Allein schon die Reise in den äußersten Süden von São Tomé hatte es in sich.
Die Tatsache, dass wir mit einem obligatorischen ersten Stopp in Pantufo konfrontiert waren, half wenig.
Pantufo war nur 3 km von der großen Stadt der Insel entfernt. Mit fast zweitausend Einwohnern vereint dieses bepflanzte Gebiet an der Küste der Hauptstadt zahlreiche Häuser, die von der Kirche São Pedro gesegnet wurden, in der Nähe des Rasens des FC Aliança Nacional, des Vereins, der die sportlichen Leidenschaften des Landes konzentriert.
Was unsere Aufmerksamkeit jedoch auf sich zieht, ist die Hektik, in der wir den Sand unterhalb von Estada de Pantufo finden, zu einer Zeit, als die Fischer von ihrer Arbeit zurückkehrten.
Gruppen von ihnen bündeln ihre Anstrengungen, um die Schiffe außer Reichweite der Flut zu ziehen. Andere begutachten bereits in Begleitung ihrer Familien den gefangenen Fisch.
Da sie nicht genau wissen, wie sie mit unserem unerwarteten Interesse umgehen sollen, wählen sie die voluminösesten und beeindruckendsten Fischarten aus, zum Beispiel einen Bonito, der noch viel vom Blau des Atlantiks trägt.
Die Straße bleibt nahe am Meer. Vor den Toren der gelben und spitzen Kirche von Santana trennen sich ihre beiden Richtungen.
Der Süd-Nord-Transit findet fast über dem Ozean statt. Auf der gegenüberliegenden Seite fahren wir in Richtung Água Izé, einem Dorf und Ort einer weiteren unvermeidlichen Swidden in São Tomé und Príncipe.
Roça Água-Izé. Ein Sklavereiprojekt eines Black Made Barons
Eine ungewöhnliche historische Tatsache unterscheidet es von den anderen. Roça Água Izé war das Werk von João Maria de Sousa Almeida (1816-1869), einem Prinzen schwarzer Herkunft. Sohn eines Landbesitzers, Oberst, Mitglied einer für die damalige Zeit überraschend wohlhabenden und einflussreichen schwarzen Familie.
Nach seinen Quellen bereiste der Baron von Água Izé, so proklamierte D. Luís, 1868 die Welt. Er hat einen Lehrplan und eine Lebenserfahrung gesammelt, die an sich schon eine Geschichte ist.
Er war Militärkommandant, Gouverneur von Benguela und Händler in Angola.
Er lebte in Lissabon, von wo aus er auf Europatournee ging. Später überquerte er den Atlantik, um das südamerikanische Portugal zu entdecken.
In Brasilien unterhielten portugiesische Kolonisten die größten Plantagen der Welt auf Kosten der Arbeitskraft von Millionen von Sklaven, die in Afrika entführt wurden.
Auch in diesem Kapitel der portugiesischen Kolonialzeit erweist sich João Maria de Sousa Almeida als anderer Fall. Oder nicht so sehr.
Die Investitionen in Landwirtschaft und Sklaverei von João Maria de Sousa Almeida
Trotz seiner schwarzen Herkunft wurde der Baron durch den Sklavenhandel reich.
Als er 1853 von Brasilien nach São Tomé und Príncipe zurückkehrte, nahm er eine Reihe von Neuheiten mit, die sich als Grundlage für den kolonialen landwirtschaftlichen Erfolg des Archipels erweisen sollten: Kaffee, Tabak, Palmöl und Kakao, der angeblich der Baum von war die Armen.
Zwei Jahre später pflanzte er in Praia-Rei, heute bekannt als Água Izé, die ersten Kakaobäume und weihte das ein, was später das werden sollte ergiebige Kakaoproduktion der Príncipe Island Company.
Und ein halbes Jahrzehnt später hatte er die Geheimnisse des Kakaos bereits so weit gemeistert, dass er eine komplette Studie über seinen Anbau und seine Verarbeitung veröffentlichte.
Der Gehorsam ihrer Sklavenarbeiter, dieser hier, hat sie durch Grausamkeit gewonnen. Gleichgültig gegenüber seiner Herkunft griff João Maria de Sousa Almeida immer wieder zu Gewalt und grausamen Bestrafungen.
Als wir nach Boca do Inferno hinabsteigen, einer Vulkanplatte, die üppige Meeresgeysire erzeugt, sind die Schläge des Atlantiks fast null.
Dementsprechend betont der Führer, der uns dorthin führt, den Besuch des Mythos, der seit jeher mit dem Ort verbunden ist: „Sie wissen, dass Baron João Maria de Sousa Almeida die Menschen von São Tomé so beeindruckt hat, dass sie begannen, ihn für übernatürlich zu halten.
Was Barão de Água-Izé betrifft, würde es zwischen mythischen und realen, aber surrealen Geschichten einen eigenen Roman abgeben.
Das freie, aber sehr bescheidene Leben der Roça Água Izé nach der Unabhängigkeit
Zurück bei den Häusern, umgeben von Kokos- und Bananenbäumen und dem Rest der tropischen Flora von Água Izé, finden wir den alten Bauernhof in vollem Gange.
In einem Lagerhaus sucht ein Team von Eingeborenen den Kakao aus, verpackt ihn und stapelt Säcke, eine Arbeit, die den über 1200 Einwohnern von Água Izé nicht ausreicht.
Während wir herumkreisen, durchqueren wir ihren Nicht-Kakao-Alltag.
Kinder, die auf der Straße Geschirr spülen, frisch gepflückte Bananen aussuchen oder im Licht der Tür ihre Hausaufgaben machen. Mütter, die Neugeborene stillen, andere, die Fisch grillen.
Andere sitzen noch immer an den Wänden der alten Sanzalas und unterhalten sich gutmütig.
Ribeira Afonso und seine unsympathischen Wäscherinnen
Nach weiteren 6 km nach Süden erweist sich ein neuer Ausdruck des santomeanischen Lebens als zu überschwänglich, als dass wir ihn ignorieren könnten.
Der schmale Weg. Passt in eine Brücke. Die Ribeira Afonso, die wir durchquerten, war auf beiden Seiten voller Wäscherinnen und bereits gewaschener Kleider, die in der Sonne auf den felsigen Ufern lagen.
In guter afrikanischer Manier hielten einige Frauen Babys auf dem Rücken festgeschnallt. Sie schaukelten die Triebe mit dem Reiben und Schaukeln ihrer kräftigen Körper.
Es überrascht nicht, dass diese Fülle von Wäscherinnen die Aufmerksamkeit von Ausländern auf sich zog, die vorbeigingen. Die Frauen hatten es so satt, fotografiert zu werden, dass unsere Bemühungen fast sofort zurechtgewiesen wurden.
"Hör auf! Es ist jeden Tag dasselbe, denkst du, das ist der Zoo oder was?“
Von Ribeira Afonso abwärts führt die Straße zu einer Reihe komplizierter Mäander. Er erobert die zerklüfteten Buchten von Micondo und kehrt ins Landesinnere zurück.
Eine neue scharfe Kurve verlässt uns am Eingang zur Roça São João dos Angolares.
In der Roça mit den Töpfen in São João dos Angolares
Wir waren um die Mittagszeit. Und es waren die Santomean-Gerichte und Snacks aus der TV-Show “In der Roça mit den Töpfen“, die das Roça São João und den Küchenchef João Carlos Silva berühmt gemacht haben.
Wir werden von einer gemischten Herde von Enten begrüßt, die zu sehr in das Gefieder vertieft sind, um uns Platz zu machen.
Wir gingen auf die Terrasse. Wir fanden es von Gruppen von Gästen, Freunden und Familienmitgliedern geteilt, die Vorspeisen genossen.
João Carlos Silva ist auch dabei, es könnte nicht anders sein. Der Gastgeber beginnt seine gastronomische Show des Tages.
Unterstützt von einigen Helfern führt er eine Reihe traditioneller Snacks durch, die mit Bananen, Maracuja, Erdnüssen, Schokolade, Schalentieren und so vielen Aromen von São Tomé zubereitet werden.
Und mit einem privilegierten Blick über das umliegende Grundstück und die davor liegende Bucht von Angolares. Ein solches Mahl und der Rahmen, in dem es serviert wurde, verdienten den Rest des Nachmittags in kontemplativer Ruhe.
An fotografisches Nomadentum gewöhnt, zwangen wir uns, die Reiseroute fortzusetzen.
Das tropische und exzentrische Mirage Pico Cão Grande
Da wir ihn vorbereitet hatten, wussten wir, dass der Weg zur Südspitze durch eine der seltsamen und emblematischen Erhebungen von São Tomé führte.
Wir rechneten jeden Moment damit, einen Blick darauf zu erhaschen. Die Vision dauerte nicht lange, da ihr die pflanzliche Reinheit fehlte, die sie verdiente.
Hinter dem Dorf Dª Augusta und Praia de Pesqueira, São Tomé, bedeckt mit seiner natürlichen und endemischen Vegetation, weicht eine endlose Plantage von Palmölpalmen, die gleichen, die Barão de Água Izé auf der Insel eingeführt hat und die , mehr und mehr, auf der ganzen Welt, entweihen die Tropen.
Wir gehen weiter nach Süden. Wir ließen Monte Mario und Henrique hinter uns. Wir erreichen Ponta da Baleia, die als Ankerplatz für Bootsverbindungen nach Ilhéu das Rolas dient.
Wir durchquerten Vila Malaza.
Porto Alegre, seine eigene Roça und die Fundos da Ilha de São Tomé
Auf der anderen Seite der Bucht, die ihn willkommen geheißen hat, erreichen wir Roça Porto Alegre und kehren zum historischen Wirkungskreis der Familie Sousa Almeida zurück.
Jacinto Carneiro, Sohn des Barons von Água-Izé, gründete es.
Obwohl es abgelegen und fast nur per Boot erreichbar war, gelang es Jacinto Carneiro, es zu erweitern und es zu einem ernsthaften Fall landwirtschaftlicher Multiproduktion zu machen, bis zu dem Punkt, dass es in einem Selbstversorgungssystem zum zweitgrößten Besitz im Süden von wurde São Tomé. , mit einem riesigen Territorium, das die Ilhéu das Rolas und sechs Abhängigkeiten umfasste.
Roça de Porto Alegre behält eine einzigartige Konfiguration bei, mit einer Palmenallee, die zum Haupthaus führt, neben den Bedienstetenwohnungen und den langen Häusern.
Ein einzelnes Element kollidierte mit dem erwarteten Szenario einer Santomean-Farm. Durch irgendeinen militärischen Notfall, verrostet und von Vegetation überwuchert, hatte dort ein alter Panzer seine letzte Ruhestätte gefunden.
Und beim Überqueren der Äquatorlinie das kennzeichnet die tropische Umgebung des Planeten.
