An einem bestimmten Punkt endet die Straße am Rand des Meghalaya-Hochland. Myrrhe und es ist abgenutzt. Es lässt uns Haken gegen Haken tauchen.
Bei einigen von ihnen bemerkten wir nach der Höhe der Grenze zwischen Meghalaya und Bangladesch am Rande unserer Haut, wie stark die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zugenommen hatten und wie sich die Vegetation verdichtet und verworren und tropisch geworden war.
Wir überholten kaum andere Fahrzeuge. Doch 80 km und 2h30 nach der morgendlichen Abfahrt finden wir uns in einem neuen Verkehrsalptraum wieder.
Direkt darunter fließt der Dawki River. Ungeduldige Fahrer und Beifahrer verlassen ihre Autos. Sie gehen die Rampe hinunter und wieder hinauf, entschlossen zu verstehen, was dieses Chaos verursacht hat. Einige, die eher proaktiv sind, setzen sogar darauf, es zu lösen. Vergeblich.
In ihrer ansteckenden Ruhe verarbeitet Sharma die neue Realität und teilt uns die empfohlenen Vorgehensweisen mit. „Es wird eine Weile dauern, bis wir hier rauskommen. Jedenfalls ist die Brücke in der Nähe. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, bleiben Sie besser zu Fuß.“
Schon halb gesättigt von der Fahrt zögerten wir nicht. Wir retteten die Rucksäcke und machten uns auf den Weg. Wir sind die einzigen Europäer in diesen Teilen. Unser plötzliches Erscheinen überrascht die Eingeborenen. Es provoziert sukzessive Kommentare, Einladungen zu Gesprächen und natürlich zu Selfies.
Mit Dawki in Sichtweite
Der Wald öffnet sich. Es gibt uns einen Einblick in eine neblige Aue. In der Ferne, im Süden, dienten der Fluss und sein Bett, das in der Trockenzeit geschrumpft war, als Basis für eine Vielzahl umherziehender schwarzer Gestalten, ähnlich einer wuchernden Ameisenkolonie. Sofort konnten wir die Schlucht sehen, in der der Dawki floss, eng und grün, bevor er sich in dieser ungewöhnlichen Weite ausbreitete.
Gebiet, in dem der Dawki-Fluss die Berge verlässt und sich in eine sandige alluviale Weite ausbreitet, bereits innerhalb von Bangladesch.
Eine Flotte handwerklicher Ruderboote besetzte hier die Küste. Einige ihrer Eigner nahmen Touristen an Bord, andere warteten oder setzten die Segel. Andere nutzten das Interregnum immer noch, um sich mit fast religiöser Hingabe und Kraft im Dawki zu waschen, gleichgültig gegenüber den Verwüstungen, die ihre Kameraden im Dienst ihnen zufügten.
All das rege Treiben faszinierte uns. Gefangen im Bann des exotischen Unbekannten vergessen wir, dass Sharma bereits nach uns gesucht hat.
Wir kommen zum Eingang einer großen Eisenbrücke mit militärischem Profil über den Dawki. Zwei Polizisten in senffarbenen Uniformen und voller Missionsgeist machen uns darauf aufmerksam, dass die Brücke grenzwertig und strategisch ist und dass wir als solche nicht fotografieren könnten.
Fluss des Dawki-Flusses, gesehen von der Hauptstraße, die von der hohen Schwelle des indischen Bundesstaates Meghalaya kommt.
Aber wir sind mit Dokumenten der indischen Regierung bewaffnet. Sie bescheinigen uns mehr als nur Touristen. Sie validieren eine notwendige Ausnahme mit dem Versprechen, dass wir nur von der Brücke aus fotografieren würden, nicht von der Struktur selbst.
Wir bewegen uns vorwärts. Wir können die Aktion unten und stromaufwärts durch das rostige Gitter sehen. Fischer im Schatten kegelförmiger Hüte schießen und sammeln abwechselnd ihre Leinen.
Fischer fischen im Schatten großer Hüte im vietnamesischen Stil über dem durchscheinenden Fluss Dawki
Auf dem Weg nach… Bangladesch
Vergnügungsschiffpassagiere entdecken sie und winken aufgeregt. Bis die Polizei wieder auf uns zukommt. „Tut mir leid, aber die Leute wollen nicht verstehen, warum du es kannst und sie nicht. Wir haben schon versucht, es Ihnen zu erklären, auch weil Ihre Maschinen viel größer sind als ihre Handys.
Trotzdem lassen zwei oder drei Bohrungen nicht los. Wenn Sie Ihre Arbeit beschleunigen könnten, würden wir uns freuen.
Wir akzeptieren Unruhe. Trotz der fast militärischen Haltung der Agenten lachten wir vier schließlich zusammen. Danach überquerten wir die Brücke und folgten dem Fuß eines steileren Abhangs als der gegenüberliegende.
Wir dachten, dass wir dort die Zollinfrastruktur finden würden. Das ist noch nicht der Fall. Wir befürchten, dass wir nach Bangladesch einreisen und in Schwierigkeiten geraten. Trotzdem machten wir weiter.
Fischer- und Vergnügungsboote fahren die letzten Meter des indischen Dawki-Flusses hinab. Kurz darauf erscheinen der Jaflong Zero Point und das Territorium von Bangladesch
In einer dunklen Ecke enthüllt uns die Straße die Stelle, wo der Fluss die Schlucht verließ, die Schwelle, wo er sich in einer unerwarteten Windung der sandigen und dunstigen Weite hingab, die wir von der Spitze des gegenüberliegenden Ufers aus gesehen hatten. In unseren Köpfen ist die Indien zurückgelassen worden war. Ansonsten, was nützen die Polizei, die Warnungen und die Absperrung auf der Militärbrücke.
Wir näherten uns wieder Dawki. Wir fanden eine Fülle von Verkäufen, Samosas, pani pur (ein beliebter Snack auf den Straßen von Indien), andere Lebensmittel und Getränke, Kleidung und ein vielfältiges Angebot an Made in China.
Eine surreale Strandgrenze
Vor uns füllte der ausgelassenste Bademob, den wir je gesehen haben, einen surrealen Strand. Abseits von ihr versuchte ein Soldat mit Pfeife und Stock im Anschlag, einen Befehl aufrechtzuerhalten, den wir nicht verstanden.
Muslimische und bangladeschische, hinduistische und muslimische Urlauber teilen sich das seichte Wasser des Flusses Dawki.
Obwohl wir zögerten, machten wir uns kurz darauf durch die uns fremde Menge auf den Weg zum Fluss.
Die Frauen tragen ihre beste Kleidung: helle und glänzende Saris, Hijabs e Dupatten mit lang zusammenpassen Salwars, einige mit Anhängern Tikka ou Maang Tikkas schmücken die Köpfe, in Sets so überschwänglich wie die Hindus.
Männer hingegen teilen eine Mode, die vom Traditionalismus der Vergangenheit befreit wurde. Nur der eine oder andere bringt Roben mit Kurtas ou Thobes und trage passende Tupi-Schädelkappen.
Eine Familie aus Bangladesch lebt im seichten Wasser des Dawki, oberhalb des Nullpunkts von Jaflong.
Es ist nicht so, dass es an Flüssen oder Wasser oder dem fehlt Indien noch Bangladesch, das neben dem Dawki unter anderem den imposanten Ganges und Brahmaputra (die sich in Padma vereinen) teilt.
Wir ahnten, dass all diese Menschen sich dort versammelten, weil sie zusammen lebten und sich an der emblematischen Grenze erfrischten, ähnlich wie (sind sie es immer noch?) die Einfälle von Elvas nach Badajoz, von Vila Real de Santo António nach Ayamonte und viele andere entlang dieser portugiesisch-spanischen Grenze.
Der felsige Magnetismus von Jaflongs Nullpunkt
Der Ort, an dem sie untergebracht waren, wurde als Nullpunkt von Jaflong bekannt. Jaflong wurde in den Köpfen der Bengalen als populär Bergstation Idyllisch umgeben von Regenwald und Teeplantagen und von der Dominanz der Khasi-Ethnie, die wir auch in Shillong und dem Rest des Bundesstaates vorfanden Meghalaya. Das heißt, bis die Gier einsetzt.
Die Überschwemmungsebene der Flüsse Dawki und Goyain verbarg eine Steinader. Nicht die Edelsteine, die wir normalerweise annehmen würden, sondern gewöhnliche Steine.
In den Gegenden, in denen das Einkommen so gering ist, erkannten die Eingeborenen, dass sie, wenn sie sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abbauen und zerkleinern und zur Umwandlung in Zement verkaufen würden, viel mehr profitieren würden als mit ihren früheren Aufgaben.
Bergleute gehen auf einem alluvialen Ufer des Flusses Dawki spazieren
Dieser finanzielle Anreiz zog Tausende von spontanen Bergleuten an, die Staatsland und sogar einen Teil eines Naturschutzgebietes besetzten. Sie gruben Gräben und entkernten die Landschaft bis zu dem Punkt, an dem die Regierung von Dhaka gezwungen wurde, einzugreifen und die Wiederaufforstung verschiedener Sektoren des zerstörten Gebiets zu erzwingen, weit davon entfernt, es vollständig wiederherzustellen.
All dies war passiert und passierte immer noch ein paar hundert Meter flussabwärts. Dort, an diesem Nullpunkt, befleckte die Dawki nur die Seife, die von ein paar Waschfrauen verwendet wurde, die auf Kieselinseln installiert waren.
Eine aus dem Grenzgebiet stammende Teenagerin wäscht ihre Kleidung auf den Kieselsteinen des Flusses Dawki.
Der Besucherandrang aus der Indien und die Menschen aus Bangladesch füllten es vor allem mit Farbe, mit guter Laune und mit Selfies und Familienfotos, einige davon mit einfachen Smartphones aufgenommen, viele davon von professionellen Fotografen, die durch die Gegend gingen, um für ihre Dienste zu werben.
Mit dem Ziel, mehr Kunden anzulocken, unterhält einer dieser Unternehmer über dem Wasser einen Aussichtssessel auf dem Wasser, zusammen mit Verkäufern von Postkarten, Erdnüssen und Salaten Chaat von Getreide, von paani puri und andere.
Weit davon entfernt einzuladen oder Bäder anbieten zu können, macht Dawki den Besuchern nur die Füße nass. Einige bleiben bei den Eröffnungsmetern. Andere wagen sich fast bis zur Mitte des seichten Stroms vor. Allerdings blieb die seitliche Bewegungsfreiheit der Urlauber weiterhin eingeschränkt, womit wir wieder beim Militär mit dem bereitstehenden Stab und seinen faszinierenden Funktionen wären.
Singh & Kumar, das Militärduo mit der Mission des Ordens
Als Grenzlinie wurde der Nullpunkt von Jaflong bewacht. Später bemerkten wir einen getarnten Kontrollpunkt, erhöht auf einer Plattform aus Kieselsteinen.
Zwei indische Soldaten, Man Mohan Singh und S. Saj Kumar, wechselten sich ab, um von dort aus die Ereignisse und vom Flussufer aus die Wanderungen der Bevölkerung zu kontrollieren. Beide schienen ohne Schwierigkeiten zu erkennen, wer von ihnen kam Indien und aus Bangladesch
Military S. Kumar kontrolliert die Übertretungen von Indianern und Bangladeschern über die Grenzlinie Jaflong Zero Point.
Wir kamen mit S. Kumar ins Gespräch. Dieser schwillt an, um zu sehen, wie seine Rolle verdoppelt wird. Es ignoriert den erwarteten gesunden Menschenverstand und die militärische Bescheidenheit und erlaubt es uns, es sowohl mit uns als auch alleine zu fotografieren. Wir haben ihn gefragt, was er denn mit Pfeife und Stock steuert.
Kumar, ein aus Südindien vertriebener tamilischer Soldat, erklärt uns alles im Detail: „Können Sie das Häuschen dort drüben sehen? Und dieser große Stein? Die Grenze ist also eine imaginäre Linie, die von oben kommt, durch den Felsen verläuft und nach innen zur anderen Seite fließt. Was ich tun muss, ist zu verhindern, dass die Inder auf die bangladeschische Seite und die Bengalen auf die bangladeschische Seite übergehen Indien"
Sowohl er als auch Singh nahmen die Mission ernst. Sobald eine populäre Person die immaterielle Grenze überschritt, pfiff das Militär, hob den Schlagstock und demontierte ihn. Wiederholte sich die Tat, verschärften sie die Rüge mit Ausweisungsdrohungen. So fing es auch bei uns an.
Aber als sie herausfanden, wer wir waren und was wir taten, begannen die Wachen, die von uns erzwungenen Überfälle zu ignorieren, die selbst dort, bereits in die Länder Bangladeschs, zunehmend grenzüberschreitend wurden.
Der Fotograf bewirbt seinen malerischen Thron, der über dem Wasser von Dawki installiert ist
Eine Erde zu einzigartigen Zeiten
Ursprünglich ein Territorium der indischen Provinz Ostbengalen, ging Bangladesch aus der schmerzhaften Teilung hervor Indien August 1947. Es war eine von zwei neuen Nationen (die andere war Pakistan), die hastig gegründet wurden, um die vielen Millionen Muslime aufzunehmen, die keinen Platz in Indien haben, das Ergebnis der wachsenden Unvereinbarkeit mit der hinduistischen Mehrheit.
Die Jahre vergingen. Nach Angaben des Militärs „haben wir, abgesehen von dem Problem der illegalen Auswanderung von Bangladeschern in den Norden, das Indien nicht unter Kontrolle hat, eine wenn auch nicht herzliche, aber zumindest akzeptable Beziehung.“
Bangladeschisches Paar in eleganter Kleidung am Kiesufer des Flusses Dawki.
Es war in der Tat so, dass wir uns dafür entschieden haben, es nach einem guten Teil des Nachmittags zu klassifizieren, den wir unter hinduistischen „Nachbarn“, Christen, verbracht haben Meghalaya und Muslime aus Bangladesch.
Geschüttelt von den vielen Stunden unter der Tropensonne und dem Badetrubel sind wir überglücklich, hungrig und durstig. Wir kehrten zur Straße zurück, wo Sharma auf uns wartete. Durch unsere Luft ahnte der Fahrer sofort, was wir wollten.
Häuser in einem Dorf flussaufwärts von Jaflong Zero Point, verloren in einem Wald von Areka-Palmen.
Minuten später sitzen wir an einem Restauranttisch im Schatten einer Areca-Palmenplantage. Auch würzig explosiv verschlangen wir das Menü Thali Fisch, den sie uns zu dieser späten Stunde noch servierten. Wir kamen zurück zum Auto. Wir beendeten den Tag damit, weitere zerklüftete, grüne und indianische Gebiete stromaufwärts des Dawki zu erkunden.
Weitere Informationen über Meghalaya finden Sie unter Mesmerizing Megalaya und auf der Website von Indian Tourism Unglaubliches Indien.
