Martinique, Französische Antillen

Karibisches Baguette unter dem Arm


Cap 110
Ein Besucher untersucht das Cap 110-Denkmal für die Sklaverei, das zum 150. Jahrestag ihrer Abschaffung errichtet wurde.
Bucht von Booten
Unzählige kleine Boote genießen die Ruhe einer Bucht im Süden von Martinique.
misstrauischer Blick
Einer der stolzen älteren Menschen der Grande Anse d'Arlets lehnt es ab, sich fotografieren zu lassen, aus Angst vor dem ungewollten und unbezahlten Ruhm von Touristenpostkarten.
H. Clemens
Wohngebäude Clément, ein berühmter historischer Rumproduzent.
auf der Suche nach Frische
An einem der vielen Strände von Martinique lehnen sich Kokospalmen über das Karibische Meer.
Rum und noch mehr Rum
Große Fässer aus der Rumbrennerei von Habitatión Clément.
nautische Arbeiten
Ein Bewohner von Anse d'Arlet, der einem Job am Meer nachgeht.
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An der Anse d'Arlet teilen sich die Bewohner den langen Pier.
Waldweg
Ein Paar geht auf einem erhöhten Gehweg zwischen Bäumen spazieren.
Martinique-Meeresfrüchte
Ein Koch beendet einen Fischtopf im martinikanischen kreolischen Stil.
einsamer Spaziergang
Nativo geht eine Straße entlang, die von alten Holzhäusern flankiert wird.
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Grüne Landschaft im Osten von Martinique.
Vulkanische Anse
Schwarzer Sandstrand an einem der Vulkanringe.
Fast in Anse Caffard
Auto fährt entlang einer steilen, bewaldeten Straße in Richtung Anse Caffard.
Lamentiner Kirche
Anwohner vor einer malerischen, stacheligen Kirche.
Le Diamant
Segelboot segelt vor dem Diamant-Felsen.
Faina
Fischer vor Anse d'Arlet.
Maison du Bagnard
Besucher werfen einen Blick auf das Maison du Bagnard in der Nähe des Cap110-Denkmals.
Hallo Kitty Beach
Badende an einem Strand im Norden der Insel Martinique.
Inselstrand
Familien entspannen sich am ruhigen Meeresstrand von Martinique.
Wir bewegen uns so frei wie der Euro durch Martinique und die dreifarbigen Flaggen wehen an oberster Stelle. Aber dieses Stück Frankreich ist vulkanisch und üppig. Es erscheint im Inselherzen Amerikas und hat einen köstlichen Geschmack von Afrika.

In der Grande Anse d'Anses-d'Arlets, einer der vielen gegliederten Buchten auf Martinique, wird traditionell gefischt.

Ein kleines Publikum kommt hinzu, fasziniert von den unorthodoxen Methoden der Arbeit. Fischer auf einem kleinen Boot lassen ein Netz ins Wasser fallen, das sie zu einem Kreis formen.

Sie fangen damit unzählige Fische ein, die miteinander bestückt sind mit Schnorcheln Tauchgänge zu reparieren und zu erfassen.

Die Bucht, von der aus wir die Szene genießen, ist auch ein kleiner Zufluchtsort. Ganze Meter-Familien (französisch aus der Metropole) besetzen das Ende des längsten Piers oder verfolgen das Treiben vom Deck ihrer Segelboote aus.

Einige stammen aus Nantes, andere aus Marseille und wieder andere aus Korsika.

Sie teilen das Privileg, mit dem Wind zu reisen.

Insel Martinique, Französische Antillen, Karibik Natürlicher Jachthafen

Unzählige kleine Boote genießen die Ruhe, die eine Bucht im Süden von Martinique garantiert

Sie machen lange Zwischenstopps Departements und Regionen d'outre-mer.

Die Kolonisierung ohne Wiederkehr der Békés

Im Laufe der Kolonialgeschichte der Antillen landeten viele dieser abenteuerlustigen Familien in Martinique und Umgebung Guadalupe wo sie ein warmes Klima und außergewöhnliche Geschäftsmöglichkeiten und Lebensbedingungen vorfanden.

Sie kehrten nicht mehr zurück. Sie ließen sich nieder, besetzten Land, kauften Sklaven und bereicherten sich am Export von Zucker und Rum.

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Große Fässer aus der Rumbrennerei von Habitatión Clément.

Sie wurden als Békés bekannt, ein Begriff mit umstrittener Herkunft. Es kann aus dem Ausdruck „eh bé qué?“ stammen. dass die ersten Siedler von „eh gut?”, wie im Titel “Weiße von welchem“ (Weiße von den Kais, weil die Siedler alle Waren kontrollieren) oder sogar im Akronym BK, geschaffen, um „Blanc kréyol".

Unabhängig von der aktuellen Version stellen die Békés heute einen winzigen Teil der Bevölkerung von Martinique dar (3000 von fast 400.000 Einwohnern). Auch wenn nur wenige den Status von Big Bosses behalten, besitzt ihre „Klasse“ mehrere der profitabelsten Unternehmen.

Sind die Békés und die Regierungen der Regionen und Metropolen sind die üblichen Verdächtigen, wenn die Lebenshaltungskosten auf der Insel unerträglich werden, was die Bevölkerung daran gewöhnt ist, die Preise in den vielen Supermärkten, Verbrauchermärkten und großen Geschäften auf Martinique zu überprüfen und von dort zu „exportieren“. die Inselmetropole, Carrefour, do 8 à Huit, Leader Price, unter anderem.

Heute fordern die Einwohner die unvermeidlichen sozialen Ungerechtigkeiten einer Kolonie mit einer mehr als kolonialen, sklavenhaltenden Vergangenheit heraus. Sie übernehmen stolz afrikanische Traditionen und Werte, aber nicht selten ihre berühmte Finesse im Dialog und im assimilierten Umgang mit den Siedlern.

Sowie andere auffällige Ausdrucksformen der Frankophonie, wie die Leidenschaft für Radfahren, Petanque und andere.

Und Martiniques Erfolg in der frankophonen Sphäre

Schauen Sie sich nur die Anzahl der wichtigen Charaktere mit martinikanischem Ursprung oder Blut an, die Frankreich repräsentieren – Nicolas Anelka, Abidal, Wiltord, Raphael Varane nur in der Welt des Fußballs – um die Ernsthaftigkeit des Phänomens zu verstehen.

Umgekehrt genießen Franzosen, die für immer nach Martinique ziehen, zunächst nur geschäftlich oder für den Urlaub, unzählige natürliche Belohnungen.

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Schwarzer Sandstrand an einem der Vulkanringe.

Die unregelmäßige Küstenlinie der Insel verbirgt tiefe, idyllische Buchten und Dörfer mit kleinen, farbenfrohen Kolonialkirchen, die lange Gehwege und weiße oder schwarze Sandstrände wie die der Anses d'Arlets an der der Karibik zugewandten Küste überblicken Presqu'ile de La Caravelle, vom Atlantischen Ozean getroffen.

Das sind die Strände und Bereiche von Bars und sandigen Restaurants, wo die U-Bahnen anfahren, dort mangels Bananenstauden, unter den Kronen von Kokospalmen, immer ausgestattet mit ihren Kühlschränken, Sonnenschirmen und mit Schnorcheln.

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Familien entspannen sich am ruhigen Meeresstrand von Martinique.

Dies tun sie vor allem während der europäischen Ferienzeiten und von Dezember bis April, wenn es nur ab und zu regnet.

Entdecken Sie die Ostküste von Martinique

Irgendwo an der Ostküste, zwischen Le François und Le Robert, kamen wir an einem schlammigen Wasserreservoir vorbei, das von Gras umgeben war. Ohne es zu erwarten, finden wir eine Herde Kühe, die in einer Linie und ohne Eile um ihn kreisen, ohne dass der vorangegangene Hirte versucht, Ordnung in eine verirrte Untergruppe zu bringen.

Vor uns finden wir einen neuen Strand. Die Szene von Familien, die picknicken, Sport treiben oder im Schatten der tropischen Vegetation am Meer dösen, wiederholt sich.

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Badende an einem Strand im Norden der Insel Martinique.

Wir haben trotzdem gelacht und uns am improvisierten Kanufahren eines Pärchens amüsiert sui generis – einer von der Crew, sehr klein weiß, der andere sehr sperrig schwarz – der, mit Paddeln ausgestattet, sein Bestes tut, um den Mangel an Segeln und Motor der Walnussschale, in der sie folgten, auszugleichen.

Der lange Besuch von Paul Gauguin

Auf sicherlich weniger badische Weise erwies sich Paul Gauguin als einer der Ersten Meter von Martinique verführt. Gauguin erlangte dank Gemälden von Tahiti-Frauen große Bekanntheit.

Und doch waren es seine angestammten peruanischen Bindungen und seine Affinität zu Südamerika und der Karibik, die seinen Wunsch weckten, in ein wildes Land zu fliehen.

Bei seinem ersten Versuch verließ er seine Heimatstadt Paris und teilte seiner Frau 1887 schriftlich mit, dass er nach Panama abgereist sei. Kurz darauf wurde er gezwungen, an dem Kanal zu arbeiten, den die Franzosen kürzlich entworfen und gebaut hatten.

Erst einige Zeit später gelang es ihm, sich in einer Hütte auf Martinique niederzulassen, bereit zu malen, was ihn am meisten inspirierte. Auf Martinique schuf er seine ersten exotischen Landschaften auf Leinwand und befreite sich vom Impressionismus des berühmten Mentors Pizarro.

Gauguin war verzaubert von der vulkanischen Schönheit von Buchten wie Anse Turin mit Blick auf den faszinierenden Berg Pelée, der hin und wieder rauchte und 15 Jahre später verkohlte. Saint-Pierre und die Menschen dieser Stadt, die Gauguin so bewunderte.

Panorama, Saint Pierre, Martinique, Französische Antillen

Panoramablick auf Saint-Pierre in der Dämmerung.

1887 erkrankte er.

Er wurde in die gallische Metropole zurückgeführt, wo er sich erholte, bevor er zurückkehrte, um in die Faszination der fernen Tropen, diesmal nach Französisch-Polynesien, zu investieren.

Wer weiß, ob die Zeit, die er auf Martinique verbrachte, nicht die lokale Version eines der wiederkehrenden Traumata des französischsprachigen Universums ausgelöst hat: Photophobie.

Karibischer Charme aufeinanderfolgender Anses

Bevor wir die Grande Anse d'Anses-d'Arlets verließen, entdeckten wir zwei malerische alte Männer in einem ruhigen Gespräch zwischen einem Hinterhof und dem Meer. Wir haben gefragt, ob wir sie fotografieren dürfen. Bei dieser Gelegenheit erhielten wir eine frontale Antwort: „Nein, tut mir leid, aber nein.

Meine Schwester hat einmal zu einem Touristen ja gesagt. Jetzt ist es auf Postkarten auf der ganzen Insel. Und was haben wir davon? Irgendetwas!"

Ein Nachbar dieses alten Mannes erweist sich als offener für die Idee.

Insel Martinique, Französische Antillen, Karibik, Bewohner Grande Anse d'Arlets

Einer der temperamentvollen Ältesten der Grande Anse d'Arlet.

Sie waren viel älter als dieses empörte Paar, das andere Ungerechtigkeiten repräsentierte, die wirklich schwer zu ertragen und zu widerstehen waren, so wie uns ein paar Kilometer weiter südlich Kunst und Erinnerung zwingen, uns neu zu konstituieren.

Wir kamen in Anse Caffard an, in der Nähe des Dorfes Diamant. Dort finden wir das 110 anlässlich des 1998. Jahrestages ihrer Abschaffung errichtete Cap 150 Mahnmal für die Sklaverei.

Die Skulptur wurde von dem tragischen Untergang eines Sklavenschiffs an der tückischen Küste inspiriert, das achtzig Zwangspassagiere überlebte, die von der verantwortlichen Person eines nahe gelegenen Gasthauses abgeholt wurden.

Insel Martinique, Französische Antillen, Karibik Monument Cap 110

Der Besucher untersucht das Cap 110-Denkmal für die Sklaverei, das zum 150. Jahrestag ihrer Abschaffung errichtet wurde

Er reiht seine anonymen Steinfiguren mit Blick auf das Meer und den emblematischen Felsen des Diamanten auf. Es erinnert daher an die letzten Schiffswracks von Sklavenschiffen, die auf Martinique gefunden wurden.

Auf ironische Weise umrunden kleine Segelboote mit der Ruhe und Eleganz ihrer Freizeitklasse den Felsen und bereiten sich auf Momente der Ruhe und Muße vor.

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Segelboot segelt vor dem Diamant-Felsen.

Historische Rivalität mit Nachbarn jenseits des Ärmelkanals

Die Briten erkundeten schon lange andere Inseln in der Karibik und zeigten Interesse an den gallischen Überseegebieten. Sie fielen schließlich 1794 in Martinique ein. Sie blieben bis 1815.

Es war eine Zeit, in der lokale Bauern – darunter die Familie von Josephine de Beauharnais, der zukünftigen Frau von Napoleon Bonaparte, die auf der Insel geboren wurde – die Gelegenheit nutzten, um die Welle der Abolitionismus zu umgehen, die die Französische Revolution ausgelöst hatte, und in der sie ihren Zucker verkauften auf dem Markt, britisch statt französisch.

Mit dem Ende der Napoleonischen Kriege waren die Briten gezwungen, Martinique an die ursprünglichen Siedler zurückzugeben. Das französische Reich erlangte seine Stabilität zurück. Seitdem ist die geliebte Kolonie der Antillen nicht nur nicht wieder verloren gegangen, sondern hat sie in das karge und facettenreiche Territorium der Republik integriert, das die Französische Revolution hervorgebracht hat.

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Grüne Landschaft im Osten von Martinique.

Im Landesinneren hat Martinique auch jenseits von Flores zahlreiche schwer fassbare Reize, die an der verwirrenden Genese seines Namens beteiligt waren. In den Anfängen, von denen es Aufzeichnungen gibt, wurde die Insel von den Taino-Indianern von Hispaniola Jouanacaera-Matinino und von den Kariben nur Jouanacaera genannt, was die Insel der Leguane bedeutete.

Als Christoph Kolumbus 1493, nachdem er ihn zum ersten Mal gesehen hatte, dorthin zurückkehrte, löste er einen Prozess der Anpassung der Namen Madinina, Madiana und Matinite aus, der zum heutigen Namen Martinique führte.

Grüne Berge, Regenwald und Zuckerrohrplantagen

die Bergkette von Pitons du Carbet steigt auf 1100 Meter. Es scheint von üppiger Vegetation bedeckt zu sein, die je nach Höhenlage Farne, Weinreben und sogar Bambus-, Mahagoni- und Rosenholzwälder aufweist.

Diese Gebiete sind für diesen Zweck zu schattig, aber andere weite Gebiete der Insel sind mit Ananasplantagen bedeckt.

Und vor allem Zuckerrohr, seine historische Produktion par excellence und der Grund für seine Unzahl Wohnungen (lesen landwirtschaftliche Betriebe), die ab dem XNUMX. Jahrhundert in industriellem Umfang Zucker verarbeiteten und Rum destillierten und damit das Vermögen der Besitzer sicherten.

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Wohngebäude Clément, ein berühmter historischer Rumproduzent.

Heute sind die Immobilien und das kulturelle Erbe dieser Anwesen Teil des unveräußerlichen Erbes der Insel. Wir schätzen es in einem der emblematischsten, der Clément Domaine de L'Acajou.

Wir probieren es auch an attraktiven Straßen- oder Strandständen, die mit Flaschen in allen Farben gefüllt sind. Mehr als eine Martinique-Identität, die Pflanzer belebt Herzen und bringt Unterschiede näher.

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An der Anse d'Arlet teilen sich die Bewohner den langen Pier.

Der köstliche Rum in Mode Pflanzer

Dessen ist sich Jean-Toti ebenso bewusst wie seiner Lügnerzähne.

Während wir seinen Fruchtrum auf der Suche nach den anregendsten Aromen und Geschmacksrichtungen verkosten, legt er Wert darauf, uns unzählige Mini-Shots zu servieren und einen lebhaften Cavaqueira zu füttern.

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Ein Stand voller Flaschen Planteur-Rum.

Als wir die Runde beendet haben, haben wir das schreckliche Gefühl, dass wir alle gleich sind. „Nun, ich werde derjenige sein, der dir ein paar Flaschen aussucht, richtig?

Mehr brauchen Sie mir nicht zu erzählen, ich bin es gewohnt, Klienten in ihren Dramen zu unterstützen, vor allem Neuankömmlinge aus Europa, die widerstandslos auf unsere Salbe landen. Tatsächlich habe ich sogar noch einen weiteren wertvollen Vorschlag für Sie.

Geh jetzt nicht! Nehmen Sie neben uns Platz. Etwas essen, ein paar Dips schicken. Genießen Sie das Leben ohne Hemmungen, selbst in der Karibik wird es nur wenige Orte geben, an denen Sie eines der Besten von uns und Ihnen finden können.“

Saint-Pierre, Martinique

Die Stadt, die aus der Asche aufersteht

Im Jahr 1900 wurde die Wirtschaftshauptstadt der Antillen um ihre Pariser Kultiviertheit beneidet, bis der Vulkan Pelée sie verkohlte und begrub. Mehr als ein Jahrhundert später regeneriert sich Saint-Pierre immer noch.
Sainte-Luce, Martinique

Ein gesunder Filmvorführer

Von 1954 bis 1983 projizierte Gérard Pierre viele der berühmten Filme, die auf Martinique ankamen. 30 Jahre nach Schließung seines Arbeitszimmers fiel es dem gebürtigen Nostalgiker immer noch schwer, die Rolle zu wechseln.
Virgin Gorda, Ilhas Virgens Britânicas

Virgin Gordas göttliche „Karibik“

Wir entdecken die Jungferninseln und landen an einer verführerischen tropischen Küste, die mit riesigen Granitfelsen übersät ist. Die Bäder scheinen direkt aus dem Seychellen aber sie sind eine der üppigsten Meereslandschaften in der Karibik.
Fort-de-France, Martinique

Freiheit, Bipolarität und Tropen

In der Hauptstadt Martinique bestätigt sich eine faszinierende karibische Erweiterung des französischen Territoriums. Dort sorgen die Beziehungen zwischen den Kolonisten und den eingeborenen Nachkommen der Sklaven immer noch für kleine Revolutionen.
Guadalupe, Französische Antillen

Guadeloupe: Eine köstliche Karibik mit Schmetterlings-Gegeneffekt

Guadeloupe hat die Form einer Motte. Eine Rundreise auf den Antillen genügt, um zu verstehen, warum sich die Bevölkerung vom Motto Pas Ni Problem leiten lässt und trotz vieler Ärgernisse am wenigsten Wellen schlägt.
Soufriere, St. Lucia

Die großen Pyramiden der Antillen

Die Schwestergipfel stehen über einer üppigen Küste Pythons sind das Markenzeichen von St. Lucia. Sie sind so ikonisch geworden, dass sie einen reservierten Platz in den Kopfnoten des Ostkaribischen Dollars einnehmen. Nebenan wissen die Bewohner der ehemaligen Hauptstadt Soufrière, wie kostbar ihre Aussicht ist.
Lagune von Oviedo, Dominikanische Republik

Das (nichts) Tote Meer der Dominikanischen Republik

Der Salzgehalt der Laguna de Oviedo variiert je nach Verdunstung und Wasserzufuhr durch Regen und fließt aus der benachbarten Bergkette von Bahoruco. Die Ureinwohner der Region schätzen, dass sie in der Regel dreimal so viel Meersalz enthält. Dort entdecken wir produktive Kolonien von Flamingos und Leguanen, neben vielen anderen Arten, die dieses eines der üppigsten Ökosysteme der Insel Hispaniola ausmachen.
Península de Samaná, PN Los Haitises, Dominikanische Republik

Von der Halbinsel Samana bis zu den dominikanischen Haitianern

In der nordöstlichen Ecke der Dominikanischen Republik, wo die karibische Natur immer noch triumphiert, stehen wir einem Atlantik gegenüber, der viel kräftiger ist als in diesen Teilen erwartet. Dort reiten wir in einem Gemeinschaftsregime zum berühmten Limón-Wasserfall, überqueren die Bucht von Samaná und tauchen ein in das abgelegene und üppige „Land der Berge“, das sie umschließt.
Puerto Plata, Dominikanische Republik

Dominikanisches Haus Silber

Puerto Plata entstand aus der Aufgabe von La Isabela, dem zweiten Versuch einer hispanischen Kolonie in Amerika. Fast ein halbes Jahrtausend nach der Landung von Kolumbus begründete sie das unerbittliche Tourismusphänomen der Nation. In einem Blitzflug durch die Provinz sehen wir, wie das Meer, die Berge, die Menschen und die karibische Sonne sie zum Leuchten bringen.
Jabula Beach, Kwazulu Natal, Südafrika
Safari
St. Lucia, África do Sul

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