Uns wird oft gesagt, dass Aruba trotz seines europäischen Kolonialerbes den Vereinigten Staaten am nächsten steht und von den Kleinen Antillen am stärksten amerikanisiert ist.
Als geografische und historische Schwester von Bonaire und Curaçao, praktisch gleich weit von den USA entfernt, gibt es noch andere Gründe für diese Realität. Insbesondere die Tatsache, dass es sich nicht nur um einen obligatorischen Hafen für Kreuzfahrten durch die Karibik handelt, sondern seit einiger Zeit auch zu einem längerfristigen Fluchtziel für Gringos.
Ein Inselschutzgebiet voller Hotels, Resorts, Strände und Aktivitäten sowie ein eigener Touristenkreis, der im Winter auf der Nordhalbkugel regelmäßige Direktflüge rechtfertigt und dazu führt, dass Amerikaner und Kanadier in Scharen anreisen.
Als wir in Curaçao aus dem Flugzeug stiegen, bewies der Name Rainha Beatriz International Airport die Integration von Aruba im Königreich der Niederlande.
Das Aussehen und Verhalten der Einwanderungsbeamten und Taxifahrer erinnern uns jedoch an die nordamerikanische Realität.
Aruba: Zwischen dem Imaginären der Niederlande und der USA
Sie lassen uns verwirrt zurück.
Als wir in Oranjestad ankommen, bemerken wir die Fülle an krummlinigen und vielfarbigen Fassaden und Giebeln, die typisch für die Niederlande sind, in den Häusern der Innenstadt. Wir ergeben uns erneut der niederländischen Imagination.
Wir haben uns dreimal in einem Hotel im Zentrum niedergelassen.
Kurz darauf wird es dunkel. Wir geben uns der Müdigkeit hin, den ganzen Tag unterwegs zu sein.
Der nächste Morgen ist Sonntag. Oranjestad erweist sich als fast menschenleer.
In der Regel sind die im Erdgeschoss solcher Kolonialbauten installierten Läden und Gewerbebetriebe durch Schiebegitter verschlossen und abgedichtet.
Es ist Sonntag. Kreuzfahrten nach Largo und Oranjestad City geschlossen
Da sonntags fast kein kommerzielles Leben in der Stadt herrscht, meiden die Kreuzfahrtschiffe, an anderen Tagen der Woche liegen mehrere vor Anker.
Auch die Abwesenheit der Tausenden von Passagieren trug dazu bei, dass uns das Phantom-Aruba begrüßte.
Wir geben uns dem Ungewöhnlichen hin. Wir schlendern durch das Herz der Hauptstadt und konzentrieren uns auf ihre städtischen und architektonischen Aspekte. Wir gingen durch eine Straße nach der anderen, die meisten von ihnen identifizierten sich als Straße.
Über dem Hafen der Stadt, vor den Docks, an denen Kreuzfahrtschiffe anlegen, ragt in rosa Farbtönen ein großer Gewerbekomplex hervor.
Das niederländische Erbe Renaissance-Aruba
Früher hieß ein Hotel, ein Einkaufszentrum Renaissance-Aruba.
Dementsprechend stellt es die charakteristischen architektonischen Merkmale wieder her und zeigt sie Neulingen Amsterdam und in anderen Städten in den Niederlanden, die gleichen verzierten Gambrel-Dächer, über den zweiten Stockwerken mit Balkonen.
Im Inneren verführen Dutzende Boutiquen und andere elegante Einrichtungen Außenstehende mit den beneidenswertesten Luxusprodukten. Der Komplex wurde komplex.
Heute umfasst es ein Resort und zwei Casinos, Restaurants, Wassersportmöglichkeiten und vor der Küste eine von Flamingos geschmückte Privatinsel, auf der – wie uns Bewohner der Stadt erzählen – Teile der Flügel entfernt wurden, damit sie zu Bewohnern werden.
Erwartungsgemäß ziehen trotz der machiavellistischen Prozesse des Eigentümerunternehmens vor allem die Flamingos täglich Dutzende gut betuchte Besucher an.
Kunden zahlen mehr als 100 Euro für den Schnellboottransport zur Insel und zwanzig Minuten geselliges Beisammensein mit den scharlachroten Vögeln, voller Fotos und vor allem instagrammtauglicher Selfies.
Oranjestad: Das niederländische urbane Einflussraster der Hauptstadt
Oranjestad ist so viel mehr und besser als seine berühmte, aber zerstreute Attraktion.
O Aruba Straßenbahn, eine offene zweistöckige Straßenbahn, fährt entlang einer zentralen Route, die hinter dem Renaissance Aruba entlang der grünen und fast Fußgängerzone Main Street verläuft.
Wieder einmal führt diese Achse Außenseiter von einem Ende Oranjestads zum anderen.
Westlich der Straße folgen einander die erwarteten Fenster von Victoria Secret, Zara und Mango.
Wenn wir in der Nähe die senkrecht verlaufende Oranjestraat entlanggehen, stoßen wir auf das Historische Museum von Aruba, das gut an dem Turm Willem III und dem Fort Zoutman rundherum zu erkennen ist.
Das koloniale Herz von Oranjestad und Aruba
Dies ist das älteste niederländische Kolonialerbe auf der Insel und stammt aus dem Jahr 1796.
Zu dieser Zeit war der Streit zwischen den Mächten der Alten Welt (auch um die Inseln des Karibischen Meeres) noch so groß, dass ein Admiral, der eine britische Flotte in der Nordsee besiegte, die Taufe des Forts verdiente.
Zum Zeitpunkt ihres Baus war die Festung an der Küstenlinie der Insel ausgerichtet. Mehrere Kanonen hielten die Feinde davon ab, sich zu nähern.
Trotz der Anwesenheit von Britische Leute, Französisch, Spanisch, Dänen und anderen in den umliegenden Gewässern und auf den Antillen waren einige dieser Inseln Verstecke von Piraten, die das Karibische Meer zu ihrem Aktionsradius machten.
Daher unterhielten die Niederländer ihre Verwaltungsbüros und den von der Vorsehung gesegneten Leuchtturm, mit dem der Turm Willem III. im Inneren der Festung ausgestattet war. Dieser Turm ist zu einem Bauwerk und Wahrzeichen der Stadt Oranjestad geworden.
Es ist ein Museum, das wichtige Artefakte des Insellebens aus der frühesten Zeit ausstellt, als die einheimischen Arawaks und Caiquetios es bewohnten.
Vor dem Turm steht die Statue von Jan Hendrik, identifiziert als „Verteidiger von Pueblo” und der Kampf um Autonomie auf Aruba.
Aruba: von der Insel Caiquetia zur multiethnischen und multikulturellen Insel
Durch koloniale Einmischung wurde die Vermischung intensiviert.
Allmählich sehen wir in Oranjestad die vorherrschende ethnische Mischung in den Inselstaaten des Königreichs der Niederlande Karibik.
Im Laufe der Jahrhunderte vereinten sich ihre Gene auf Aruba, den indigenen und europäischen Siedlern, zuerst den Spaniern, dann den Niederländern. Letztere brachten sie auf die Insel Afrikanische Sklaven, die auf den Kapverden festgehalten wurden.
Zu ihnen gesellten sich die von ihnen vertriebenen Juden Iberische Kronen von Portugal, Spanien und aus Brasilien.
Vor allem die Sklaven, die in großer Zahl ankamen, um Kreolisch zu sprechen, bestimmten die sprachliche Grundlage des Papiamento, des faszinierenden Dialekts, der in Oranjestad, wie auch im Rest von Aruba, gesprochen wird Curacao und Bonaire.
Später wanderten vor allem Tausende aus Nord- und Südamerika aus Venezuela deren Coro-Halbinsel ein paar Meilen südlich von Aruba liegt.
Und noch neuere portugiesische Auswanderer. An einem Abend aßen wir im Restaurant West Deck in Oranjestad zu Abend.
Dort ist die Besitzerin, Anabela Peterson de Sousa, geboren Funchal, verheiratet mit Robby V. Peterson. Sie sind ein paar renommierte Hotel- und Restaurantunternehmer auf der Insel.
Johnatan wiederum, der örtliche Führer, der uns bei der Erkundung Arubas hilft, ist niederländischer Abstammung und mit einer Niederländerin verheiratet.
Seine Mutter ist Niederländerin, sein Vater ist ein Maduro venezolanischer Herkunft.
Entlang des Lloyd G. Smith Boulevard
Da die Sonne noch hoch steht, beginnt uns der Spaziergang durch die Innenstadt zu ermüden.
Wir sind uns einig, dass es dringend notwendig ist, uns auszuruhen und zu erfrischen.
Wir zeigen auf den Lloyd G. Smith Boulevard, die Küstenstraße der Stadt, die vom Karibischen Meer umspült wird und spärlichen Sand bietet, der von überwucherten Bäumen beschattet wird und über zahlreiche Baumkronen verfügt.
Wir tauchen dort ein. Bald andere.
Behalten Sie die Flugzeuge im Auge, die nur wenige hundert Meter entfernt über das Meer flogen und sich dem Flughafen Rainha Beatriz näherten.
Die große Sonntags-Strandparty
Ohne Vorwarnung dringt vor allem der Klang karibischer Musik in unsere Ohren Reggaeton, durchsetzt mit dem Off-Kommentar eines Animators.
Das Versprechen des Feierns fasziniert uns.
Wir gingen am Strand entlang, bis wir am anderen Restaurant des Ehepaars Sousa Peterson vorbeikamen: „Pinchos Bar und Grill“. Wir erreichen Surfside Beach und die offene Bucht, die dem Flughafen vorgelagert ist.
Dort entdeckten wir aus dem Nichts den Verbleib eines Großteils der vermissten Bevölkerung im Zentrum der Hauptstadt. Zumindest die meisten jüngeren.
Wir stoßen auf Dutzende von Vergnügungsbooten.
Sie liegen Seite an Seite vor Anker, wie ein improvisiertes schwimmendes Dorf, besiedelt von einer Seefahrer- und Badegemeinschaft, die entschlossen ist, den Sonntag unvergesslich zu machen.
Zwischen dem Strand und dieser Bootsflotte, die hin und her fährt, ein weiteres, bestehend aus Flamingos, weißen, schwarzen und goldenen Schwänen, Einhörnern, Matratzen und rudernden Minibooten, Kreisen.
Eine Unzahl von Meeresutensilien und Spielzeugen, auf denen die Menge schwamm, tanzte, Bier trank, Mojitos e Rum Punsch einer nach dem anderen.
In dem er endlose Choreografien und Streiche anbot und hervorbrachte, in einer ansteckenden und ansteckenden Nachahmung so vieler Pool- und Strandpartys, die MTV und ähnliche Musiksender populär machten USA und auf der ganzen Welt.
Wir können dieser Flutwelle an Leben und Farbe nicht widerstehen.
Wir holten unsere Kameras und Telefone heraus. Wir melden die Veranstaltung an.
Sie geben uns Zugang zum VIP-Bereich und zur Organisation.
Wenn wir aufgefordert werden, den DJ-Turm zu besteigen, akzeptieren wir es.
Unten spazierten zwei Teenager umher und beschimpften eine aufblasbare Puppe, die sie von Zeit zu Zeit mit Bier verdünnten.
Hunderte weitere Partygänger folgten der Herausforderung des DJs.
Sie wedelten mit den Armen und lösten eine neue Welle karibischer Wunder aus.
Von dort aus genossen wir in Begleitung der musikalischen Protagonisten eine festliche Stadt in Oranjestad, die im Widerspruch zu der sterbenden Stadt stand, die wir bis dahin kannten.
Am nächsten Morgen, als die Kreuzfahrten zurück und die Betriebe geöffnet waren, sahen wir, wie die Hauptstadt von Aruba etwas verkatert zu ihrem Alltagsleben und ihrer niederländischen Identität mit offensichtlichen Gringo-Manierismen zurückkehrte.
