So selten sie auch sind, die drei Tage verwöhnter und fast absoluter Erholung in Resorts auf den Inseln Huvahandhoo und Rangalifinolhu auf den Malediven kennen das Seltsame.
Und nur ein bisschen, müssen wir gestehen.
Um elf Uhr zeigte das Meer bereits um die Sekunde seine surrealen Farbtöne von Türkis und Smaragdgrün, eine der intensivsten, die wir je im Indischen Ozean gefunden haben.
Es ist in diesem ansprechenden Wassergefälle, das das Wasserflugzeug lieben wird. Zehn Minuten später kehrt er mit uns an Bord in den Himmel zurück.
Beim Aufsteigen durchbohrt es große weiße Wolken und gibt uns dann wieder den klaren Blick auf den aufeinanderfolgende Korallenatolle. Einige von ihnen sind von Resorts besetzt.
Einige beherbergen kleine Dörfer in den tiefen Malediven.
Wir sind noch Minuten vom Endziel entfernt, als wir einen Blick auf die Hauptstadt erhaschen.
Die unglaubliche Aussicht auf die großartige Stadt der Malediven
Wir nähern uns. Ihr Haus mit 6 km2, bisher diffus, zeigt sich als Quader, gesprenkelt mit bunten Gebäuden.
Die Landschaft ist verschmutzt von einer Reihe von Kränen und den embryonalen Strukturen der Brücke, die Malé erwartungsgemäß mit der Nachbarinsel Hulhule verbinden wird, die von der China.
Wir liebten diese Insel. Fünf Minuten später wird unser Gepäck in die Lounge des Resorts gebracht. Wir fuhren vom Flughafen zum kleinen Dock nebenan und bestiegen eine Rundbodenfähre. Das Boot fährt voller Flughafenangestellter ab, die zur Mittagszeit in Richtung Stadt fahren.
Andere Passagiere sind Malediven, die gerade aus dem Ausland oder aus verschiedenen Teilen der Malediven angekommen sind. Ältere Männer und Traditionalisten bedecken ihre Köpfe mit deutlichem Taqiyahs.
Frauen tragen Hijabs, die über Rücken und Oberkörper drapiert sind. Viele kümmern sich wenig oder gar nicht um ihren Nachwuchs.
Das Schiff nähert sich dem städtischen Gebiet, das wir vom Himmel aus gesehen hatten. Es betritt einen Pier, der es vor schlechter See schützt, und dockt vor der fortgeschrittenen Gebäudelinie an.
Es dauerte nicht lange, bis wir zur Boduthakurufaanu Magu, der Küstenstraße, die die Insel umgibt, hinaufgingen.
Jumhooree Maidhaan: Der politische Dreh- und Angelpunkt der Malediven
An der Spitze des Piers können wir die Nähe des Praça da República sehen, dem der Präsidentenpier Izzudheen Faalan mit seiner geklonten Architektur der Oper von vorausgeht Sydney.
Der Platz bestätigt die wehende Flagge der Nation mit ihrem islamischen Halbmond, der in einem grünen Rechteck zentriert ist, das für ein zweites rotes enthalten ist.
Hier konzentrieren sich die häufigen regierungsfeindlichen Demonstrationen, von denen einige extremer sind, wie die von 2003, 2004 und 2005, die in brutal kontrollierten Revolten endeten.
Seit den Wahlen und dem friedlichen Übergang zum Mehrparteiensystem im Jahr 2005 ist die Lage jedoch ruhig geblieben.
Zu dieser Stunde ist der Musikbrunnen am anderen Ende dieses Gebiets, das die Eingeborenen Jumhooree Maidhaan nennen, trocken und still.
Nach und nach bevölkern immer mehr Männer den Platz.
Sie kommen von Booten vor der Küste und auf unzähligen Motorrollern, die in der Nähe geparkt sind.
Neugierig, was eine solche Wanderung auslösen würde, nahmen wir eine von Bäumen gesäumte Allee senkrecht zum Meer.
Es dauerte nicht lange, bis wir das Islamische Zentrum der Stadt und seine Große Freitagsmoschee fanden, die größte Moschee des Landes, gekrönt von goldenen Kuppeln, die vom Meer aus über die grünen Baumwipfel hinausragen.
Das islamische Treiben rund um die Große Freitagsmoschee
Der Muezzin stimmt seine an Adhan, der magnetische Ruf des Glaubens. Gläubige drängen sich in und um den überfüllten Tempel. Wenn wir uns preisgeben, sind wir Gebetseindringlinge.
Anfangs nervös stellten wir schnell fest, dass niemand die untreue und schlecht gekleidete Anwesenheit der Außenstehenden bestreitet.
Wir lehnen uns an eine Wand. Wir begleiten und fotografieren den Ablauf der Zeremonie. Nur der gelegentliche Gläubige macht sich die Mühe, zu überprüfen, was wir tun, und pirscht uns nach ihrer ausgeprägtesten Niederwerfung an. Fach.
Wenn das Gebet zu Ende ist, rollen sie die kleinen Gebetsteppiche zusammen, holen ihre Pantoffeln und demobilisieren. Lange Zeit steigen Männer und nur Männer die Marmorstufen der Moschee hinab.
Einige bleiben zusammen, bevor sie wieder arbeiten. Niemand nähert sich uns. Abgesehen von einer schwachen Intrige für unsere unerwartete Anwesenheit stört es niemanden.
Zumindest für uns erweist sich der von uns befürchtete maledivische Kern von Malé, hermetisch und starr, als geduldig und tolerant.
Wir nutzen das Überraschende nach Belieben und enträtseln es so weit wir können, bis zur Erschöpfung.
Treiben Sie durch den komplizierten Mann
Wir kehren zur Randstraße zurück. Wir umrundeten den Markt wegen der Gebetspause immer noch mit halbem Benzin und kamen am Fischerdock an.
Dort dient eine folkloristische Flotte von Booten mit flachen Decks als Grundlage für unzählige Kisten und Plastikbehälter, wie für das Leben von fast so vielen Fischern.
Bangladescher überwiegen, die bevorzugte Arbeitskraft der Malediven mit Besitztümern und Unternehmen, die ihnen zu geringen Kosten die undankbarsten Aufgaben übertragen.
Einige Fischer waren gerade vom Meer angekommen. Sie überließen sich den mit Eimern bewässerten Regenschauern. Bereit zur Ruhe sprangen andere von Boot zu Boot, begierig darauf, die Festigkeit des Landes, die Freiheit und die verdiente Muße zu spüren.
Auf dem Markt kehrt derweil das übliche Treiben zurück. Bank um Bank, die Mitarbeiter der Bangladesch und die tropischen Früchte, die von dort kommen, Gemüse, Gewürze, unter einer Reihe von Lebensmitteln, die die Hauptstadt ernähren.
Wir machen noch einmal einen Abstecher ins Landesinnere, durch mit Zementblöcken gepflasterte Gassen, verengt von endlosen Reihen geparkter Roller und umkämpft, Meter für Meter, von vielen in Bewegung.
In den Geschäften in der Nähe der Praça da República gibt es Kunsthandwerk und Souvenirs im Überfluss. Professionelle Anwerber tun alles, um Touristen in ihre Profithöhlen zu locken.
Sobald wir dort abreisen, verlassen sich maledivische Unternehmen nur noch auf ihre Landsleute. Die Malediven produzieren wenig oder gar nichts.
Eine Vielzahl von Geschäften und seltsamen Geschäften
So vermehren sich seltsame Händler von Pumpen und Motoren für Boote bis hin zu Weichspülern und Waschmitteln, alle mit Schaufenstern, denen es an guten Schaufensterdekorateuren mangelt.
Wir fahren entlang der Medhuziyaarai Magu Street nach Osten, vorbei am Islamischen Zentrum und seiner Großen Freitagsmoschee. Es ist kein Zufall, dass uns diese Moschee zu der ihr zeitlich vorangegangenen führt, der Alten Freitagsmoschee.
Während ersterer der maledivische Rekordhalter in Bezug auf die Größe wurde, ist letzterer der älteste der Nation.
Es wurde 1656 aus Korallenstein und Holz erbaut, das von erstaunlichen Handwerkern gemeißelt wurde, um es mit einer komplizierten Dekoration voller koranischer Motive und Schriften zu versehen.
Eine lange Tafel aus dem XNUMX. Jahrhundert, die wichtiger als die anderen ist, feiert die Einführung des Islam auf den Malediven.
Alte Freitagsmoschee und Muleaage & Medhu Ziyaarath Palace
Wir haben uns die Alte Freitagsmoschee und den angrenzenden alten Friedhof angesehen, noch bevor uns gesagt wurde, dass wir dies nur mit einem Führer und angeblich mit Genehmigung des Ministeriums für Islamische Angelegenheiten tun könnten.
Es überrascht nicht, dass jeder, der uns über diese Anforderung informiert, ein Führer ist.
Vor der alten Moschee steht ein einschmeichelndes blau-weißes Gebäude, dem noch buntere Tore vorangehen. Ursprünglich wurde der Palast Muleaage & Medhu Ziyaarath zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts erbaut, um den letzten regierenden Sultan der Malediven zu beherbergen, der noch vor seinem Umzug abgesetzt wurde.
40 Jahre lang besetzten Regierungsstellen die Gebäude. 1953, nach der Einführung der Ersten Republik, wurde es zur Residenz des Präsidenten. Bis 1994, als ein gewisser Präsident Gayoom beschloss, in eine neue offizielle Residenz zu ziehen.
Im Inneren des Komplexes befindet sich immer noch das Grab von Abu Al Barakaath, dem Mann, der 1153 den Islam nach Malé brachte und die Malediven zu einem Archipel Allahs machte, traditionalistisch, aber nicht so sehr.
Die unerwartete Fotogenik der männlichen Frau
Zurück auf der Straße treffen wir auf Frauen – Familienmitglieder oder Freunde – jede mit einem Hijab in der passendsten Farbe für ihren Zustand oder die Vorlieben des Tages.
Aus welchen Gründen auch immer – allzu oft aufgrund religiösen Drucks – haben muslimische Frauen oft Angst davor, fotografiert zu werden.
In Malé, wie es uns bereits in der Kleinstadt Maamigili passiert war Süd-Ari-Atoll, reagieren die meisten Damen, die wir ansprechen, mit Zurückhaltung, der fast immer eine Haltung von Würde, Selbstbewusstsein und noch mehr Geduld und Wohlwollen folgt.
Wir beschlossen, das Seil zu spannen.
Eine Mutter im langen schwarzen Niqab geht an uns vorbei, begleitet von vier Kindern.
Als unschuldiger Scherz und in Bezug auf die Vorstellung des schwer fassbaren und dunklen Charakters der Pfotenbücher, gegen die Micky Maus kämpfte, haben wir uns daran gewöhnt, den Damen in diesen Kostümen Schwarze Flecken zuzurufen.
Ein Witz ist ein Witz, obwohl uns bewusst war, dass sie zu Familien gehörten, die dem salafistischen oder eher dem orthodoxen wahhabitischen Islam angehörten, ließen wir uns nicht einschüchtern und kamen ins Gespräch.
Wir nutzten die Verpackung und baten darum, ein Foto davon zu machen. Wie erwartet beantwortet die Dame das nur für Kinder.
Wir ziehen Fiktion durch. Wir sagen Ihnen, dass wir Bilder von Maledivern in verschiedenen Kleidern brauchen.
Wir erinnern sie auch daran, dass wir nur ihre Augen sehen und sie nicht identifizieren können. "Okay, komm schon, lass es uns tun." gibt unserer Erleichterung nach. „Zuerst alle zusammen. Genieße und nimm nur mich. Aber beeilen Sie sich bitte!“
Wir haben die Anweisungen buchstabengetreu befolgt, mit Ausnahme der Zeit, in der wir ziehen. Die Dame gibt den Fall für verloren auf. Akzeptieren Sie die Verzögerung und setzen Sie das Gespräch fort. „Aber woher kommst du überhaupt? Aus Portugal?
Oh mein Sohn ist verrückt nach Cristiano Ronaldo! Jetzt bitte ich Sie, etwas mitzunehmen!“
Das End-of-Day-Leben des Mannes
Allmählich hatten wir die Außenbezirke des östlichen Randes der Insel erreicht. Anstelle von Gassen gingen wir jetzt offenere Straßen entlang, wo das Leben organisch und vertraut schien wie immer.
Wir betraten einen kleinen Parkgarten.
Einige Eltern plaudern und ruhen sich auf Hängematten aus, vor einem Wandbild, das die Abgeschiedenheit der Nation veranschaulicht, während ihre Kinder hier und da rennen und schreien.
Im nahe gelegenen Rasmee Dhandu Stadion – wahrscheinlich das einzige auf der Insel Malé – verfolgen wir die letzten Minuten des President Cup.
Hunderte von Zuschauern verfolgen das Spiel, alles Männer, alle sitzen auf einer Bank, die statt der traditionellen L-förmigen Hocker aus hohen Plastikstühlen besteht.
Das Spiel endet 2:1. Als der Schlusspfiff ertönt, löst sich die kleine Menge auf. Bald darauf folgt das Sonnenlicht.
Wir mussten in ein paar Stunden ein Flugzeug erwischen, also kehrten wir langsam zur Praça da República und der Fähre zum Flughafen zurück.
Unterwegs zwingt uns ein sintflutartiger Regenguss, in ein Restaurant zu flüchten.
Dort haben wir Nans und Lassis verschlungen. Es war uns nie in den Sinn gekommen, dass das Leben des verachteten Mannes doch so viel Geschmack haben würde.
Weitere Informationen zu den Malediven unter Besuchen Sie die Malediven
