Damals, egal wie viel Gewicht wir trugen, das war nicht wenig, eine Strecke von 1.6 km, wie die, die Braga (Bhakra) von trennte Manang, stellte sich heraus, dass es sich um eine bloße Heizung handelte.
wir verlassen Braga in den internationalen Minizug integriert, dem wir folgten.
Zwanzig Minuten Scherz später checkten wir in Manang ein. So früh es war, kamen wir mit der Zeit an, um die Unterkunft sorgfältig auszuwählen. Da das Angebot reichlich vorhanden war, trennten sich unsere Wege.
Wir haben Preise und Bedingungen von ein oder zwei Hotels untersucht. Bald trafen wir uns wieder und verglichen, was wir hatten.
Manang-Häuser vom Südhang der Annapurnas aus gesehen.
Wir fanden wieder ein sonniges Hotel, das uns das Essen nur berechnete, solange wir dort mindestens gefrühstückt und zu Abend gegessen hatten. Was die Bäder anbelangt, hat sich im Vergleich zu den Vortagen nichts verbessert. Der nepalesische Anwerber versprach uns wieder heiße Duschen am Morgen und am Ende des Tages.
Tatsächlich hatte unseres, wie andere Zimmer, eine Dusche. Aber auch in diesem Hotel fehlte, wie schon seit mehreren Tagen, eine Lösung für das nächtliche Einfrieren von Leitungswasser aus dem Berg. Als wir also aufstanden und gut zwei Stunden lang nichts aus den Wasserhähnen lief, geschweige denn heißes Wasser.
Wir schließen uns der Gruppe im gemütlichen Speise- und Teeraum des Hotels an. wir verschlingen Milchtees, dampfender Hafer und noch knusprige tibetische Brote. Wir haben ein bisschen über alles geredet und Pläne für was auch immer verschoben.
Eine heilige Kombination des Annapurna Circuit: Milchtee und Apfelkuchen.
Wir teilten die Vorstellung, dass Manang eine erste Grenze markierte. Von dort bis Thorong La, dem bergigen Höhepunkt des Annapurna Circuit, würden wir nie wieder eine Stadt sehen, die den Status einer Stadt verdient hätte. Auch nicht aus dem Dorf.
Oder sogar Dorf. Nur Dörfer, die Außenstehende mit dem Nötigsten zum Überleben versorgten.
Erste Schritte entlang des Einkaufszentrums Manang
Dementsprechend verwandelte sich der unschuldige Spaziergang entlang der erdigen Gasse von Manang schnell in eine Reihe von Recherchen und Tests dessen, was wir nicht in Pokhara gekauft hatten.
Die Bewohner von Manang waren sich der Angst bewusst, mit der Wanderer ihr Land erreichten. Und die beruhigende Wirkung, die ihre kleinen Läden voller Handschuhe, Socken, Windjacken, Schlafsäcke und anderer Ausrüstung auf sie ausübten.
In einem kauften wir chemische Hand- und Fußwärmer. In einem anderen Socken noch wärmer als die, die wir hatten. Es ist ein Qualitätsbegriff, der uns lange gefehlt hat. In einem weiteren Paar Metallstollen zur Befestigung an Stiefeln. Gerade dieser Kauf würde sich als Vorsehung erweisen.
Herausgefordert von Josua, dem gutmütigen Deutschen, der uns über einen beträchtlichen Teil der Strecke begleitete, kauften wir auch ein großzügiges Stück des beliebten Yak-Käses der Region.
Wir kamen an der Projektionshalle von Manang vorbei. Sie kündigt für die gleiche Anzahl von Tagen drei Filme an, die alle konzeptionell darauf ausgerichtet sind, was dort Ausländer unterhält: „Side of the Wild“ von Sean Penn. „Sieben Jahre in Tibet“ von Jean-Jacques Annaud, mit Brad Pitt. Und schließlich „Everest“ von Baltasar Kormákur.
Manang-Kino-Vorführraum, kündigt seine bevorstehenden Sitzungen an.
Wir stoßen auf das Hauptquartier der Himalayan Rescue Association Nepal und ganz in der Nähe auf die Safe Drinking Water Station der Stadt. Wir haben die Vorteile genutzt und erneuert, was wir behalten haben. Danach umkreisen wir Manang auf und ab, aufmerksam auf seine Kuriositäten, ohne Eile oder Kompromisse.
Wir befanden uns noch am ersten Tag dieser ungewöhnlichen städtischen Akklimatisierung, selbst wenn man bedenkt, dass Manang als konventionelle Stadt wenig zu bieten hat.
Zwei buddhistische Gebetsmühlen mit einem Yakkopf darüber.
Die frühe Rückkehr ins gemütliche Hotel
Das Wetter ließ nicht lange auf sich warten. Schwere Wolken erobern den Himmel. Aus dem Nichts fegt ein feuchter, eisiger Wind über das Marsyangdi-Tal und besprüht es mit einem fast dichten Regen. Ein Hirte, der gerade aus dem hinteren Teil des Dorfes aufgetaucht ist, führt eine Herde struppiger Ziegen die Straße hinauf zu den Pferchen seiner Zuflucht.
Zottelige Ziegen mit bunt bemalten Hörnern.
Das war das Signal, auf das wir gewartet haben. Wir zeigen in die entgegengesetzte Richtung von Rindern. Wir holen im Hotel ab.
Unerwartet präsentierte uns die frühe Rückkehr einen Tisch und Stühle direkt neben dem beliebten Salamander im Speisesaal. Am Ende des Tages schneite es ein wenig, genug, um die Annapurna-Nacht weiß zu färben.
Wir waren noch etwas erschöpft von den schmerzhaften Akklimatisierungswanderungen von Bhakra. So befriedigt gegen halb acht der kaum verhüllte Druck der Hotelbesitzer, die Gäste aufs Zimmer zu bringen, unser Unterbewusstsein wie ein Wiegenlied.
Der erste Manang-Akklimatisierungskurs
Die neue Morgendämmerung offenbart eine Atmosphäre, die noch neblig und kalt ist. Wir waren uns der Dringlichkeit bewusst, unsere Körper für die bevorstehende beschwerliche Überquerung zu zwingen, und nahmen Josuas Herausforderung an, einen der empfohlenen Akklimatisierungswanderungen zu absolvieren.
Wir gingen zurück durch ganz Manang. An der nordwestlichen Schwelle angekommen, steigen wir zum Marsyangdi-Fluss hinab.
Ein Bewohner von Manang wartet an einem Hang, der zur Stadt führt, auf eine Herde.
Wir überqueren ihn über eine lange Hängebrücke. Auf der anderen Seite sehen wir uns hoch über dem grünlichen Fluss des Gangapurna-Sees. Anstatt seine Ufer zu suchen, steigen wir weiter auf. Zuerst entlang eines Pfades, der große Schotterwände eroberte, die von der Erosion aufeinanderfolgender Tauwetter und Überschwemmungen übrig geblieben waren.
Ein paar hundert Meter weiter tritt der Weg in einen Kiefernwald am Hang ein. Es sollte im Zickzack diesen Hang hinaufgehen, aber es sieht so veraltet aus, wie es schlecht gepflegt ist. Und täusche uns gut betrogen.
Ein schlechter Weg, rutschig und zu steil
Wenn wir uns selbst finden, erklimmen wir einen rutschigen Abhang. Zunächst stellt sich heraus, dass es harmlos ist. Es gewinnt jedoch eine überraschende Steigung und einen weitaus gruseligeren Blick auf den Abgrund, als wir für möglich gehalten haben.
Mit diesem vierbeinigen Pseudo-Klettern hatten wir nicht gerechnet und die Kameras um unseren Hals störten nur. Allmählich, mit Geduld, etwas Kaltblütigkeit und den wertvollen Interventionen von Josua, der in Ecuador gelebt hatte und es einen Spaziergang nannte, erreichten wir sicher den Gipfel.
Josua und Marco C. Pereira kehren von einer Akklimatisierungswanderung zurück
Wir dekomprimieren den Ärger. Augenblicke später finden wir uns auf dem Weg wieder, den wir am Fuß des Hangs verloren hatten. Wir verfluchten die Behörden von Manang und die Preisgabe, für die sie gestimmt hatten.
Wir fahren weiter durch den großen Berg Gangapurna (7455 m), der teilweise mit Pinienwald bedeckt ist, teilweise mit Heu und Ginster, der von der Kälte verbrannt ist.
Endziel der Wanderung: Gangapurna-Gletscher
Der Aufstieg offenbart eine hohe Kante. Von seinem mit Vegetation gefüllten Gipfel enthüllen wir eine Gletscherwand des Berges, eine Art Eisfall, der sich in einem soliden, aber beweglichen Strom aus scharfen vertikalen Blöcken und den Rissen, die sie trennten, die gewundene Schlucht hinab erstreckte. Plötzlich versetzt uns der Anblick in eine offensichtliche visuelle Ekstase.
Marco und Josua blicken auf einen Gletscher am Hang des Gangapurna-Berges.
Die Wertschätzung für die Landschaft scheint Josua nicht zu erreichen, der uns auffordert, zum Rand des Hügels hinabzusteigen Gletscher. Aber der Wind frischte auf. Er beschwor Wolken herauf, die uns einen Sturm vermuten ließen. Wir rufen Josua zur Vernunft und einigen uns auf den Notfall, um den Abstieg einzuleiten.
Der Gletscher rutscht den Abhang des großen Gangapurna-Berges hinunter.
Dann, schon auf dem richtigen Weg, fließt der Rückweg ohne Zwischenfälle. Es gibt uns einen weiten Blick auf die Häuser von Manang, die sich in einem abgeflachten Abschnitt des gegenüberliegenden Hanges ausbreiten, der über dem Marsyandi liegt.
Die medizinische Beratung „Touch and Run“ in Manang
Als wir die Stadt wieder betraten, stellten wir fest, dass wir dem Sturm voraus waren. Wir erinnern uns auch, dass wir die einzigen in der Gruppe waren, die nicht zu der medizinischen Beratung gegangen waren, die denjenigen empfohlen wurde, die beabsichtigten, den Annapurna Circuit über Thorong La hinaus fortzusetzen.
Nur wenige Meter von der Himalayan Rescue Association entfernt entschieden wir, dass es an der Zeit war, das Problem zu lösen.
Wir treten ein. Wir beschwerten uns bei den nepalesischen Damen an der Rezeption über die fehlende Beschilderung auf dem Weg, von dem wir zurückkehrten. Wir stellen klar, dass dieser Mangel uns auf einen falschen Weg geführt hat, der weniger vorbereitete Wanderer zum Opfer fallen könnte.
Die Damen empfangen die Beschwerde mit einem sarkastischen Lächeln, das für uns nach Trägheit klingt. Sobald sie sehen, dass der Patient, der uns vorausgegangen ist, geht, schicken sie ihn in die kalte Anti-Protest-Isolation des Büros.
Ein junger Arzt in einer dicken Daunenjacke begrüßt uns und lädt uns ein, Platz zu nehmen. Vor sich liegen ein Fingeroximeter, ein Blutdruckmessgerät und ein großes Sayapatri-Deluxe-Notizbuch, das als Protokollbuch dient.
Sara Wong während ihrer Bergkrankheitsberatung in Manang.
Notieren Sie sich zunächst die wesentlichen Daten: Nationalität, Alter, Gewicht. Er fragt, ob wir in den Tagen vor Manang Symptome der Höhenkrankheit gehabt hätten. Wir haben die drei mit Nein beantwortet. Das nicht einmal während der Aufstiege Akklimatisierung am Eissee (4600 m), bei Milarepa-Höhle (4150 m) oder der, von dem wir zurückkehrten, ebenfalls über 4100 m.
Als der Arzt von dieser Vorgeschichte erfährt, scheint er überzeugt zu sein, die Konsultation zu verkürzen. Setzen Sie das Oximeter auf unsere Finger. Überprüfen Sie 99 % O2 und einen normalen Herzschlag und laufen Sie mit uns so schnell Sie können.
Josua kehrt ins Hotel zurück. Wir filterten und fotografierten das magische Ende des Tages in Manang, als wir durch seine Stein- und Holzgassen wanderten. Dieselbe Ziegenherde vom Vortag überquert wieder die Hauptallee.
Zurück zur Entdeckung von Manang im Licht der letzten Sonne des Tages
Wenn die Sonne auf die Nordhänge scheint, teilen sich Gruppen von Bewohnern die Hitze und unterhalten sich auf einer Bank vor einem Restaurant.
Eine Gruppe Anwohner wärmt sich in der letzten Nachmittagssonne an der Fassade eines Restaurants auf.
Eine Reihe treuer Frauen schlängelt sich um die Gebetswand am Fuße des weiß-goldenen buddhistischen Stupa, der die Stadt segnet. Wir verließen diesen sonnigen Kern des Dorfes entschlossen, andere beleuchtete Ecken zu finden.
Auf dieser Pilgerreise kamen wir an einer neuen Stupa vorbei, die mit bunten buddhistischen Bannern ausgestattet war, mit denen der Randsturm des Dorfes die fernen Annapurnas zu peitschen schien.
Tibetisch-buddhistische Gläubige drehen in Manang Gebetsmühlen.
Wir machten ziellos weiter. Auch wenn Tag für Tag ausländische Wanderer einfallen und sich unter die 6500 Einwohner mischen, bewahrt Manang ein ursprüngliches Landleben, abgesehen von Führern, Trägern, Hotels, Geschäften und Restaurants.
In einer dunklen Gasse, passend eiskalt, stoßen wir auf eine Reihe von Ziegen, die darauf warten, dass sie an die Reihe kommen, um in die Pferche zu gehen.
Ziegenherden besetzen eine schattige Straße in Manang.
Eine Frau treibt zwei Pferde unter dem Nordtor der Stadt hindurch. Ihr folgen drei Mädchen, die in traditionellen Weidenkörben jeweils eine Gasflasche auf dem Rücken tragen.
Dort drüben schiebt eine andere Bäuerin mit schmutzigen Händen einen widerspenstigen Yak zu einem Ziel, das wir nicht bestimmen konnten.
Ein Eingeborener von Manang geht durch ein vom Wind bewegtes Feuer.
Wir kehrten in das offenere, frequentiertere und hellere Zentrum von Manang zurück. Dort, zwischen opportunistischen Hühnern, am Eingang zum Kerosindepot der Stadt, spielt ein junger Vater gerne mit seinem strauchelnden Sohn Ball.
Bewohner von Manang seit zwei Generationen in Folge, in der späten Nachmittagssonne.
Die alte Sonne fiel bald hinter die Annapurnas. Er nahm aus der Stadt und nahm uns die Decke ab, die er uns geliehen hatte. Er gab es erst spät am nächsten Morgen zurück.
