Wir sind spät aufgewacht. Wir brachen zu schlechten Zeiten auf, entschlossen aufzuhören, wann immer der Weg es rechtfertigte.
Wir kamen an Nikolaevsk vorbei. wir unterbrechen zu viagem, zum ersten Mal in Ninilchik, einem Dorf, das 1820 von russischen Siedlern gegründet wurde, siebenundvierzig Jahre bevor seine Herrscher Alaska für 7.2 Millionen Dollar in einem der katastrophalsten Geschäfte des Zarenlandes an die Vereinigten Staaten verkauften .
Kurz nach der Transaktion entdeckten US-Explorer Gold in verschiedenen Teilen des Staates. Es dauerte nur wenige Jahre, bis der Reichtum, den die Amerikaner aus den Erzadern und Flüssen des Staates herausholten, die ausgegebenen Beträge überwog.
Nachdem das riesige Gebiet in amerikanischen Besitz übergegangen war, verließen nicht alle Russen das Land. Diejenigen, die blieben, bewahren einen guten Teil ihrer Kultur.
Blick aus dem Flugzeug auf die Berge Alaskas.
Ganze Familien teilen sich großen Tee Samoware Jahrhunderte alt, halten traditionelle russische Kostüme, in denen sie für unvergessliche Fotos posieren, zusammen mit großen Matroschka farbig.
Ihr christlicher Glaube ist Orthodox, Natürlich. Ebenso wie die vielen Holzkirchen mit achtarmigen Kreuzen, die mit goldfarbenen Tafeln der von der Gemeinde gepriesenen Heiligen geschmückt sind.
Kleine orthodoxe Kirche von Ninilchik.
Auf der Suche nach der örtlichen russischen Kirche verließen wir den Sterling Highway. Wir finden es in der Nähe einer Klippe, dem Meer zugewandt und von einem weißen Holzzaun umgeben.
Mehr als die Religiosität ist die historische Bedeutung der Vision beeindruckend.
Ninilchik Cemetery, eine alaskische Siedlung mit russischem Ursprung.
Trotz der slawischen Architektur des Hauptgebäudes sind auf einem kleinen, in die Vegetation eingebetteten Friedhof orthodoxe und katholische Kreuze gemischt, letztere, begleitet von den Flaggen der Vereinigten Staaten von Amerika.
Wie dort bewiesen wurde, fand das Zusammenleben der Bewohner beider Nationen über lange Zeit statt.
Und so geht es noch lange nach dem diplomatischen Rückzug weiter Russland. Dies ist in der Tat einer der faszinierendsten Aspekte des Lebens in Südalaska.
Die Lachsflüsse, die Alaska in russischer Zeit bewässern
Wir fahren weiter nach Norden. Wir passieren weitere Orte russischen Ursprungs wie den kleinen, kaum wahrnehmbaren Kasilof, benannt nach dem Fluss, der ihn durchfließt und weiter vorn fließt.
Im Juni und Juli versammelt sich an beiden Ufern eine Armee von Fischern aus dem nahen und weiteren Alaska. Während die Wanderung der Schwärme es erlaubt, konkurrieren sie miteinander und mit den Fischadlern und Falken um Lachsexemplare, die an den seichten Stellen, an denen sich der Fluss ausbreitet, zugänglicher denn je sind.
Dort stehen die Lachse noch am Anfang einer Flussreise, die sie noch viel weiter stromaufwärts des Kasilof führen würde, vielleicht bis zum grandiosen Lake Tustumena.
Schifffahrt auf dem Fluss Kasilof mitten in der Lachssaison.
Auf diesen Seiten wird die der Straße am nächsten gelegene Landschaft von niedrigen, fragil wirkenden Nadelwäldern dominiert. Würdigere Höhen erreichen sie aufgrund des fast immer gefrorenen Untergrundes, auf dem sie basieren, nicht.
In der Ferne ragen die Gipfel der Kenai-Bergkette hervor, die vom hartnäckigsten Eis weiß gekrönt sind.
Den Sterling Highway hinauf
Es folgt Soldotna. Also Sterling. In Sterling fällt uns eine grafische Werbetafel auf. Ein großes Messer mit gelbem und rotem Griff hebt sich davon ab. Aus dem Messer ragt eine amerikanische Flagge sternenbesetzt flattern.
Eine Tafel unten präsentiert Walt & Connies Knives, das Straßengeschäft dieses Paares, gut positioniert, um Fischern, Jägern und Alaskanern im Allgemeinen das zu bieten, was sie am meisten brauchen: Jagdmesser, Steakmesser, Küchenmesser, Alaska-Messer ein und Campbell-Messer.
Walt & Connie's Knife Shop, die Straße runter.
Neben all diesen Arten von Messern gibt das Paar auch bekannt, dass sie diese schärfen und Stifte für Rentiere verkaufen. Als wir an ihrer Tür vorbeikamen, war das Lokal des Paares leider geschlossen. Wir konnten den Zeitpunkt ihrer Rückkehr nicht abwarten, ohne auch nur sicher zu sein, dass sie zurückkehren würden.
Nach mehreren Umwegen, die strategische Stopps in Soldotna, Cooper Landing und Moose Pass beinhalten, verlassen wir schließlich den Sterling Hwy. Nach Nordwesten zeigend, ganz unten am Turnagain-Meeresarm, der sich von der noch weit entfernten Stadt Anchorage aus erstreckt.
Schließlich die Offenbarung von Whittier Dodge
Nachdem wir jeden Winkel der Stadt und ihrer Umgebung erkundet haben, beginnen wir eine neue Etappe. Bevor Sie nach Anchorage zurückkehren, müssen Sie unbedingt eine der surrealsten Städte des gesamten Bundesstaates besuchen: Whittier.
Das wissen nur diejenigen, die sich für die Kriegsgeschichte der Welt interessieren. während der 2a Weltkrieg, zusätzlich zu Pearl Harbor, wurden die Vereinigten Staaten von den Japanern angegriffen in seinem 49. Zustand.
Das Unglück widerfuhr Dutch Harbor und dem Aleuten-Archipel, der langen Inselkette an der Spitze der Alaska-Halbinsel, die näher am japanischen Territorium liegt als jeder andere Teil der Vereinigten Staaten.
Angesichts der Notwendigkeit, eine geheime Militärbasis zu errichten, fanden die Armeebeamten den idealen Ort, dort gegenüber der Kanalpassage, umgeben von den steilen Bergen ringsum, bedeckt von Eis und dichten Wolken für den größten Teil des Jahres.
Im Handumdrehen verwandelten sie es in ein ausgeklügeltes Kriegsversteck, ausgestattet mit einem Hafen und EisenbahnÖ. Während der Hochsaison empfängt derselbe Hafen jetzt die großen Kreuzfahrtschiffe, die entlang der Westküste Alaskas fahren, von Anchorage zu den verschiedenen Dörfern von Alaskas Cape Frigideira. Hauptstadt Juneau enthalten.
Damals nannten sie es Camp Sullivan. 1943 wurde Camp Sullivan bereits als Einreisehafen für US-Streitkräfte in Alaska genutzt.
Um den Zugang auf dem Landweg zu gewährleisten, wurde ein langer Tunnel geöffnet, der noch heute eines der Wunder der Ingenieurskunst Alaskas ist.
Die Kriegsentstehung von Povoação, mitten im 2. Weltkrieg
Trotz des Zwecks seiner Gründung und des Aussehens eines großen Bunkers, den es bietet, hat Whittier den Namen eines imposanten Gletschers in der Nähe geliehen. 1915 wurde dieser Gletscher zu Ehren des amerikanischen Dichters John Greenleaf Whittier benannt.
Ende März 1964, noch unter voller militärischer Besetzung, wurde Whittier vom Karfreitagsbeben erschüttert, einem der stärksten und zerstörerischsten seismischen Ereignisse in Alaska mit einer Stärke von 9.2 Grad, das mehrere Flutwellen entlang der Westküste auslöste der Vereinigten Staaten, die aber trotz dieser Intensität nur dreizehn Opfer forderte.
Das Militär besetzte Whittier bis 1968, als es es und seine seltsamen Gebäude verließ.
Mit dem Aufkommen des Sommertourismus, sogar zwischen Gebirgszügen und Gletschern, ist die inzwischen von Ureinwohnern kolonisierte Geisterstadt zu einer eigenständigen Attraktion Alaskas geworden, deren Bedeutung dadurch verstärkt wird, dass sie zu einem Zwischenstopp auf dem Alaska Marine Highway geworden ist.
Erst als wir am Eingang des Anton-Anderson-Tunnels ankommen, stellen wir fest, dass dieser keine gleichzeitige Fahrt in beide Richtungen zulässt, dass der Zugang nur von Stunde zu Stunde möglich ist. Die restlichen 40 Minuten widmen wir regionalen Radiosendern und genießen die umliegende Gletscherlandschaft.
Als das grüne Licht endlich ausgeht, geht es weiter durch die Dunkelheit. Wir brauchten fünfzehn Minuten, um den langen Tunnel zu durchqueren. Bis wir auf der anderen Seite des Berges auf einen Zufluchtsort mit zementiertem Aussehen stoßen, identisch mit so vielen anderen, die der Kalte Krieg später hervorbringen sollte.
Autoschrott vor dem Buckner Building,
Das ungewöhnliche Buckner Building und Begich Towers
Aufgrund seiner architektonischen Größe und seines Gewichts hebt sich das Buckner Building von den Häusern ab, die wir nicht widerstehen konnten, zu erkunden. An einem Punkt erschien es den Bewohnern so riesig und vollständig, dass sie es „eine Stadt unter einem Dach“ nannten.
Bis 1968 lebten dort mehr als 1000 Menschen, meist im Dienst der US-Armee. Heute ist das Gebäude nicht mehr als ein Bunker Behausungen, die der Zeit und der Vegetation überlassen wurden, in Begleitung mehrerer verbeulter und verrosteter Autos.
Reiseziel anders hatten es die Begich Towers. Mit vierzehn Stockwerken und einem zivilen Aspekt eines Vorstadtgebäudes, gleich hinter dem
Die Gebäude, die fast die gesamte Bevölkerung von Whittier beherbergen.
Demobilisierung, wurden von Ureinwohnern aus der Region und einigen Einwanderern besetzt, die sich in den einhundertfünfzig Zwei- und Dreizimmerwohnungen niederließen. Mehrere abhängige Familien und Beamte aus Alaska wurden ebenfalls dorthin vertrieben.
Die Begich Towers beherbergen derzeit rund 80 % der über XNUMX Einwohner Whittiers. Unterirdisch verbindet ein Tunnellabyrinth die Gebäude mit Schulen und Geschäften.
Schützen Sie die Bewohner vor Witterungseinflüssen. Sie ersparen ihnen Zeit, die sie in den endlos kalten Monaten mit dem Schneeschaufeln von ihren Einfahrten und Straßen verschwenden.
Im Laufe der Jahrzehnte entstand aus dieser neuen Wohnstruktur eine einzigartige Gesellschaft, die durch Lage und Entfernung von der Außenwelt halb isoliert war, zumindest bis der Sommer und neugierige Touristen eintrafen.
Ein militärischer Unterschlupf auf der Route der indigenen Chugach
Das Gebiet, in dem die amerikanischen Behörden Whittier ansiedelten, war einst die Reiseroute der Chugach-Eingeborenen, wenn sie dem Pfad des riesigen Prince William Sound folgten.
Jahre später, mit der Ankunft russischer und amerikanischer Entdecker und amerikanischer Goldsucher während der Klondike-Goldrausch, eine Horde aufdringlicher Außenseiter, die den Chugach-Ursprüngen gegenüber respektlos sind, haben dazu übergegangen, es ebenfalls zu benutzen.
Im Bewusstsein, dass Whittier das ultimative Beispiel für eine amerikanische Tarn-Militärstadt war, nahmen wir ihre seltsame Schönheit, oder vielmehr Fremdheit, bis zur letzten Minute in uns auf.
Buckners Bunkergebäude
In der Zeit, die wir hatten, wurden nur wenige Bewohner gefunden. „Zu diesem Zeitpunkt arbeiten alle am Ölterminal, die Kinder sind in der Schule und viele Menschen laufen herum. Anchorage“, sagt John Kerry, der Besitzer eines Ladens, der von allem etwas verkaufte.
Eintausendzweihundert Kilometer und neun Tage später, wir waren kurz davor, die geplante Rundfahrt zu beenden, ergaben wir uns der eigentümlichen Existenz der Kenai-Halbinsel und freuten uns darauf, eine Winterrückkehr zu planen.
Schließlich gibt es nur wenige Orte, die lohnender sind als ungewöhnliche Orte wie Whittier, wo das Leben extrem und ungezähmt ist.
