Wir haben keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Vom ersten Moment an, in dem wir Caleta de Fuste in Richtung Süden verlassen, wiederholen sich die Kreisverkehre, die in der trockenen und offenen Landschaft ihre Funktion erfüllen, den Inselverkehr fließen zu lassen.
Wir sind in der Nebensaison.
Fuerteventura ist die zweitgrößte Insel der Kanarischen Inseln und Afrika am nächsten. Das marokkanische Kap Juby ist 100 km von seiner Ostküste entfernt. In guter Sahara-Manier bleibt der Himmel im Osten blau. Schon früh am Morgen wärmt der große Stern unsere Haut und aktiviert unsere Entdeckerseele.
Wir passierten Tarajalejo und La Lajita. Wir betreten die Art Stiefel, die Fuerteventura im Südwesten abschließt. Die Spitze seines Fasses kollidiert mit der Szene, die wir zurücklassen wollten. Es ist mit einer Landenge gefüllt, die mit Dünen und großen Ergs überladen ist, die uns daran hindern, die Küste auf der Luvseite zu sehen.
Ohne dass wir es erwartet haben, endet die Straße FV-2, der wir gefolgt sind, in einem Stück Autobahn, das durch die Ausläufer dieses Königreichs aus Sand führt.
Die wüsten-marine Weite von Jandia
Hier und da erhaschen wir einen Blick auf das Meerespanorama der aufeinanderfolgenden Playas de Jandía. Ein solcher Blick offenbart eine Halbinsel, die zu strahlend ist, als dass wir sie ignorieren könnten. Auch wenn die nächste Ausfahrt den verdächtigen Namen Mal Nombre trägt, nehmen wir sie.
Auf der Küstenstraße, die vor dem Aufkommen der Autobahn benutzt wurde, stoßen wir auf den Mirador del Salmo. Von dort aus enthüllen wir eine fast pyramidenförmige Halbinsel aus Sand, die sich in ein smaragdgrünes Meer und in größerer Entfernung und Tiefe in Petroleumblau auflöst.
Windsurfer gleiten vor Jandía über den türkisfarbenen Atlantik.
In der Ferne eine im Zickzack fahrende Armada Windsurfer e Kitesurfer furche es. Die wütenden Passatwinde, die die Sahara auf den Atlantik wirft, blasen uns mit solcher Brutalität, dass die Praktizierenden sie oft nicht ausstehen können und vor Aufregung umfallen.
Wir genossen dieses surreale Panorama und die nautische Bewegung, die der große Ozean und die Berge im Norden der Insel im Hintergrund noch unbedeutender machten. Zwanzig Minuten später waren wir wieder auf der Straße.
Von Playa de Butihondo im Süden nimmt die Konzentration an Badeorten und im Landesinneren entlang der Küstenstraße zu.
Morro Jable – Eine germanische Kolonie am Rande des Asphalts
Die Kanaren – und insbesondere Fuerteventura – beherbergen Börsen, die für bestimmte Länder fast Ferienlager sind. Das Gebiet, das wir betraten, war ohne Zweifel germanisch. "Deutscher Arzt Zahnarzt“, verkündet ein Schild über einer Promenade entlang der Uferpromenade, eine von vielen anderen, weil wir uns über den Weg gelaufen sind.
Die Erg-Dominanz wurde zurückgelassen. Wir befanden uns am Leefuß der letzten südlichen Berge der Insel. Die Deutschen, aber nicht nur, hatten dort fast eine Ansammlung von Resorts, Hotels, Aparthotels und dergleichen errichtet, die nur Platz für den Matorral-Leuchtturm und die weiten Sandstrände im Norden und Süden ließen.
Mit jeder Bodenwelle, jedem Auf- und Abstieg wurden wir mit neuen Hotel- und Wohnanlagen konfrontiert. Einige Ziele. Andere, mit Farben wie oder lebhafter als die der komplexen vulkanischen Geologie der Insel: Braun-Gelb, Orange, Ocker und warme Töne dieser Art.
Auf jeden Fall haben wir Morro Jable immer als bloße Referenz betrachtet, als Durchgangspunkt zu der Küstenfestung, die wir in der Vorstellung als die unberührteste und beeindruckendste auf Fuerteventura betrachteten.
Kurvenreiche Straße, die von der Südostküste zum Aussichtspunkt über Playa Cofete und die Südwestküste Fuerteventuras führt.
Um dorthin zu gelangen, verabschiedeten wir uns ein für alle Mal von Morro Jable und dem Asphalt. Wir folgten einer Schotter- und Steinstraße, die sich schnell windete und den Berg hinaufstieg.
Allmählich steigen wir vom Lee-Meeresspiegel zum Kamm der kleinen Bergkette auf, die den Fuß von Fuerteventuras Stiefeln in zwei Hälften teilt. Wir kamen an Ziegen vorbei, die ihr Futter fütterten, und an neuen Kolonien steifer, grüner Kakteen.
Ein Tankwagen des Ayuntamento de Pájara wässert die Straße, um den abrasiven Boden aufzuweichen und den freigesetzten Staub für einige Zeit zu reduzieren.
Der surreale Blick auf die Südwestküste und den endlosen Strand von Cofete
Kurve um Kurve, so schnell wie möglich, erreichten wir den unverwechselbaren Gipfel des Aussichtspunkts Cofete. Von dieser Höhe, die erneut den wütenden Passatwinden ausgesetzt war, wurden wir von der Rauheit der geschützten Landschaft des Naturparks Jandia geblendet, die sich am Hang gegenüber dem, den wir bestiegen hatten, befand.
Eine der unberührtesten Ecken Fuerteventuras ist der Südwesthang und der lange Strand von Cofete.
Von da an fiel, so weit das Auge reichte, ein langer, ockerfarbener, gestreifter Hang mit unerwarteter Glätte von aufeinanderfolgenden Vulkangipfeln ab, bis er dem Sand Platz machte, der ihn vom Ozean trennte.
Dieser vom Norden gestartete Atlantik erwies sich als viel wilder als der, der die Insel im Süden umspülte. Wir erblickten immer noch etwas, was wir für den südwestlichen Rand der Landenge aus Sand hielten, die wir von der Autobahn überquert hatten.
Wir haben den engsten und schwindelerregendsten Abschnitt des Weges ohne Zwischenfälle überstanden. Dann steigen wir zum sandigen Fuß des Berges ab.
Der ganze riesige Strand am Fuße des Abhangs hieß Cofete. Nicht nur der Strand.
Ihm ging Casas de Cofete voraus, eine halb ummauerte, halb geschützte Ministadt mit nur 25 Einwohnern – mehreren Ziegenzüchtern – direkt neben einem Friedhof und – viel nützlicher für Besucher, die von der urbanisierten Seite der Insel kommen – eine kleine Bar, die serviert Schilf, Majorero-Käse und andere Spezialitäten. Aber wir waren dort am Strand von Cofete.
Wellen brechen auf dem weiten Sand von Playa Cofete.
Wir haben geparkt. Lassen Sie uns die Beine entwirren. Wir betrachten die raue Schönheit dieser wilden Küste. Wir laufen ans Meer, machen ein paar Tauchgänge und entspannen uns auf dem Rückweg in der Sonne.
El Islote: Cofette in zwei unwiderstehliche Hälften geteilt
Kurz darauf begannen wir einen langen Spaziergang, der uns fast bis zum gegenüberliegenden Ende des Strandes führte. Wir hielten nur bei El Islote an, einem großen Felsen am Rand der Brandung, der über einen Sandstreifen erreichbar ist, der eine Grenze markiert. Wir gingen zu dieser rauen Islote hinauf.
Von oben können wir sehen, dass die Sandzunge einen Teil der endlosen Cofete in zwei fast symmetrische, abgerundete und verführerische Buchten teilte. In einem schwankte smaragdgrünes Wasser.
In der anderen ein Meer mehr zum Türkis. Dazwischen lag ein „ausgewichener“ und gebräunter Nudist, der dieses Badegeschenk genoss. In weiten Abständen gingen Paare vorbei, die dem Baden nicht widerstehen konnten. Das haben wir wieder getan.
Playa Cofete ist von der Spitze von El Islote aus in zwei unwiderstehliche Buchten unterteilt.
Mit dem Vorrücken des Morgens gingen wir die 4 km zurück zum Auto und fuhren zurück zum Südhang. Wir dehnen die Route bis zur Stiefelspitze der Insel aus, markiert durch den Leuchtturm von Punta Jandía. Wir schätzen und fotografieren die Dorf von Puerto de la Cruz, das aus großen weißen Legoblöcken besteht.
Puerto de la Cruz. das Malerische puertito Branco
Wenn wir ihn offen zwischen dem blauen Ozean und den vulkanischen Bergen von Dantesque sehen, verstehen wir, warum die Bewohner dieser Gegend so viel Zuneigung zu ihm haben und ihn Puertito nennen.
Blick auf den Küstenort Puerto de La Cruz, besser bekannt als El Puertito.
Zu diesem Zeitpunkt erreichte es uns von der Rückseite Fuerteventuras. Wir kehren nach Morro Jable zurück. Wir betreten wieder das fast Hauptmassiv der Insel. Wir tauchen in seinen trockenen und bergigen Kern ein und zeigen in Richtung Pájara.
Wie zu erwarten, kommen wir nicht ohne Staunen und erneutes Innehalten dorthin.
Wir fuhren die Straße FV-605 nach Osten hinauf, als uns in einer dieser Windungen die dramatischen Formen des Berges Cardón im Sturm erobern. Wir haben in der Nähe geparkt. Ein angrenzender Balkon offenbart eine Wüste in Pastelltönen, die mit Ves, Erhebungen und Vertiefungen geformt ist, die einer weiter entfernten Bergkette vorausgingen.
Fuerteventuras Fenster ins Weltall
Aus dem Nichts landet eine Krähe vor uns. Es krächzt uns an, als wollte es den Besitz seiner Domänen beanspruchen. Wer auch immer sie waren, die Behörden von Fuerteventura hatten dafür gesorgt, dass sie mit anderen Galaxien in Verbindung gebracht wurden.
Krähe am Straßenrand, am Fuße des Weltraumobservatoriums Sicasumbre.
Ein kurzer Trail führt uns nach oben. Auf dieser Spitze finden wir den Mirador Astronomico de Sicasumbre, eine Boden-zu-Boden-Basis, die dort installiert wurde, weil Fuerteventura Teil des Starlight Reserve ist, um eine der besten Nächte auf dem Blauen Planeten zu haben, um die Sterne zu beobachten.
Es waren noch ein paar Stunden bis zum Sonnenuntergang. Wir begnügen uns damit, die etwas außerirdische Abendlandschaft um uns herum und die Ziegenskulpturen des Künstlers zu bewundern. Majorero Juan Miguel Kubas.
Hommage an die Majoreras-Ziegen des Künstlers des Inselmajor Juan Miguel Cubas.
Wir stoßen mitten am Nachmittag und mit wenig Leben auf die kleine historische Stadt Pájara. Wir widmeten der ungewöhnlichen dreiteiligen Fassade der Iglésia de la Virgen de Regla und dem sie umgebenden Landschaftsplatz eine Viertelstunde. Sobald wir konnten, machten wir uns auf den Weg nach Betancuria.
Wenn die normannischen Kreuzfahrer hier bleiben
Die ersten Bewohner der Kanaren und Fuerteventuras kamen aus Nordafrika. Nach mehreren portugiesischen und spanischen Expeditionen zu den Inseln im 6. Jahrhundert begrüßte Fuerteventura zwei Stammeskönigreiche der Guanchen (Ureinwohner der Berber), die durch eine XNUMX km lange Mauer getrennt waren. Das südliche Königreich Jandía reichte bis nach La Pared. Maxorata, der Rivale, besetzte den Rest der Insel.
1402 kamen die Normannen Jean de Béthencourt und Gadifer de la Salle, die nur 63 Seeleute befehligten, die sich einer Desertion widersetzten, und änderten die langjährige Ordnung. Sie machten Lanzarote zu ihrer Basis. Aus Lanzarote, andere Inseln besetzt. Fuerteventura war am nächsten.
Nachdem sie einige anfängliche Schwierigkeiten überwunden hatten, erhielten sie Unterstützung von Kastilien und vollendeten 1405 die Eroberung. Sie gründeten dann an der Westküste Betancuria, die erste europäische Siedlung auf der Insel.
Weiße und meist weltliche Häuser in Betancuria, der ersten Hauptstadt Fuerteventuras.
Nach aufwendiger päpstlicher Validierung wurde die europäische Kolonialherrschaft Fuerteventuras in Kraft gesetzt. Die Bevölkerung nahm zu, aber die Befestigungen gegen die Berber-Feinde und die Piraten erwiesen sich als unzureichend.
1593 verwüstete eine Berber-Invasion die Stadt. Selbst teilweise wieder aufgebaut, verlor Betancuria 1834 seinen Hauptstadtstatus an Puerto del Rosario. Es trat in eine Flaute und einen Verfall ein, von dem es sich erst kürzlich erholt hat.
„Das ist fast alles ein Deutscher!“ versichert uns später die Rezeptionistin des Ecomuseu de la Alcogida. „Er war derjenige, der sich dafür interessierte, die meisten Gebäude kaufte und zurückholte und die Stadt zu der Attraktion machte, die sie heute ist.“
Betancuria: die koloniale Genese von Fuerteventura
Tatsächlich haben Besucher Fuerteventuras, die wirklich an seiner Geschichte und Kultur interessiert sind, nur einen Weg: durch Betancuria zu fahren. Schon beim Betreten werden der Platz der Domkirche Santa Maria und die umliegenden Gassen von einer sanften Sonne getroffen. Unter Berücksichtigung des normalen Verkehrsaufkommens in der Hauptsaison bleiben sie sehr passabel.
Ein Paar geht durch den Kirchhof der Kathedrale Santa Maria in Betancuria.
Wir betreten das Museumshaus Santa Maria. Wir haben uns an einem Video erfreut, das die Mühe eines Ziegenbauern in der rauen Umgebung zeigt, in der er lebt und sie hütet. Nebenan arbeitet Felipe, ein Herr seines Alters, an einem Webstuhl. Wir schauen es uns an und fragen, ob wir es fotografieren dürfen.
Zuerst ist er schüchtern, aber sobald wir das Gespräch beginnen, entfesseln wir eine gegenseitige Leichtigkeit und ein Geschwätz, das fast so kompliziert ist wie die Schnüre und Spitzen der Decke eines Pastor Majorera, von denen er uns sagte, dass sie zwanzig Tage dauern würden. „Weißt du, ich habe eine Schauspielerin aus dem Film unterrichtet „Exodus“ (Ridley Scott, 2014) Wer wurde hier beim Weben gefilmt?“
Filipe Marrero Frances, ein Kunsthandwerker, der die Majorera-Webkunst im Museumshaus Santa Maria demonstriert.
"Ernsthaft? Das war Ihre biblische Mission!“ wir antworteten ihm, auch wenn wir über das, was er uns erzählte, erstaunt waren, in einem halb scherzhaften Ton und erzeugten ein gemeinsames Lachen. „Du solltest dort in meinem Land (Tuinaje) sein, es war der 13. Oktober.
Sie würden eine echte Party sehen! Wir organisieren dort die Fiesta Jurada, weißt du?
Wir haben diese Zeit inszeniert, als Piraten uns angegriffen haben und wir uns mit allen Mitteln und noch mehr gewehrt haben.“ Nicht nur diese Herausforderung von Ihnen veranlasst uns zur Rückkehr.
Fuerteventura entpuppte sich als eine alte Inselwelt, in der wir fast alles unentdeckt gelassen haben.
BINTER CANÁRIAS BIETET DONNERSTAGS UND SONNTAGS DIREKTFLÜGE VON LISSABON NACH TENERIFFA und GRAN CANARY AN. VON DIESEN INSELN KÖNNEN SIE MIT BINTER CANARIES NACH FUERTEVENTURA ODER ZU ANDEREN INSELN DES KANARISCHEN Archipels fliegen.
