Es ist Sonntagmorgen. McArthur Cornibert, der designierte Fahrer, verhehlt nicht, wie sehr ihn diese unerwartete Fahrt deprimiert hat. Wir starten im Stadtteil La Clery und den Höhen von Castries. Wir durchquerten die heutige Hauptstadt von St. Lucia und eroberten den Abhang, der sie beendet.
Von dort führt die asphaltierte Straße in Richtung der Südküste, die wir erkunden wollten, durch eine Reihe von Tälern und Hängen, die vom Zentrum der Insel bis zur Karibikküste verlaufen. Anderthalb Stunden dieser üppigen Achterbahnfahrt später erreichen wir die Spitze der Serpentine, die zum Palmiste-Gebiet führt.
Mac hält das Auto neben einem Aussichtspunkt und versucht uns trotz seiner monotonen schüchternen und unwiderstehlichen Verärgerung aufzustacheln: „Schauen Sie dort hin. Es ist eine der besten Aussichten auf die Pitons, die Sie finden werden.“ Wir haben die Fotorucksäcke gerettet.
die erste Sichtung
Wir weichen den Souvenirverkäufern aus, die auf der Touristenroute der Insel allgegenwärtig sind. Augenblicke später hält uns der Balkon mit der ersten der atemberaubenden Offenbarungen von St. Lucia in seinen Bann. Vor uns wich der vorherrschende Tropenwald bunten Häusern, die einen Einschnitt im darunter liegenden Tal einnahmen.
Panoramablick auf Soufrière am Fuße der Pitons von Saint Lucia.
Es wurde durch die Umrisse einer breiten Bucht und eines dicht bewaldeten Abhangs begrenzt, von dem die Bewohner nur den Rand beansprucht hatten. Allein das Panorama hätte alles, um uns zu blenden.
Als ob das bisher Beschriebene nicht genug wäre, schoben sich auf der anderen Seite des Tals zwei riesige scharfkantige Felsen über den Kamm oberhalb des Dorfes.
Die gallischen Siedler gewöhnten sich daran, sie einfach Pitons zu nennen, wie sie es mit mehreren anderen Gipfeln ihres Überseereiches taten. Da das Dorf in der Nähe eines rauchenden Vulkans lag, erhielt es den Spitznamen Soufrière. Auch dieser Begriff ist in der Karibik alles andere als einzigartig.
Randy, ein extravaganter und sensationslüsterner Guide auf einer Tour, an der wir einige Tage später teilnahmen, legte Wert darauf, die Punkte auf das „ist“ zu setzen: „Du wirst es sicherlich nicht wissen, aber ich sage es dir: dank der Französisch, nur zwei der siebzehn Vulkane aus der Karibik heißt nicht Soufrière. Probieren Sie es aus, wenn Sie möchten!“
Les Pitons: das geologische Denkmal von Santa Lucia
Von den kolonialen Grenzen von St. Lucia sind Soufrière und seine Pitons untrennbar miteinander verbunden. Aus programmatischen Gründen widmeten wir uns zunächst dem Duo der Gipfel, Symbol für die natürliche Ausgelassenheit von St. Lucia, bis hin zum Namensgeber und Markenimage des Nationalbiers „Piton“.
Am ersten Tag durchquerten wir nur die Stadt und zeigten auf den Tet Paul Natural Trail, eine Route, die oben auf dem Abhang skizziert ist, aus dem die Pitons hervorgehen: der Gros Piton (770 m) und der Bruder Petit Piton (743 m) , verbunden durch den Kamm, warum wir gingen, sein Name Piton Mitan.
Die privilegierten Aussichtspunkte von Tet Paul offenbarten uns in jetzt entgegengesetzten Richtungen den Felskoloss in der Richtung des guten Lichts und in seiner ganzen Pracht, befleckt von der Vegetation, die sich an sie klammert.
Prächtiger Petit Piton, gesehen von der Strecke PN Tet Paul.
Das Grün harmonierte perfekt mit dem Smaragd-Türkis, das das Karibische Meer umgibt, wo Fauna und Flora so erhalten und reich sind, dass die UNESCO das gesamte Ökologische Reservat zum Weltkulturerbe erklärt hat.
Auf dem letzten der Panoramabalkone zwang uns die halb versunkene Schönheit des Petit Piton, anzuhalten. Wir setzten uns auf eine Holzbank und widmeten uns einer wohlverdienten Besinnung.
In diesem Moment dachten wir, wir wären allein. Das Dröhnen einer sich nähernden Drohne weckt Zweifel in uns. Aktiviert den Verteidigungsmodus eines Falken, der das Fluggerät mit einem Pick angreift, wenn er spürt, dass er in sein Territorium eingedrungen ist.
Größere Wolken, dunkler als die bis dahin schwebenden Stränge, stehlen den Gipfeln den Glanz. Als wir das Ausmaß der Bewölkung bemerkten, beschlossen wir, uns zurückzuziehen.
Die Ora Francophone Ora Anglophone Vergangenheit von St. Lucia
Wir überqueren erneut Soufrière auf dem Weg zum Vulkan, der der Stadt den Namen gab, dem einzigen Vulkan fahren on the face of the Earth, wie es von den Tourismusbehörden von St. Lucia gefördert wird, verpflichtet, den einfachen Zugang zu den schlammigen, rauchigen, schwefelhaltigen und ungewöhnlichen Hängen hervorzuheben, die seit dem XNUMX. Jahrhundert die europäischen Besucher überrascht und begeistert haben.
In der Zeit vor den Entdeckungen wurde St. Lucia von den Arawak bewohnt. Kurz vor Beginn der europäischen Kolonialisierung Westindiens wurden sie von den viel aggressiveren Karibischen Meeren beherrscht und vertrieben, die ihrerseits den Pionieren der Alten Welt das Leben zur Hölle machten.
Es wird geschätzt, dass Christoph Kolumbus die Insel während seiner vierten und letzten Expedition sichtete, als er vom Norden des heutigen Barbados ins Karibische Meer fuhr und westlich der Kleinen Antillen genau im Süden der Insel vorbeikam, die uns begrüßte . Kolumbus ignorierte sie. Gerade angekommen Martinique, die Insel, die folgte.
Ein Moment in der Straße von Soufrière, der Nachbarstadt der Pitons.
Es ist bekannt, dass Schiffbrüchige und – ab 1550 – französische Piraten, angeführt von dem gefürchteten Jambe de Bois (François Leclerc), die ersten dauerhaften europäischen Bewohner von Saint Lucia waren, die ursprünglich Sante Alousie getauft wurden.
Zu diesem Zeitpunkt wurde jeder Versuch einer stabilen Kolonisierung von den jähzornigen Kariben abgewehrt. Im Jahr 1664 versuchte der britische Gouverneur des benachbarten St. Kitts, die Eingeborenen mit einer Streitmacht von mehr als tausend Mann zu unterwerfen. Zwei Jahre später waren davon noch 89 übrig, der Rest erlag Krankheiten und Angriffen der Eingeborenen.
Zwei weitere Jahre vergingen. Die französische Westindien-Kompanie beschloss, die Insel zu erobern. Er näherte sich ihm mit viel mehr Männern und Ressourcen, bis das Ziel erreicht war.
Saint Lucia wurde eine Abhängigkeit von Martinique. Es dauerte nicht lange, bis der Neid der Briten geweckt wurde, die wie die Franzosen bestrebt waren, den profitablen Anbau von Zuckerrohr auszuweiten.
Während des XNUMX. und XNUMX. Jahrhunderts wechselte St. Lucia, abhängig von den historischen Gezeiten jeder Nation, von den Franzosen zu den Briten und umgekehrt. Während dieser Zeit errichteten insbesondere die französischen Kolonisten eine Reihe großer landwirtschaftlicher Grundstücke, die von aus Afrika gebrachten Sklaven bewirtschaftet wurden.
1774 teilten die gallischen Behörden die Insel in sieben administrative Hochburgen auf. Soufrière, einer von ihnen, wurde nach den französischsprachigen Standards der Zeit entwickelt, mit einem rechteckigen Grundriss von Straßen und Vierteln, die um die Hauptkirche (eines der wenigen Steingebäude) herum angeordnet waren, in der sich die Häuser der wohlhabenderen Siedler befanden der Platz drumherum, einflussreich und doch aus Holz errichtet.
Passanten vor der Kirche Mariä Himmelfahrt, der Hauptkirche von Soufrière.
Was sich in Soufrière seitdem optisch verändert hat, war die allmähliche Zunahme der Bevölkerung, die die Hauptstadt der Insel und die Ufer der Bucht erreichte, die sie aufnahm.
Die französische Hochburg Soufrière
Auf dem Rückweg von Tet Paul hielten wir an einem weiteren Aussichtspunkt an. Von diesem anderen Standpunkt aus, aus einer dem ersten Tag entgegengesetzten Perspektive, bewundern wir die fruchtbaren Häuser von Soufrière, die sich über einen belaubten Abschnitt von Kokospalmen im zentralen Teil des Tals und der Bucht erstrecken.
Auch wenn die von Urlaubern überfüllten Kreuzfahrtschiffe der Karibik in der heutigen Hauptstadt von St. Lucia, Castries, anlegen, sind es die Pitons und Soufrière, die informierte Passagiere suchen.
In Soufrière sehnen sich die Bewohner gleichzeitig nach den konsumfreudigen und aufgeregten Massen, die ihre Taschen mit Dollars füllen. Sie verkaufen ihnen Kunsthandwerk und Schmuck Made in China. Zu oft und zu hartnäckig drängen sie die Dienste von Fremdenführern auf, auf die sie nicht vorbereitet sind.
Weiter nördlich am Strand von Anse le Couchin warten einige bereits erwähnte Eingeborene auf die Schnorchler, die die Katamaran-Touren in Kajaks verlassen, und führen die Ahnungslosen zu den Bereichen des Strandes mit den besten Riffen. Bevor sie zu den Booten zurückkehren, überreichen sie ihnen die Rechnung.
Ein Animateur auf dem Katamaran, mit dem wir die Küste von Rodney Bay nach Soufrière bereisten, versicherte uns, dass er gesehen hat, wie ältere Passagiere 50 oder sogar 100 Dollar zahlen mussten.
Maria, unsere holländische Gastgeberin (verheiratet mit einem Martinikaner) aus Castries, die es leid ist, sie zu ertragen, wenn sie in die alte Hauptstadt geht, beschreibt diese opportunistischen Eingeborenen ohne Umschweife: „Sie sind Plagen!“.
Wenn Kreuzfahrten fehlen, lebt Soufrière das Leben, das er ohne sie geführt hätte. In einem dieser relativen Frieden widmen wir uns der großen Stadt des Südens.
Mädchen geht entlang der Frederick St. in Richtung des Meeres von Soufrière.
Nachdem unsere Kameras entdeckt wurden, können ein oder zwei „Unternehmer“, die bereits zu gut für die Jagd auf Gringos ausgebildet sind, nicht widerstehen, uns ihre Dienste anzubieten. Wie um die faszinierende Zweisprachigkeit der Insel nachzuahmen, tut man dies auf Französisch. Der andere auf Englisch.
Noch heute äußern sich Soufrière und der Süden von St. Lucia in einem geschlossenen französischsprachigen Kreol. Dies, obwohl St. Lucia vom Ende der Napoleonischen Kriege bis zur Emanzipation vom Vereinigten Königreich im Jahr 1967 eine britische Kolonie und Teil des Commonwealth war.
Unnötig zu erwähnen, dass eine der ersten Maßnahmen der Briten, sobald die Insel erobert war, darin bestand, die Hauptstadt vom französischsprachigen Soufrière nach Castries zu verlegen, das ohne Rückkehr zu Angliza werden sollte.
Ein fischiger später Nachmittag
Wir verließen den zentralen Platz und die Kirche Mariä Himmelfahrt den Passanten, erleichtert vom späten Nachmittag der Arbeit und gut gestimmt.
Ein Bewohner von Soufrière an der silbernen Küste des Dorfes.
Als wir die Frederick Clarke St. In Richtung Hafen treffen wir auf die unvermeidlichen Rastafari-Gäste der Stadt, die es gewohnt sind, zwischen den Bars und Geschäften dieser Arterie der Stadt und ihrer luftigen Uferpromenade zu schlängeln. An diesem goldenen Nachmittag rekrutiert eine gemeinsame Aufgabe Dutzende von Helfern und zieht neugierige Seelen an die ummauerte Schwelle der Bucht.
Aufgrund der Tatsache, dass die Kreuzfahrten das Geschäft von Castries und Soufrière waren, benutzten sie nur traditionelle Fischerboote, kleine Motorboote, Segelboote und dergleichen, im Meer vor der Maurice Mason St. und das Marginal im Allgemeinen.
Fischer leiten die Aufgabe, ein Netz einzusammeln, das in der Bucht gegenüber von Soufrière ausgebreitet ist.
Nur fünfundzwanzig Meter vor der Küste leiteten zwei Fischer mit Flossen und Tauchermasken ein komplexes Manöver zum Netzfischen. Sie wiesen ein Gefolge von Schleppern an Land an, das riesige Netz einzusammeln, um die eingezäunte Untiefe zu bewahren.
Zunächst schritten die Arbeiten wie erwartet voran. Zwei oder drei Pannen genügten, um die Wut der Gehirne der Operation und multidirektionale Diskussionen zu entfesseln, die in diesem welligen Kreolisch wie Musik klangen, zu Themen, die zwischen den beiden gesungen wurden Tanzsaal o Boyoun-Schläge.
Fischer hilft beim Einsammeln der in der Bucht vor Soufrière ausgebreiteten Netze.
Schließlich wird das Netz eingesammelt. Da der Horizont fast die Sonne einfängt, widmen sich Fischer und Zuschauer der komplizierten Verteilung der Fische.
Zufrieden mit dem, was wir von Soufrière mitgenommen haben, entschieden wir uns, die ultimative Aufmerksamkeit mit den Pitons zu teilen.
Schaulustige beobachten in der Bucht von Soufrière eine Gemeinschaft beim Netzfischen.
Die entzückende Vision des Twilight Petit Piton
Wir steigen ins Auto. Wir durchqueren das Dorf zum Rand seiner Bucht. Dann rücken wir zum Sand und der Ecke vor, wo der schwarze Sand dem am Hang hängenden Tropenwald Platz macht. Eine Gruppe junger Frauen, die fest entschlossen sind, ihre Form zu verbessern, unterzieht sich einem anstrengenden Training.
Ein paar Meter entfernt, unter dem ebenfalls vegetativen Schutz eines belaubten Mangobaums, versuchen drei Jungen, sich von den Strapazen des Tages zu retten, der sich selbst überlassen ist. Unkrautfinger und diese einzigartige tropische Umgebung, von der die meisten Menschen auf der Welt nur träumen.
Wir halten in der Nähe an und geben uns dem Aroma von Gras hin, das durch die karibische Feuchtigkeit intensiviert wird. Wir schätzten, wie der Sonnenuntergang und die Dämmerung den kleinsten der Pitons ausmachten.
Freunde und Hund auf einem Steg, im Hintergrund der Petit Piton.
Aus dem Nichts tauchen vier jugendliche Freunde auf, einer davon mit einem Pitbull an der Leine. Sie gehen zum T-förmigen Pier, der aus dem Sand herausragt, und eröffnen eine Session mit akrobatischem Tauchen, mit der selbst das Maskottchen nicht durchkommen kann.
Bald gesellt sich die Schwärze der Nacht zu der des Sandes. Wir kehren nach Castries zurück. Die Pitons gehören zu den Stars der Karibik.
