Ein mittelalterliches Spanien

Der Kilometer Null einer Fahrt zu einem alten Bahnhof muss gesagt werden. Das Privileg ging an La Parada del Compte in der Nähe von Torre del Compte, das 1973, nachdem es fast zwei Jahrhunderte lang den Tren de La Val de Zafán erhalten hatte, mit einem Schild geschmückt wurde: „Station Eingeschlossen Verkehr“ und stimmte für die Aufgabe.

Wie in Portugal waren auch in Spanien diese Eisenbahnungerechtigkeiten längst Geschichte, aber bei einem Spaziergang durch die Region Matarraña hielten José Maria Naranjo und Pilar Vilés in der Gegend an, waren von der umliegenden Landschaft verzaubert und nutzten die Gelegenheit. José Maria gehörte selbst der vierten Generation von Eisenbahnern an. Als er von der Liquidation durch die RENFE erfuhr, und mit etwas Unterstützung der Regierung von Aragon, machte er sich mit voller Kraft an das Projekt, die Ruine in eine Station der Sinne zu verwandeln.

Die natürliche Rahmung half. Das neue Hotel Parada del Compte ist von mediterraner Flora und Fauna umgeben, die vom Bach Matarraña erfrischt wird, der die Felder grün hält und den Durst der Herden löscht, die sie besuchen. Die weitesten Aussichten sind auch nicht weit dahinter. Im Südosten ausgedehnte Olivenhaine und Pinienwälder. Im Süden das Dorf Torre del Compte und die Ports de Beceit-Tortosa, ein zerklüftetes Bergmassiv.

Trotz des körperlichen und geistigen Trostes, den die Parada del Compte bot, war es an der Zeit, wieder auf die Straße zu gehen. Die Reise, die wir begonnen hatten, war eine andere, die rechtzeitig gemacht wurde. Um uns herum erwartete uns die Region Matarraña, eine mittelalterliche Festung, die vom gleichnamigen Fluss und seinen Nebenflüssen in einem Land mit Oliven- und Mandelbäumen bewässert wurde, das darauf bestand, der Invasion der spanischen Bevölkerung Widerstand zu leisten.

Der Motor des Autos wird nicht einmal warm, wenn der erste Stopp gerechtfertigt ist. Wir haben Torre del Compte vor uns, und selbst ohne eine Jungfrau, die es zu retten gilt, scheint es unmöglich, dem Ruf zu entkommen.

Das Dorf erscheint wie im Gleichgewicht auf der Spitze eines 500 Meter hohen Abhangs. Es bewahrt einen guten Teil seiner ummauerten Umfriedung und eine der sechs primitiven Zugangstüren. Eine dieser Türen, die von San Roque, führt zum calle mit dem gleichen Namen, einer der schönsten des Dorfes, gesäumt von weiß getünchten Herrenhäusern und mit Obergeschossen, die mit Bogengalerien ausgestattet sind.

Wir gehen durch sie von Anfang bis Ende, vorbei an einem Obst- und Gemüsehändler, der Kirchenfassade und anderen weniger imposanten. Nachdem wir den einen oder anderen Umweg riskiert hatten, fanden wir den gesuchten Aussichtspunkt über das Tal des Flusses Matarraña. Wir schätzen die Landschaft, als uns ein Einheimischer fragt: „Haben Sie dort auch Dürre?“.

In diesen Menschen, die Nachricht springt von Balkon zu Balkon und die Information, dass wir Portugiesen seien, die vor einer halben Stunde in einem kurzen Gespräch am Eingang des Dorfes gegeben wurde, ging auf dem Weg zum anderen Ende fast an uns vorbei. "Es ist mehr oder weniger wie hier." wir erwidern. Vorerst nichts Besonderes. Wenn wir uns dem Sommer nähern, werden wir sehen.“ Die Antwort schien den Gesprächspartner neugierig zu machen.

Wir kehren auf den Asphalt zurück mit dem Plan, die Hauptstadt der Region, Valderrobres, zu besuchen, nicht ohne zuerst einen strategischen Zwischenstopp in La Fresneda einzulegen. Der Weg dorthin ist kurz, aber er bestätigt, dass Land und Dörfer auf diesen Seiten noch ihre eigenen Räume haben. Wir gehen, wohin wir auch gehen, Kurve um Kurve, es gibt endlose Obstgärten und noch mehr Oliven- und Mandelhaine. Abgesehen davon, als jemand, der mit der bukolischen Umgebung nichts zu tun hat und weiterhin den Horizont auf der Suche nach den ungläubigen Armeen absucht, gibt es die Festungen, die Kirchtürme und ihre Häuser. 

La Fresneda entstand aus der Koexistenz der Militärorden von Temple und Calatrava und den Ordensleuten von los Mínimos, in einem Gebiet, in das sich trotz der Anwesenheit der Heiligen Inquisition schließlich auch Muslime und Juden einfügten.

Neben all seiner Schönheit, Erhabenheit und historischen Authentizität verbleibt von dieser Vergangenheit der zerbrechlichen Trennung zwischen Licht und Dunkelheit immer noch eine mystische Atmosphäre. Es ist in den verschiedenen Kirchen und in der Kapelle Santa Bárbara (isoliert in einer Wildnis und geschützt von hundertjährigen Zypressen) geschützt und erreicht seinen Höhepunkt im Consistorial House, dessen untere Stockwerke das schrecklichste Gefängnis der Region verbergen. Es ist eine Klassifizierung, die nur verachtet wird, bis bekannt ist, dass ihre Kerker aus mehreren Ebenen bestehen, die durch eine Falltür miteinander verbunden sind, durch die die Henker die Gefangenen aus großer Höhe in die tiefste warfen. Hier das berühmte "Ich hatte nicht mit den Spaniern gerechnet Untersuchung“ von der Monty-Python-Truppe, würde noch weniger Sinn machen. 

Wir kehren zum Licht und zur Straße zurück. Kurz darauf erblicken wir bereits die hohen Konturen der unvermeidlichen Burg und Kirche des Ortes. Neben der Hauptstadt ist Valderrobres das Herz der Region. Die Stadt wird von der gleichen Matarraña, die uns begleitet hat, in zwei Teile geteilt. Auf der einen Seite steht der monumentale alte Schiffsrumpf, auf der anderen Seite der moderne Anbau. Daran schließt sich eine elegante Steinbrücke an, die zum Festungstor führt, wo man unschwer eine Doppelfunktion erkennen kann.

Über dem Bogen, in seiner Steinnische, befindet sich ein Pilger Saint Roque, der mit unbedecktem linken Knie (ein Zeichen gnostischen Wissens) seit Jahrhunderten diejenigen willkommen heißt, die für immer kommen. Ein paar Meter darüber erscheint eine Machete, strategisch platziert für das Unternehmen, um feindliche Armeen, ob treu oder untreu, zu entmutigen. Alles deutet darauf hin, dass in diesen Zeiten des Friedens und des Tourismus der Heilige die meiste Arbeit hat. Sobald Sie vor der Tür stehen, entdecken Sie die Plaza Mayor und darin Promenaden voller Besucher und Valderrobrenses in voller Ausgelassenheit.

Nebenan befindet sich die Fonda de la Plaza, ein typisches Gasthaus-Restaurant, in dem Trini Gil und Sebastian Gea weiterhin die jahrhundertealte Tradition der Fonda (eine Art mittelalterliches Gasthaus) und den Titel des ältesten Gebäudes in Valderrobres ehren. Wie jeder Einheimische bestätigen würde, erfüllen sie ihren Zweck perfekt. „Wir servieren täglich endlose Tabletts mit den besten Köstlichkeiten der Region!“ Die Speisekarte macht sehr deutlich, wovon sie sprechen: conejo escabechado, espalda rellena oder ternasco asado die, wenn der Kunde es wünscht, begleitet werden von den besten Weinen der Region und gefolgt von göttlichen Desserts: Almendraten, Kasetten oder Melicoton al viño.

Um den Preis dieses echten Restaurants auf die Spitze zu treiben, sollte klargestellt werden, dass Fondas in Matarraña fast eine Institution sind. Im Laufe der Zeit besetzten sie immer Orte am Fuße der Dörfer, wo Reisenden die steilen Anstiege erspart blieben und für Wärme, gutes Essen und Gesellschaft sorgten.

Wir lassen die Plaza Mayor hinter uns und betreten die Gassen von Valderrobres, die wir auf dem Weg zum Gipfel des Abhangs mit Treppen abwechseln. Noch ein paar Schritte und der Gipfel taucht auf, erdrückt von der Dominanz der Burg, des Palastes und der gotischen Kirche Santa Maria. Wir kamen gerade rechtzeitig für eine ungeführte Tour an, bereichert durch einen unzeremoniellen Sonnenuntergang. Am Ende des Tages schließt der Palast. 

Nachts passieren wir Fuentespalda in Richtung Monroyo. Neun Kilometer später biegen wir nach Ráfales ab. Wie wir erwartet haben, entpuppt sich Ráfales als ein weiteres Pueblo auf einem Hügel, mit einem makellosen alten Rumpf, in dem die Plaza Mayor, die Kirchen und ein Konsistorialhaus mit weiteren Kerkern hervorstechen. 

Alles zu viel macht krank, also entschieden wir uns am nächsten Morgen, ein bisschen die Landschaft zu erkunden. Wir durchquerten das Dorf mit der Ziel an die Grenze von spähen El Streben, ein imposantes Felsmassiv, wie es nur Kletterer zu schätzen wissen. von wo wir sind Einander sehen die Klippen, aber die Entfernung lenkt von ihrer Erhabenheit ab. Wir haben unsere Pläne geändert. Wir entschieden uns zu gehen Matarana und los geht's lenken für die MorellaProvinz von Castellon. SDiese kurvenreiche Route führt durch dichte Kiefernwälder und muss im weiteren Verlauf die Hänge des El Meisterschaft, in einem Gebiet, in dem die Höhe kalt und unwirtlich wird.

Nach einem langen Aufstieg, 25 km nach Monroyo, stoßen Sie schließlich auf etwas, das in der Wüste eine Fata Morgana sein könnte. Auf mehr als 1000 Metern über dem Meeresspiegel erhebt sich, als würde es einen Hügel krönen, eine raue Burg mit mehreren Mauerebenen, die sich den Formen eines felsigen Sockels anpassen. 

Wir müssen zugeben, dass die Beschreibung in ihrer rohen Form nicht weit genug von dem abgewichen war, was wir gefunden hatten, und dessen Wiederholung uns veranlasste, den Besuch von Rafales zu beschleunigen. Aufgrund der epischen Pracht des Schauplatzes gelang es Morella jedoch, die mittelalterliche Vorstellungskraft erneut zu aktivieren.  

Jzu Fuß, à Als wir uns den Mauern nähern, können wir nicht widerstehen, auf den zahlreichen Exkursionen, die gerade mit dem Bus angekommen sind, einen Blick auf maurische Armeen zu erhaschen. Wir beschleunigten unsere Schritte, um zu sehen, ob wir die Stadt vor der Invasion noch schätzen konnten.

Die Unterschiede sind offensichtlich. Vielleicht durch die längere Herrschaft der Muslime (bis 1232) sind die Häuser weiß und, weil sich der Hang sanft ausbreitet, die Straßen und Plätze etwas breiter und luftiger. Spüren Sie auch den Finger des Tourismus. Im Gegensatz zu dem, was in Matarraña geschah, Grüße fehlen nicht. Wir werfen einen Blick auf die Postkarten. Eine ist uns besonders aufgefallen: Morella nevada. Es sieht doppelt faszinierend aus. Wir fingen an, uns eine Winterrückkehr vorzustellen. „Die Gegend ist die meiste Zeit des Jahres hoch und kalt. Ihn im Schnee zu fangen sollte nicht kompliziert sein.“ Es ist ein weiteres Rückkehrprojekt in die Liste. Dieser sollte für den fünfzigsten Platz reingehen. Trotzdem weiß man nie.

Zurück in die Realität, wir sehen, dass es wieder Zeit für einen Tapetenwechsel ist. Die letzte Nacht war für die Küste geplant. Von Morella bis dorthin fahren wir 65 km, die wir nur ein- oder zweimal unterbrechen, um vom Straßenrand aus Fotos zu machen. Wir fahren in Richtung Vinaròs, dessen Zentrum wir meiden und in Richtung Alcanar weiterfahren. Bei km 1059 einer solchen bereuen N-340 kommen wir zum kleinen Schild der Finca Tancat de Codorniu. Der Abstecher führt zu einem Meer aus Orangenhainen, das den Blick auf das Mittelmeer und alles andere verdeckt, aber die enge Straße dorthin lässt uns an der richtigen Stelle zurück. Schließlich betraten wir ein altes Sommerhaus, das Alfonso XII gehörte, einem Borbón, der im XNUMX. Jahrhundert den Spitznamen „Friedensstifter“ erhielt.

Das mittelalterliche Spanien hatte uns zurückgelassen. Wir folgten dem Motto des Königs und widmeten uns dem Frieden und der Ruhe.