Aufeinanderfolgende Hänge führen uns von der Bucht, die durch den Hang geschützt ist, auf dem sich die Hauptstadt befindet. Tórshavn ins Hochland zwischen den Fjorden Vagá und Kaldbak.
Beim Aufstieg durchzieht die Oyggjarvegur-Straße eine riesige Wiese, die der Wind schüttelt, zu der die seitliche Sonne das Grün verstärkt. Drei oder vier scharfe Gipfel ragen über einer Reihe schattiger Grate hervor.
Unterwürfig vor dunklen Wolken, die mit großer Geschwindigkeit über sie hinwegfliegen.
Oyggjarvegur führt uns in die Schatten. Ein paar Kilometer weiter können wir Kaldbak wieder sehen, seinen gewundenen Grund, der sich bis zum äußersten Eingang des Fjords erstreckt.
Von seltener geologischer Erhabenheit erweist sich das Panorama vom halben Hang des Sornfelli-Berges (749 m) als erschreckend.
Das Tal von Mjorkaladur und das Gefängnis aller Träume
Mehr als wegen der strategischen Lage über den beiden Fjorden als wegen der Landschaft errichtete Dänemark dort ein Militärgebäude, ergänzt durch eine Radarstation, ebenfalls im Dienste der NATO. Im Laufe der Zeit verlor die Struktur an Relevanz. 2010 wurden die Schlüssel an den Stadtrat der färöischen Hauptstadt übergeben.
Zu diesem Zeitpunkt war Torshavn die Heimat der einzigen Gefängniseinrichtung des Archipels. Die Behörden bemerkten jedoch, dass es zu viel Schimmel bekam. Aus Sorge um die Gesundheit der Häftlinge beschlossen sie, es zu deaktivieren. Stattdessen werden sie das leerstehende Gebäude des ehemaligen ISCOMFAROES nutzen.
Im Laufe der Zeit wurden Färinger und sogar ausländische Besucher auf den privilegierten Ort aufmerksam, an dem die Häftlinge ihre Strafen verbüßten. Die Anstalt erwarb sich den Ruf, das Gefängnis mit der besten Aussicht auf das Antlitz der Erde zu sein.
Wir lehnen uns zur Seite. Auch ohne viel über den blauen Planeten zu wissen, neigen wir dazu, dem zuzustimmen. Wir verstanden, wie besonders Sornfellis unerwartete Pildra war, besser bekannt als Mjorkaladur, ein Begriff, der sich mit Vale do Fogeiro übersetzen lässt.
Wir sehen keinen einzigen Zaun, Wachtürme oder Stacheldraht. In Übereinstimmung mit der historischen und architektonischen Tradition der Färöer-Inseln sind die Dächer aus Torf, bedeckt mit einem feuchten Gras, das ihnen das Aussehen eines hobbitischen „Garten der Freuden“ verleiht.
Der territoriale Schwanensee von Mjáuvotn
Sobald wir das taten, befreiten wir uns von den Wundern des Ortes und fuhren weiter. Wir treffen auf eine andere Hauptstraße, die Frammi í Dal. Wir gehen kontemplativ daran entlang, als wir wenige Meter unter der Asphaltebene zwei Seen in der Nähe erblicken.
Der erste war mit mehreren weißen Schwänen übersät, die die Wellen im Wind schaukelten. Wir nähern uns dem Ufer des Mjáuvotn. Die Schwäne kommen, um zu untersuchen, was wir von dort wollen.
Da wir wussten, wie territorial und aggressiv Vögel sind, schickten wir bei der ersten Skizze eines Angriffs einige letzte Fotos und zogen uns zurück.
Auf einen Blick erreichten wir den Rand des benachbarten und viel größeren Sees Leyna, dessen Wasser den Körper des Mjáuvotn speist.
Wir fuhren durch Kvivik. Von diesem Dorf aus fahren wir weiter im Zickzack nach Norden entlang der Straße Landsvegur Stykkid.
Unser erstes Ziel für den Tag war Vestmanna, eine Stadt und Region, die für ihre steilen Klippen berühmt ist Kolonien, die von Zeit zu Zeit mit Papageientauchern bevölkert sind die sie bewohnen.
Die Vestmanna-Klippen und ihre vermissten Papageientaucher
Es folgt ein weiterer abrupter und gewundener Abstieg zu einer weiteren der tiefen Buchten von Streymoy. Wir betraten die Räumlichkeiten der Agentur, die für die Tour verantwortlich war, aufgeregt über den darauffolgenden Einfall.
Als wir in Richtung Einstiegspunkt gehen, lässt uns jedoch ein Witz eines der Passagiere der neu angekommenen Tour zurück: „Macht euch bereit, ihr werdet viel sehen! “, schreit der Mann mit einem gelben Lächeln auf den Lippen. „Ungefähr zehntausend. Oder mehr!" fügt hinzu.
Wir alle setzen Helme auf. Das Boot setzt Segel. Die Häuser von Vestmanna bleiben zurück.
Wir fahren in Richtung des Vágar-Fjords, vorbei an Fischteichen, von jenen Amphibienteichen, die auf den Färöern und in anderen nordischen Ländern immer häufiger vorkommen. Wir segelten in Begleitung von durchnässten Schafen unterschiedlicher Farbe, die an den steilen Ufern weideten.
Wir nähern uns der Fjordmündung und dem Nordatlantik. Die Welligkeit wird betont. Es zwingt den Steuermann, direkt an den schroffen Klippen von Streymoy entlang zu segeln. Wir gingen unter natürlichen Bögen hindurch.
Bald betraten wir eine Höhle an der Basis einer riesigen Steinnadel, die sich durch den Nebel darüber bohrte.
Soweit wir wissen, war es dieser extreme Lebensraum, in dem sich Papageientaucher in großer Zahl versammelten. Da wir außerhalb der Saison sind oder aus einem anderen Grund, den die Agentur nicht mitgeteilt hat, haben Papageientaucher oder andere registrierungswürdige Vögel sie nicht einmal gesehen.
Die Tour hatte die Terminologie „Vestmanna Birdcliffs” und ein sehr hoher Preis, da es an diesen abgelegenen und nordischen Orten fast alles gibt. Den Passagieren offenbarte es jedoch nur und nur die vom Meer geschlagene abrupte Küste.
Ein regenbogenerzeugender arktischer Regen tränkt die Rückkehr und friert uns ein. Nachdem wir schließlich von Bord gegangen waren, fanden wir unser Gleichgewicht wieder, getragen von den Wellen, kauften heiße Schokolade und setzten unsere Reise nach Streymoy fort.
Oberhalb des Fjords immer Eysturoy im Blick
Das unpassierbare Relief im Osten zwingt uns, zu den Ufern des Schwanensees zurückzukehren, den wir besucht hatten. Von dort überquerten wir die Ostküste mit Blick auf eine andere Nachbarinsel. Nicht mehr, nicht länger Vágar, jetzt, Eysturoy.
Auf der Karte gibt es von unten nach oben Dörfer, deren Namen auf vík enden: Hósvík, Hvalvík, Nesvík, Haldarsvík und Tjornuvík.
Vík bedeutet im färöischen, isländischen und skandinavischen Dialekt Bucht. Heute haben sich die vor Wind und Seestürmen geschützten Buchten schon immer als Orte erwiesen, die dem Leben im Archipel förderlich sind.
Von den verschiedenen aufgelisteten Dörfern hatten wir hauptsächlich Zeit für die letzten beiden, die nördlichsten, gespart. Ein paar Dutzend Kilometer später befinden wir uns am Eingang von Haldarsvík.
Haldarsvik und seine achteckige Kirche
Wir finden seine weiße Kirche, die einzige achteckige Kirche auf den Färöern, die 1856 erbaut wurde und einen der eigentümlichsten Altäre des Archipels und der Umgebung hat, mit einem letzten Abendmahl, in dem die Gesichter der Apostel durch die von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ersetzt werden von der Nation.
Wir gingen eine Treppe hinauf. Von oben haben wir einen Blick auf die Kirche, die bunten Häuser der einhundertsiebzig Einwohner, die sich vor dem U-förmigen Grund der Bucht befinden, wo ein gewaltiger Wasserfall kurzerhand herabstürzte.
Die verschiedenen Namen, die auf im Gras verkrusteten Tafeln eingraviert sind, lassen darauf schließen, dass es sich um ein Denkmal für die Fischer und Seeleute des Dorfes handelt, die auf See verloren gegangen sind.
Berücksichtigt man die geringe Bevölkerung von Haldarsvík, stellten sie eine beeindruckende Zahl von Opfern dar, was Aufschluss darüber gibt, wie die Färinger im Laufe ihrer Geschichte immer gezwungen waren, sich aufs Meer hinauszuwagen, um zu überleben.
Und wie oft nahm ihnen der tückische Nordatlantik das Leben.
In diesem Moment verließ ein anderes Schiff den Hafen, zuerst in Richtung des Fjords, der Streymoy von Eysturoy trennte. Dann nach Norden gerichtet, in Richtung der noch tieferen Bucht von Tjornuvík.
Obwohl wir auf dem Landweg entlang des Bakkavegur seinem Lauf folgten. Die Straße führt uns zu einer geologischen Gasse ohne ersichtlichen Ausgang.
Bis zur tiefsten Bucht und abgeschlossen von Hängen, die wir bis dahin gesehen hatten, mit ein paar Häusern, die sich in eine Ecke des Strandes schmiegten, überflogen von aufdringlichen Nebelbändern.
Tjornuvik und seine atemberaubende tiefe Bucht
Wir bewundern den Ort, als wäre es der erste Ort, den wir auf den Färöern sehen. Als wir uns endlich von dem Zauber erholt hatten, begannen wir mit dem Abstieg, der zum Dorf führte.
Am Hang angekommen, bemerkten wir die Anwesenheit mehrerer Schafe, die so flauschig waren, dass sie eher wie Schafsbälle aussahen und in trotziger Balance auf der grasbewachsenen Schlucht grasten. Wir halten das Auto an.
Wir setzten uns auf das Eisengeländer und fotografierten die restlichen Tiere aus kurzer Distanz. Wir sind in dieser Unterhaltung, als ein Einwohner von Tjornuvík uns mit verhaltener Missbilligung passiert.
In den Tagen, die wir auf den Färöern unterwegs waren, wurden wir mehr als einmal davor gewarnt, wie sehr es Viehzüchtern missfiel, wenn Außenstehende ihre Tiere belästigten.
Nicht dieser Färöer, sondern ein anderer beschwerte sich über das ungewollte Eindringen des Tourismus: „Du bist es. Und Hunderte mehr den ganzen Sommer lang! Haben Sie zufällig eine Vorstellung davon, wie viel Gras die Schafe aufhören zu fressen und wie viel Gewicht sie verlieren, weil sie sie ständig stören?
Dann. Sie wissen es nicht. Aber wir wissen es. Der Schaden kommt aus unserer Tasche.“
Wir ergänzten, was an der Route fehlte. Bereits zwischen den Häusern suchten wir den Anfang eines Weges, der zu einem Wasserfall führte, den wir vom Eingang zur Bucht fließen sehen konnten.
Die vulkanischen Formen des Riesen und der Hexe
Sobald die neue halbe Piste erobert ist, bewundern wir das Castro mit A-Dach, das damals für den Schneefall des langen Winters vorbereitet war und sich in einer grasbewachsenen Mulde verlor, die das Meer dort glatt machte, als die Ebbe bevorstand , gebadet in Zeitlupe. .
Auf dem schwarzen Sand stieg ein Paar in volle Neoprenanzüge. Sie bereiteten sich darauf vor, wie die Kälte des Meeres zu baden Arktis erlaubte ihnen.
Wir sahen zu, wie sie mit den Kindern im Arm ins seichte Meer gingen.
Wir sehen, wie sie stehen bleiben, um wie hypnotisiert auf zwei schwarze Felsen zu blicken, die sich vom Horizont abheben, im Bann der Hexe und des Riesen, einem versteinerten Duo zu Eysturoys Füßen.
Das ist schon eine andere Insel außer Streymoy. Und noch eine Geschichte.
