Bei früher Ankunft am Busbahnhof in Rangun, wir verschlucken uns am unerwarteten Tickettisch.
Wir waren jetzt mehrere Tage in Myanmar unterwegs. Noch nie hat uns der Unterschied zwischen dem, was die Burmesen für den Preis von „Foreigner“ bezahlen, so irritiert wie hier. Wir vermasseln so viel wie möglich. Mehr als ratsam.
Bis sich ein zerbrechlich aussehender junger Mann, dem unsere Empörung unangenehm ist, zur Klarstellung anbietet: „Es lohnt sich nicht, so zu verzweifeln. Alle Backpacker bringen Bargeld für ihre langen Reisen mit.
Und alle sind frustriert von dieser Ausbeutung. Aber Sie müssen verstehen, dass es sich um behördliche Anordnungen handelt. Alle Unternehmen müssen sich daran halten. Andernfalls, wenn sie entdeckt werden, schließen sie sie für immer.“
Die Intervention des Jungen würde niemals den Schaden beheben, den diese Diskrepanz und die zusätzlichen 15.000 Kyat uns zufügen würden. Trotzdem hatte er die Gabe, uns zu beruhigen und uns zum Rücktritt zu bewegen. Wir haben die Rucksäcke genommen. Wir ließen uns in den engen Sitzen des Busses nieder, zwischen jungen buddhistischen Mönchen und Bauern, die die Ziegen und Hühner auf dem Dach beobachteten.
Gegen 10 Uhr brachen wir schließlich auf.
Warme Reise zwischen Rangun und dem Dorf Kin Pun
Beruhigt von dem heißen Wind, der unsere Köpfe massierte, ließen wir uns von der Flaute, den Stößen und den Blitzverkäufen fortreißen, die von aufeinanderfolgenden Wanderverkäufern versucht wurden, jedes Mal, wenn der Bus lange genug anhielt, um sie einzulassen.
Auf den ersten zehn Kilometern folgt die Straße den Mäandern des Rangun-Flusses. Bald erreichten wir den sogenannten Rangoon-Mandalay Highway, die Hauptstraße in Myanmar. Wir fahren weiter nach Bago und machen dort einen kurzen Stop. Eine weitere halbe Stunde nördlich erreichen wir Hpa Yar Gyi und fahren auf den Highway 8, der in den äußersten Südosten von Burma führt.
Zu Beginn hätten wir einen viel kürzeren und geraderen Weg nach Osten einschlagen können. All dieser Bogen, den wir nehmen mussten, war auf die Ausbreitung eines anderen Urflusses Myanmars zurückzuführen: des Sittang.
Wie der Abfluss des Ganges in Bangladesch erzeugten die letzten Wellen des Sittang ein riesiges Delta aus Sumpf und sumpfigen Wiesen, in das der Indische Ozean in Form des Golfs von Martaban eindrang.
Dementsprechend zwangen die überwältigenden Überschwemmungen, die durch den Monsunregen aus diesen Teilen verursacht wurden, die Straße dazu, den Fluss entlang des Taung Tha Pyay Kan zu überqueren, der bereits weit über dem Delta liegt.
Diese Überfahrt war so von der Vorsehung vorgesehen, dass sie gebührenpflichtig war. Mehr als nur eine Brücke, wir überquerten die Flussgrenze zwischen der Bago-Region und dem mystischen Mon-Staat, dem Staat, in dem sich das endgültige Ziel der Reise befand.
Kin Pun: Der überfüllte Umschlag zum Goldenen Felsen von Kyaiktiyo
Gegen drei Uhr nachmittags, fast fünf Stunden Straßensauna später, betreten wir Kin Pun. Dort schlossen wir uns einer kleinen, dichten Menschenmenge an, die darauf wartete, zu einem Zwischenhang transportiert zu werden, den Außenstehende auf Englisch als Upper Level bezeichneten.
Aus dem Nichts taucht ein Pritschenwagen auf. Nach und nach lassen der Fahrer und ein Assistent die Passagiere mehr als verkrampft aneinander gepresst auf Brettern sitzen, um Bänke zu bilden. Nicht alles war schlecht.
Der eine oder andere Punkt hätte bereichernde Fotos gegeben. Das heißt, wenn wir unsere Arme weit genug bewegen könnten, um die Kameras über den Passagieren zu lösen, die uns quetschten.
Eine Reihe von Souvenirständen und religiösen Schreinen, Restaurants, Teehäusern und anderen, voll von Essenzen, Substanzen und Produkten, die von der traditionellen birmanischen Medizin empfohlen werden, bestätigen sie als Upper Level.
Trotz des Namens des Ortes würde das Epos hier nicht aufhören.
Die schweren, aber fürsorglichen Dienste der Träger des Berges Kyaiktiyo
Weiter oben erwartete uns das Golden Rock Hotel. Der obere war so steil, dass er eine Aufgabe für einen Trupp Träger war. Die meisten Passagiere vertrauen ihnen ihr Gepäck an. Diese Sherpas aus dem Mon-Staat legten es in große Körbe und auf ihren Rücken.
Sie bestehen aus einem unvermeidlichen Untergang, schwitzen und knarren, um Lieferungen an der Tür der Besucherhotels durchzuführen.
Träger tragen mehr als nur Gepäck. Wenn ältere, behinderte, zu fettleibige oder schwache Anhänger am Fuß des Berges ankommen, ist es Aufgabe von Trägern, sie auf Bahren aus Bambus nach oben zu tragen.
Wir führen die Registrierung im Hotel durch. Wir verweilten lange genug, um die großen Rucksäcke fallen zu lassen, die wir nicht mehr brauchen würden. In diesen Breiten würde der Sonnenuntergang nicht lange auf sich warten lassen. Wir schnappten uns die Ausrüstung. Wir schossen die Rampe hoch.
Wir gingen zwischen den verspiegelten Statuen von zwei großen goldenen Löwen hindurch. Bald darauf, am Eingang von Golden Rock, vervielfachte sich eine neue Umleitung von Geldern im „Ausländer“-Modus und befleckte die Spiritualität, die wir für makellos hielten. Wir sind nicht nur auf eine Ausländereintrittsgebühr gestoßen, sondern auch auf eine Ausländerkameragebühr.
Ohne Zeit für Frustration, ziehen wir unsere Schuhe aus und reparieren sie. Einfach so, barfuß buddhistisch stehend, auf dem harten und heißen Stein, inmitten von Mönchen, von denen wir annehmen, dass sie Anhänger sind, untersuchten wir den Komplex.
Die magische Stunde, wenn der goldene Felsen am hellsten leuchtet
Von einem privilegierten Balkon aus beobachteten wir den Verlauf, in dem die Sonne den Rand einer Wolkenfront über den Bergen orange färbte. Diese hohen Wolken hoben den chromatischen Überschwang auf, der vom Sonnenuntergang erwartet wurde. Dementsprechend konzentrierten wir uns auf die darauf folgende Zwielicht-Subtilität.
Mit dem Verblassen des Lichts intensiviert sich das Blau des Himmels. Und das Gold, das den großen Felsen umhüllte, funkelte bereits in seiner ungewöhnlichen Position.
Sogar fast rund, in etwa 1.100 Metern windiger Höhe, besteht Golden Rock darauf, auf der Spitze einer polierten Platte zu widerstehen, die sich von einem bestimmten Paung-Laung-Kamm der östlichen Yoma-Berge abhebt.
Die Krönung des Goldenen Felsens ist die kleine Kyaiktiyo-Pagode (7.3 Meter), ebenfalls golden. Im Bagan, weiter nördlich in Myanmar, lassen wohlhabende Gläubige große Tempel und Stupas bauen.
Diejenigen, die Kyaiktiyo auf Pilgerreise besuchen, helfen dabei, die Verkleidung des Sets zu erhalten, indem sie kleine goldene Blätter, die sie am Hang vor dem Eingang kaufen, abrollen und auf die Vorderseite dieses spirituellen Kieselsteins kleben.
Ein Teil dieser Blätter fällt auf die Platte. Es schwankt im Wind hin und her.
Einige bleiben an den nackten Füßen der Gläubigen haften, während sie ihren Glauben zum Ausdruck bringen, indem sie die glänzende Oberfläche des Steins fühlen und umarmen, während andere Opfergaben von Essen, Früchten und Weihrauch hinterlassen.
Die buddhistische Legende, die den Goldenen Felsen lange hält
Wie der Goldene Felsen dort gelandet ist, wird in einer komplizierten Legende erklärt. Es wird erzählt, dass im XNUMX. Jahrhundert die reine Askese von Taik Tha, einem buddhistischen Einsiedlerpriester, Buddha in Erstaunen versetzt haben wird. Als Belohnung bot Buddha ihm diese Haarsträhne an.
Nun bot der Einsiedler es seinerseits seinem damaligen König Tissa an, unter der Bedingung, dass er es in einer eigenen Pagode weihte, die einen Stein in Form von Taik Thas Kopf enthalten sollte. König Tissa versuchte es mit allen Mitteln.
Es konnte kein Stein mit dem richtigen Profil gefunden werden. Verzweifelt bat er Thagyamin, den Himmelskönig der buddhistischen Kosmologie, um Hilfe.
Thagyamin hatte übernatürliche Kräfte von seinem Vater Zawgyi, einem erstaunlichen Alchemisten, und seiner Mutter, einer Naga-Prinzessin, die sozusagen ein halb göttliches, halb menschliches, halb Schlangenwesen ist, das die Unterwelt bewohnt.
Thgyamin griff auf seine immense Kraft zurück. Er riss den Stein, den Tissa suchte, vom Meeresboden und schob ihn über ein Boot hinaus aufs Meer. Einmal an Land platzierte er den Stein an der Stelle, wo er geblieben ist, und wir bewunderten ihn.
Um sein heiliges Werk zu vollenden, baute er die kleine Pagode auf dem Felsen als Schrein für die Haare des Buddha und für immer und ewig.
Der Begriff mon kyaiktiyo, unter dem das Heiligtum bekannt ist, bedeutet außerdem Pagode auf dem Kopf eines Einsiedlers.
Im Laufe der Zeit wurde dieser Felskopf zum drittwichtigsten Wallfahrtsort Myanmars. Nur die Shwedagon-Pagode in Rangun und die Mahamuni-Pagode südwestlich von Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, gehen ihr voraus.
Frauen treten nicht ein: Eine ungewöhnliche buddhistische Bestimmung
Durch weltliche buddhistische Bestimmung ist es Frauen verboten, den Komplex zu betreten. Dieses Verbot kommt von einem anderen. Gemäß den Geboten des Buddha dürfen Frauen Mönche nicht berühren, da sie unter einem Keuschheitsgelübde leben.
Da der Stein selbst dem Kopf eines Einsiedlermönchs nachempfunden ist, ist es ihnen ebenfalls verboten, sich dem Goldenen Felsen zu nähern oder ihn zu berühren.
Dennoch pilgern die frommsten Frauen selbst dorthin. Anstatt ihn zu berühren, loben sie Golden Rock aus einiger Entfernung.
Wir sehen sie vor der letzten Zaunmauer sitzen, die den Felsen isoliert. Sie beten und zünden Kerzen nach Kerzen an.
An diesem Abend waren die Gläubigen, die Golden Rock anbeteten, kaum mehr als ein paar Dutzend.
Jedes Jahr während der Tabaung-Vollmond im März werden rund 90.000 Kerzen angezündet. Beleuchtet von 90.000 passenden Flammen erstrahlt der Felsen heller als je zuvor.
An diesem Tag strömen mehrere hundert, sogar einige tausend buddhistische Gläubige zum Berg Kyaiktiyo. Ihr Zugang zur Basis von Golden Rock wird streng kontrolliert. Trotzdem ist der ersehnte Kontakt mit dem Kieselstein des Buddha bis auf den letzten Zentimeter bestritten.
Die Legende besagt, dass buddhistische Gläubige, die mindestens dreimal im Jahr die 13 km lange Pilgerreise von Kinpun zurücklegen, mit Wohlstand und gesellschaftlicher Anerkennung gesegnet sind.
Die Möglichkeiten, den Buddha zu erfreuen, hören hier nicht auf. Dieselbe Legende, die bis dahin den Grund dafür illustrierte und rechtfertigte, Buddhist und Seiltänzer am Goldenen Felsen zu sein, erklärt, dass sich das Boot, das der himmlische König Thagyami benutzte, bei der Ankunft am Berg Kyaiktiyo in Stein verwandelte.
Buddhistische Gläubige nutzen auch die Gelegenheit, diesen Stein zu preisen, der sich nur 300 Meter vom Goldenen Felsen entfernt befindet und Kyaukthanban-Stupa genannt wird.
Gegen sechs Uhr nachmittags begann Golden Rock stockfinster zu werden. Nur wenige widerstandsfähigere Gläubige würden die Anbetung des goldenen Steins verlängern.
