Die schnellste und direkteste Verbindung von Whittier für Valdez offenbarte sich die gegenüberliegende Ecke des Prince William Sound den Fähren des Alaska Marine Highway Systems.
Als wir die Abfahrts- und Ankunftspläne der Schiffe konsultierten, stellten wir fest, dass wir länger als möglich auf das nächste warten mussten.
Konform steigen wir ins Auto.
Wir eröffnen eine weitere ausgedehnte und köstliche Reise durch die Straßen Alaskas.
Wir fahren nach Norden.
Wir kamen an Anchorage und Palmer vorbei.
Dann nehmen wir den Glenn Highway, die äußerste Straße, die die Chugach Mountains mit ihren Eisfeldern, Gletschern und den vielen Seen umgibt, die sie hervorbringen.
An der als „Hub of Alaska“ bekannten Kreuzung biegen wir nach Süden ab.
Down Alaska, in Richtung des majestätischen Prince William Sound
Ohne die unüberwindbare Barriere der Chugachs vor uns fahren wir zum östlichen Ende des Prince William Sound.
Wir nähern uns durch den endlosen Thompson Pass, eine halb überflutete Schlucht voller Baumstämme und natürlicher Deiche, die alle durch das unaufhaltsame Tauwetter im Frühling verursacht wurden.
XNUMX Jahre nach seiner seismischen Zerstörung ist Valdez wieder an den Lippen der Welt. Aus den schlimmsten Gründen.
Ursprünglich ein einfaches Fischerdorf am Prince William Sound, beherbergte die Stadt die Endstation der Trans-Alaska-Pipeline.
Von da an begann ein Tanker nach dem anderen, seine Tanks zu füllen, bevor er in Richtung der Outside-Raffinerien in See stach.
Das Schlimmste stand noch bevor.
Eine monumentale Schanze Alaskas trotz der „Exxon Valdez“-Katastrophe
Im März 1989, der Supertanker „Exxon Valdez“ rammte Bligh Reef. das Schlimmste verursacht Umweltkatastrophe dAlaska.
Die Natur erholte sich schneller als erwartet.
Derzeit, von Juni bis August, halten die im örtlichen Hafen ankernden Sportboote kaum an.
Sie zeigen den Besuchern die Flugbahn, die zum Unfall führte, die grandiosen Panoramen des Prince William Sound und seiner unglaublichen Fauna.
Der „Exxon Valdez“ bleibt ein unvermeidliches Thema.
Wir fahren weiter an Bord eines der Boote von Stan Stephens, Inhaber eines Reiseunternehmens, das Besucher in die atemberaubende Natur der Region einführt.
Zwanzig Jahre sind vergangen.
Spuren des Ölteppichs verweilen unter dem grauen Sand und den Felsen. Wie sie in den Köpfen der Menschen in der Region weiterleben.
Die Natur, ihre Fauna und Flora scheinen sich allem widersetzt zu haben.
Gletscher hinter Gletscher
Wir passieren Buckelwale, Robben und Otter, Adler und Taucher, die das Ökosystem der Region bereichern.
An Deck, vorbei am Bligh Reef, beschreibt die monotone Stimme des Erzählers die Ereignisse, beeinflusst aber die Begeisterung der Passagiere, die Tiere aus nächster Nähe zu sehen und zu fotografieren.
Wir fuhren durch die Meerenge parallel zur Landebahn, die von Öltankern auf ihrem Weg in den Pazifik benutzt wird.
Wie an jenem schicksalhaften Tag schweben nun kleine Eisstücke. Sie erfordern keine Pflege oder Umwege, sondern lassen uns die Gletscher voraussehen.
Hinter einer mit Nadelbäumen bewachsenen Küste tauchen in der Ferne die Chugach Mountains auf.
Und sie in Weiß zu hüllen, das riesige Eisfeld, aus dem Gletscher wie Columbia und Mears fließen.
Der gigantische Columbia (einer der größten Gletscher in Alaska) projiziert seit langem eine ausgedehnte, tückische Oberfläche.
Es ist mit beträchtlichen Eisbergen und Eissplittern gefüllt, die ständig in Richtung der gleichnamigen Bucht und gegen die Insel Heather fließen.
Verbunden mit dem katastrophalen Beispiel der "Exxon Valdez", schreckt die Piloten von Ausflugsbooten davon ab, sich in seine Domäne zu wagen.
Die Ice Majesty des Meares-Gletschers
Der Einfall, für den sie sich entscheiden, ist daher der des benachbarten Meares.
Die Meares ist viel weniger als die Columbia. Zum Ausgleich bleibt er auch nahe der Eiswand begehbar.
Während wir in seine versteckte Bucht eintauchen, nehmen die Eisberge zu.
Die Kälte nimmt zu, geblasen von einem starken Nordwind aus den Chugach Mountains.
Bei zweihundert Metern halten wir an.
Wir beobachten das eisige Szenario.
Wie bei Gletscherbesuchen üblich, herrscht absolute Stille.
Die Passagiere spüren die Erhabenheit der Landschaft und lauschen den Geräuschen unvorhersehbarer Eiscrashs.
Auf dem Rückweg nach Valdez haben wir Otterkolonien, Seelöwen und drei Buckelwale gesichtet.
Passage zum Largo de Córdova, dem weniger touristischen Viertel von Valdez
Mit nur 1000 Häusern und 2500 Einwohnern ist Cordova die drittgrößte Siedlung am Prince William Sound.
Dem Zugang zu Land entzogen, verliert sich die Stadt in der Chugach Nationalforst, erstreckte sich zwischen einem Meeresarm, den die Eingeborenen Orca nannten, und dem Eyak-See.
Die absolute Autonomie, in der die Cordovan-Gemeinschaft zu leben gewohnt ist, abgesehen von der touristischen Aktivität, die jedes Jahr auf der anderen Seite der Meerenge aufgrund der hohen Kosten für die Fähre und der seltenen Unterkünfte überhand nimmt, wird mit Stolz erfüllt.
Wir befinden uns auf amerikanischem Territorium, wo Echtheit immer noch mehr wert ist als der Schein.