Schließlich gelang es uns, in einem Hochhauspark zu parken, den wir eilig verließen, angeregt durch die Rückkehr in die Sommerliebkosung. Mitten im Winter der nördlichen Hemisphäre eroberte eine sanfte, aber großzügige Sonne weiterhin Florida und das Wynwood-Viertel, das wir suchten.
Die umliegenden Straßen von Edgewater, die in guter angelsächsischer Manier unter die Lupe genommen werden, zeigen eine faszinierende Erholungs- und Arbeitsatmosphäre, durchzogen von bequemen Führungskräften in Shorts und Hemduniformen, die sich mit Radfahrern, Skatern und vielen Kunden aus nahe gelegenen Fitnessstudios kreuzen, die wir an den Lycras erkennen. atmungsaktive T-Shirts und Turnschuhe, alle von den besten Marken und der neuesten Generation.
An Geld mangelt es Miami von der Mittelschicht aufwärts schon lange nicht mehr. Die dort kursierenden Bentleys, Mustangs, BMW Z3, Porsches Cayenne und Co. deuten darauf hin, dass dieser Wohlstand von Dauer sein wird.
Von dieser Festung am Rande des Karibischen Meeres und nördlich der Innenstadt von Miami zeigen wir auf Wynwood im Westen. Im Laufe der Jahre hat sich Wynwood unterteilt. Es hat ein Kunstviertel, das mehrere Achsen einnimmt, und ein Modeviertel, das sich entlang der West 5th Avenue konzentriert.
Die bescheidenen Ursprünge der Wynwood-Nachbarschaft
Ab den 1950er Jahren war das Viertel Wynwood als „El Barrio“ oder „Little San Juan“ bekannt. Es war nur einer von vielen Wohnkernen, die von Einwanderern mit der gleichen geografischen und ethnischen Herkunft geschaffen wurden, aus denen Miami bestand. Wie „El Barrio“, „Little Haiti“, „Little Havana“, „Little Jamaica“, „Little Brazil“ und sogar „Little Moscow“.
Die neue puertoricanische Szene von „Little San Juan“ ging der jetzt viel berühmteren „Little Havana“ in fast zehn Jahren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs flohen ehemalige angelsächsische Bewohner der arbeitenden Mittelschicht in die umliegenden Viertel, wo sie unter besseren Bedingungen leben konnten.
Puertoricaner nahmen ihren Platz ein, profitierten aber weder von früheren Fabrikjobs noch von Nebenleistungen. Trotzdem vermehrten sich dort nach und nach Restaurants, Märkte, Geschäfte und andere Geschäfte, die den Bewohnern gehörten.
Graffiti einer Großstadt-Florida-Figur an einer Wand in Wynwood.
Im Laufe der Zeit hat sich das Viertel Wynwood diversifiziert. Es begrüßte Schwarze unterschiedlicher Herkunft, Kubaner, Haitianer, Kolumbianer, Dominikaner. Ende der 70er Jahre war es nicht mehr „Little San Juan“. Weder harmonisch noch wohlhabend. Er war in ein niederes, multiethnisches Wynwood zurückgekehrt. Die Hälfte der fast 20.000 Einwohner blieb arbeitslos.
Der Drogenhandel breitete sich wie eine Epidemie aus. Unsicherheit und Kriminalität untergruben das Wohlergehen, wie es immer noch in den am stärksten benachteiligten Gegenden von Miami der Fall ist.
Von den 70er Jahren bis 1987 geschah in Wynwood wenig Bemerkenswertes, außer dass eine große Brotfabrik dort stand, von der niemand wusste, warum ihr Gebäude geräumt wurde. Ungefähr zu dieser Zeit verließ eine Fraktion namens South Florida Art Center Coconut Grove wegen steigender Mieten.
Das Pioneer Art Building
Einige seiner Künstler gründeten eine gemeinnützige Organisation und kauften sie. 1987 öffneten sie es für die neuen Zwecke. Bakehouse getauft, hatte es fast 9.000 m2. Es war der größte Kunstraum in Florida. Heute ist der Bakehouse Art Complex in derselben alten Fabrik in Betrieb, die die unglaubliche kreative Bewegung auslöste, die sich später herausbilden sollte.
Wenn wir so weit gehen, stoßen wir auf den krassen Kontrast der depressiven 70er und 80er Wynwood-Nachbarschaft. Im Herzen des Miami Design District wurde der Palm Court mit der Leichtigkeit und Subtilität von blauem Acryl gebaut, das sich mit dem Grün von fünfzig Palmen verschiedener Arten verbindet.
Die Weltraumkommunikationsagentur teilt stolz mit, dass unter ihnen „darunter die Coccothrinax spinosa und Heterospath Elata rund um eine ikonische geodätische Kathedrale des renommierten Architekten und Erfinders Buckminster Fuller.“
Überschattet von so viel Prunk ist eines sicher: Abgesehen von den dünnstämmigen Palmen und dem eleganten Blattwerk beherbergte dieser innere Platz Kunstwerke, Installationen und natürlich einige der teuersten Geschäfte der Welt. Wir hinterlassen ihr nur und nur visuelle und fotografische Erinnerungen.
Wynwood Walls: Der kreative Dreh- und Angelpunkt des Distrikts
Wenn wir draußen eine Straße hinuntergehen, in Richtung des Graffiti-Herzens von Wynwood, sind wir uns ziemlich sicher, dass es der ehemalige italienische Fußballer Gianluca Vialli ist, der in einem Möbelatelier sitzt und einen Katalog liest. In dieser Überzeugung bleiben wir.
Studio für Studio, Hipster-Höhle für Hipster-Höhle, wir erreichen die Wynwood Walls-Veranda und den beliebtesten Ort im Wynwood-Viertel. Nach dem anfänglichen Stimulus des Backhauses waren es die Sprays von Straßenkünstlern, die begierig darauf waren, ihr Talent zu zeigen, die mehr Farbe in die Nachbarschaft brachten.
Der von Tony Goldman entworfene Portikus der Wynwood Walls.
Jahrzehntelang illegal und sogar verfolgt, wurde ihre Aktion schließlich sakralisiert. Die Wynwood Walls sind der Tempel, den Tausende von Kunstliebhabern besuchen, einige kommen aus der Nähe, andere, wie wir, von jenseits des Ozeans und der Welt.
Miami scheint die Schlüsselrolle insbesondere eines Mannes bei der Umgestaltung des Wynwood-Viertels über Nacht zu erkennen. Tony Goldman war ein Immobilieninvestor im Wert von mehreren Millionen Dollar, der einst hinter der Wende von SoHo und South Beach in Miami gestanden hatte.
Boy wartet und scheint ein weiteres Werk der von Tony Goldman ausgewählten Künstler zum Schweigen zu bringen.
Tony Goldman: Wynwoods Mentor und Investor
Nun, wenn es um Nachbarschaften ging, hatte Goldman immer das Talent, Gold zu sehen, wo andere nur Müll finden konnten. Mit Wynwood wiederholte sich die Geschichte. Der Investor und zwei seiner Söhne begannen damit, Teile der Lagerstadt Wynwood aufzukaufen.
Anstatt die alten Strukturen abzuschleifen, gaben sie ihnen neues Leben durch kluge Restaurierung von Immobilien und gleichzeitig durch Kunst, die sie wertschätzte. 2009 eröffneten sie eine Open-Air-Galerie, die es Graffiti-Künstlern und anderen Künstlern ermöglichte, ihre Gemälde auf Wandgemälden auszustellen.
Sie ließen die Eröffnung dieser Galerie, Wynwood Walls, mit der berühmten Art Basel in Miami zusammenfallen. Diese Option verschaffte der neuen Galerie ein riesiges Medienecho.
Ein Passant geht durch ein riesiges Wandbild einer normalen Straße im Wynwood-Viertel außerhalb von Wynwood Walls,
Urbanizing Determination von Tony Goldman
Begeistert entwarf Tony Goldman noch viel mehr für sein damaliges Lieblingsviertel in Miami. Seiner Ansicht nach sollte ganz Wynwood als Ausstellung urbaner Straßenkunst gefördert werden. Auch bei den Immobilien übertraf die Realität die Erwartungen. Von einem Friedhof bis hin zu verlassenen Lagerhäusern und Fabriken hat Wynwood jetzt einen der wertvollsten Quadratmeter in Florida.
Begonnen hat alles jedoch draußen, in den Mauern. Als die Sonne ihren Nominativ-Portikus fast verließ, beeilten wir uns, einzutreten.
Ein Pfad aus Steinplatten führt uns durch einen Rasen mit synthetischem Glanz, zwischen den aufeinanderfolgenden hellen, fantasievollen, fast immer surrealen Wandmalereien, aus denen die Galerie besteht.
Bevor er 2012 im Alter von 68 Jahren starb, brachte der Walls-Mentor renommierte oder zumindest vielversprechende Namen aus der weltweiten Urban-Art-Szene zusammen: die Japanerin Aiko, die Chilenin Inti, Avaf, PHASE 2, die Brasilianer Gémeos, eine Armada von New Yorker, vor allem aus Brooklyn, und der Portugiese Alexandre Farto, besser bekannt als Vhils, aber auch viele andere.
Werke für jeden Geschmack, auch von Vhils
Zwischen den Mauern ist die Atmosphäre weit davon entfernt, intellektuell zu sein, sondern sonntäglich vergnüglich. Gruppen von Freunden, Familien und Liebhabern beginnen mit der Betrachtung der Graffiti und Gemälde dieser Straßenkünstler mit etwas Nachdenken und intellektueller Debatte. Dieser Ansatz dauert so lange, wie er dauert. Im Handumdrehen wird es durch unzählige Selfies oder Gruppenfotos ersetzt, die mit den Werken im Hintergrund aufgenommen wurden.
Viel weniger polychrom und exzentrisch als die anderen, kann Vhils' Arbeit weniger beobachtet werden, aber es scheint ein neugierigeres Interesse von denen zu verdienen, die sich damit auseinandersetzen. Getreu seiner Linie malt Vhils, anstatt nur Graffiti oder Farbe – wie bei den meisten Autoren der Werke um ihn herum – sein Wandbild.
Eine Figur verleiht der Arbeit, die Vhils bei Wynwood Walls unterhält, einen gewissen Kontrast.
Dann gräbt er es aus, bleicht es mit Säuren, bohrt es mit kleinen pneumatischen Hämmern. Er bearbeitet die Details mit Hammer, Meißeln und dergleichen in verschiedenen Größen. Und wie Vhils selbst in seinem Galerieprofil zusammenfasst: „Er schätzt einfache Menschen als Ikonen, viele seiner Bilder basieren auf Fotos von Menschen, die er aus Zeitschriften, der Arbeit von Sebastião Salgado oder seiner eigenen Kamera macht.“
Andere Werke, die in den Wandgemälden, Türen und Gärten der Wynwood Walls zu sehen sind, rufen andere Empfindungen hervor. Das Panoramawandbild von Logan Hicks entführt uns in eine urbane Kälte, die eines zeitgenössischen Blade Runner oder eines mysteriösen Brooklyn vor der Morgendämmerung würdig ist. Die angeblichen Gedanken der „arbeitenden Kinder“ der chilenischen Inti scheinen in die derer einzudringen, die sie betrachten.
Sogar die Bars und Restaurants, die die Mauern bedienen – insbesondere das Wynwood Restaurant and Bar – sind mit Werken von unglaublicher Kreativität dekoriert. Das Logo und die Innenwände dieser Pinienzapfen-Landung stammen von Shepard Fairey, verewigt durch sein rotblaues „Hope“-Poster, das das Gesicht von Barak Obama zeigt.
Die gescannten und graffitierten Straßen herum
Wir verlassen das ummauerte Innere der Wynwood Walls, durch eine Art grün gestrichenen Tunnel, ausgestattet mit einer Komposition aus alten Wandfächern und einer langen Holzbank. Darin, unter den Ventilatoren, ruhen und plaudern zwei alte Männer mit Mützen, die so viel Modernität erschöpft zu haben scheint.
Wir gingen zur NW 26th Street und gaben sofort einer Gruppe von Skatern den Vorrang, die hipper waren als die Nachbarschaft selbst. Wir überqueren die Straße. Auf der anderen Seite stoßen wir auf ein Wandbild der vielseitigen Kanadierin (Schauspielerin, Malerin, Model, Autorin) Elisabetta Fantone.
Darin tritt Andy Warhol als Andrew Warhola auf, ein Gefangener wegen Verbrechen gegen die Kunst. In einer orangefarbenen Uniform ist Warhol gezwungen, eine Plakette seines Verstoßes hochzuhalten, die genau diese Sache beschreibt. Wir hatten Spaß daran, eine der kühnsten Mauern in der Nachbarschaft zu fotografieren.
Paar in Miami, das kurz davor steht, an einem Kriminellen Andrew Warhol (a) von der Kanadierin Elisabetta Fantone vorbeizukommen.
Davel und das Privileg, in Wynwood zu leben
Und der Komposition möglichst komische Formen hinzuzufügen. Dann nutzte ein Graffiti-Künstler, der die angrenzende Wand kolorierte, den Vorwand und begann ein Gespräch. Obwohl Davel wie ein Kind auf einem BMX-Rad aussah, war er schon weit in den Dreißigern. Wir unterhielten uns gute zwanzig Minuten.
Es war mehr als genug für uns zu erkennen, wie sehr ich davon profitiert hatte Boom von Wynwood, sondern trug gleichzeitig dazu bei. „Ich lebe seit kurz nach meiner Geburt in dieser Gegend. Früher war es ein Abenteuer, nachts durch dieselben Straßen zu gehen.
Davel, ein aus Wynwood stammender Graffiti-Künstler, der viel von der Transformation des Viertels miterlebt hat.
Jetzt ist es eines der teuersten Viertel in Miami. Es ist erstaunlich, welche Kraft Kunst haben kann, nicht wahr? Und übrigens, was ist mit meiner Arbeit? Wie?" Wir treten zur Seite, damit wir es interpretieren können, und wir loben es für die knallige Exzentrizität seiner völlig verrückten Abstraktion.
Wir tauschen Kontakte aus. Wir haben auch versprochen, dass wir mehr von Ihrem Talent online sehen werden. Die Dämmerung überschattete bereits Wynwoods Kunst und den Tag im Allgemeinen. Es war an der Zeit, auf den festlichen Empfang der Bars innerhalb der Mauern zurückzugreifen.
WIE WEITERGEHEN:
BUCHEN UND FLIEGEN MIT TAP-Air Portugal
TAP bietet täglich Flüge von Lissabon nach Miami an, mit Abflug um 10:50 Uhr und Ankunft in Miami um 15:15 Uhr
