Die Aleuten nannten es Alyeska, „das große Land“.
Der Begriff der Weite war schon immer untrennbar mit dieser abgelegenen Domäne des amerikanischen Kontinents verbunden.
Einige Zahlen und geografische Fakten sind dafür verantwortlich, alle Zweifel zu zerstreuen. Mit 1.717.854 km2 wird es nur von achtzehn Ländern der Erde an Größe übertroffen. Auf nationaler Ebene hat Alaska eine längere Küstenlinie als alle anderen US-Bundesstaaten zusammen.
Und mehr als zwei gigantische Texas würden in seinen riesigen und unwirtlichen Raum passen.
Aber das für den hohen Breitengrad typische strenge Klima – 51º.20 N bis 71º.50 N – und die geografische Abgeschiedenheit im Vergleich zum Rest der Welt sind nicht sehr einladend, und weder die finanziellen Privilegien noch die technologische Ausstattung der Hauptstädte waren es genug, um eine Einwanderung aufrechtzuerhalten, die während der verschiedenen Goldrauschen übermäßige Ängste befürchtete.
Mit seinen 710.000 Einwohnern taucht Alaska gemessen an der Einwohnerzahl fast am Ende der Rangliste auf EUA
Wie er uns gestand, war ihm sein Dasein im üppigen Los Angeles irgendwann unerträglich geworden und der Ruhm des echten, steuerfreien Lebens an der letzten amerikanischen Grenze verführte ihn mehr als die blendenden Lichter Hollywoods und die plastische Veredelung Beverly Hills und Mulholland Drive: „Californians are crazy…“, platzt es aus ihm heraus, als er den zweiten Schuss Wodka der letzten zehn Minuten herunterkippt.
„Jahr für Jahr habe ich so getan, als wäre das Problem meins, aber ich konnte mich nicht länger selbst belügen. Dort zählt, was gezeigt wird und jeder will jeden überholen. Ich hatte eine Beziehung, die ich für gesegnet hielt, bis mir klar wurde, dass es nur eine weitere Lüge war.
Es war der letzte Strohhalm. Sobald ich mich voller Energie fühlte, bin ich hierher gezogen und obwohl es nicht alles rosig ist, passe ich mich an und das Geschäft läuft gut…“
Auch die Stadt, die ihn aufgenommen hat, gedeiht. Aus einem Hafen- und Eisenbahnlager entwickelte es sich ohne Wiederkehr mit der Einrichtung mehrerer Militärbasen und der Entdeckung von Öl in Prudhoe-Bay an der Nordküste Alaskas.
Heute hat sich Anchorage von den Verwüstungen erholt, die durch das zweitstärkste Erdbeben der Welt (9.2 Richter) verursacht wurden – das an einem Karfreitag im Jahr 1964 einen bedeutenden Teil Alaskas erschütterte – und seine Straßen sind breiter, begrenzt durch Gehäuse vorgebaut mit maximal drei Stockwerken.
Bautechnisch galt nur die „Innenstadt“ als außergewöhnlich und wird dominiert von den Hochhäusern der Konzernzentralen, die schwarzes Gold verkaufen, wie der mächtigen BP und ConocoPhilips Alaska, und millionenschweren Fluggesellschaften, die von der Lage der Stadt profitieren. , strategisch für mehrere Routen, die die unteren 48 Staaten verbinden ein Schicksal Neuralgie Asiens.
Der Erfolg von Anchorage öffnete die Tür zum raffinierten Nachtleben und zu unterschiedlichen kulturellen Ausdrucksformen mit einem formellen Exponenten im Alaska Center for the Performing Arts.
Kerby, selbst als „Schöpfer“ definiert, leistet seinen Beitrag und lebt davon. Als vielseitiger Maler, Designer und plastischer Künstler beeindruckte sein Talent Club- und Barbesitzer und war von dem Moment an, als er die ersten Räume dekorierte, häufig gefragt.
Alaskas größte Stadt, Anchorage, von einem Flugzeug aus gesehen.
Aber Anchorage ist auch ein fast obligatorischer An- und Abreiseort für Alaska-Besucher, die von Juni bis Ende August dort ihre Reise beenden, Autos und Wohnwagen mieten und die letzten Einkäufe tätigen und so die lokale Wirtschaft ankurbeln.
Wir weichen nicht von der Regel ab.
In zwei Tagen haben wir die Vorbereitungen abgeschlossen und die Erkundung der Stadt beendet, die durch die Modernisierung weniger interessant geworden ist als andere Orte im Bundesstaat. Wir biegen dann auf den Seward Highway und südlich des Great North ab.
Von einer achtspurigen Straße aus Anchorage mündet die Straße schnell in zwei weitere Fahrspuren, die sich dem Cook Inlet nähern, einem Arm des Golfs von Alaska, der die Kenai-Halbinsel vom Festland trennt. Mehrere zehn Kilometer lang steckten wir zwischen den Ausläufern von mit Nadelbäumen bewachsenen Bergen und einem flussähnlichen Meer fest.
Blau widersteht am Himmel.
Wir nutzten die mehr als 18 Stunden Tageslicht und machten uns noch am selben Nachmittag auf den Weg nach Homer, einem ebenso emblematischen wie umstrittenen Ort, der fast am westlichen Ende der Kenai-Halbinsel liegt.
Wir unterbrechen die Reise wann immer die Szenarien es erfordern und um den bizarren Anblick einer riesigen Lachsfischerei zu genießen, die wir am Ufer des Russian River entdeckt haben.
Vorbei an Nikolaevsk und Kasilof halten wir auch ein paar Kilometer vor unserem endgültigen Ziel in Ninilchik, einem Dorf, das 1820, wie der Name schon sagt, ebenfalls von russischen Siedlern gegründet wurde.
Dort finden wir seine weiße orthodoxe Kirche und den angrenzenden Friedhof, voll mit konventionellen Kreuzen und acht Armen, mit Grabsteinen mit russischen Namen, bestückt mit amerikanischen Flaggen, die ein posthumes Denkmal für das heikle Zusammenleben Alaskas bilden Russland.
Ein Besucher auf dem „russischen“ Friedhof von Ninilchik, einem alaskischen Dorf russischer Herkunft.
Im Jahr 1867 tauschten die beiden Nationen Alaska für 7.2 Millionen Dollar (108 Millionen zum heutigen Wechselkurs), was damals zwei Cent pro Morgen entsprach.
Bereits nach wenigen Jahren zeigte sich das Ausmaß des Fehlers der Russen.
Wie eine Fata Morgana dringt Homers lange (7 km) Nehrung in die Kachemak Bay ein und markiert das Ende der Straße, soweit es die Kenai-Halbinsel betrifft.
Klassiker eines Weltuntergangs, die Ansammlung von Pfeilen mit den unterschiedlichsten Richtungen.
Verachtet von einigen (die ihn für schäbig halten) und vergöttert von anderen, die ihn als "Ein malerisches kleines Trinkdorf mit einem Fischereiproblem“, hat sich das Dorf seit der Erholung von dem Tsunami, der es 1964 heimgesucht hat, kaum verändert. Jedes Jahr gewinnt es neue Fans.
Für Alaska-Veteranen ist Homer heiliger Boden, eine Art subarktisches Shangri-La, das wie wenige andere Städte Gläubige anzieht. Die Atmosphäre des Ortes ist entspannt, begünstigt durch die Pracht der umliegenden Natur und das privilegierte Klima.
Unter den Touristen – schwindelig von der Fülle an Bars und Souvenirläden – gibt es Radikale, Künstler und Theoretiker, die von der Gesellschaft im Allgemeinen desillusioniert sind und sich dem permanenten Austausch von Utopien verschrieben haben.
Außerdem gibt es ein Theater – Pier One – das heute vor allem als Landeplatz für Möwen dient.
Möwen besetzen das Dach von Homers Pier One Theater.
Dieser dekadente Konzertsaal ist von unzähligen Wohnmobilen (Recreation Vehicles) umgeben, den riesigen Wohnwagen, die oft riesige Jeeps oder SUVs ziehen, die von Familien geteilt werden, die ihre Ferien im Dorf beim Angeln und Essen verbringen. Heilbutt & Chips.
Ein Ufer von Homers Nehrung, übersät mit amerikanischen RV (Recreation Vehicle) Urlaubsfahrzeugen.
Es ist die letzte der Aktivitäten, denen wir uns im Salty Dawg Saloon hingeben, der exzentrischsten und angesehensten der örtlichen Bars. Wenn wir diese dunkle Höhle betreten, in die Sonnenlicht durch ein altes Holzfenster gepresst wird, fühlen wir uns wie Eindringlinge.
Die berühmteste und malerischste von Homers Bars, mit ihren von der Decke hängenden Rechnungen.
Die Enge des beengten Raums zieht uns zurück wie das Gewicht der unzähligen Notizen, die von der unregelmäßigen Decke und den kurzen Wänden, die sie tragen, hängen. Trotzdem kommen wir voran. Wir fanden eine Stange auf dem riesigen goldenen Brett, das mit eingemeißelten Namen bedeckt war und einen Tisch bildete.
Wir bestellten Bier und saugten die lärmende Atmosphäre dieser weltlichen Höhle auf, die in einem Haus aus dem Jahr 1897 eingerichtet war und im Laufe der Zeit von allem ein bisschen diente: eine Polizeistation, einen Bahnhof, ein Lebensmittelgeschäft, ein Büro für einen Kohlebergbau u.a.
Wir wussten, dass draußen das Sonnenlicht anhalten würde, also genossen wir den Alaskan Amber ohne Eile.
Von Salty Dawg ging es ohne große Erwartungen durch die lange „Spitze“. Nur ein paar hundert Meter weiter finden wir eine informelle Wiegestation für die Fische, die von ansässigen Fischern gefangen werden, und für diejenigen, die während des alaskischen Sommers ankommen, die von der Echtheit des Hobbys begeistert sind.
Dort hängt eine Gruppe lässig gekleideter Mitarbeiter die Exemplare für eine Weile auf und stellt sie aus.
Junger Arbeiter auf Homers Dock wiegt großen frisch gefangenen Heilbutt.
Sie sind zum größten Teil riesige Heilbutte, flache und gefräßige Fische, die sich von jeder anderen Art ernähren, die sie in den Mund bekommen können, und die Alaskaner wiederum in industriellen Mengen verschlingen, selbst in Zeiten von frischem und leichtem Lachs wie damals als wir waren.
Die Arbeit fand vor einem von mehreren Holzgebäuden statt, die über der höchsten Ebene der Landzunge (weniger als 6 Meter hoch) in Form eines Stelzen errichtet wurden, wie es die örtliche Gemeinde fand, um sie vor den Launen des Landes zu schützen die Gezeiten. , Stürme und mehr.
Eine weitere Ansicht der Stelzenplattform, auf der sich eine Reihe von Geschäften befindet, die bei Ebbe um Homers Pfannenstiel herum zu sehen ist.
Wie ein Großteil der Küsten Alaskas litt auch Homer unter dem Tsunami, der durch das große Erdbeben in Alaska im Jahr 1964 ausgelöst wurde.
Am Karfreitag dieses Jahres, um zwanzig Minuten nach sechs Uhr nachmittags, erschütterte das Gebiet mit der erwarteten Intensität eines 9.2-Richter-Erdbebens, dem stärksten in der Geschichte Nordamerikas.
Insbesondere bei Homer kam niemand in der Tragödie ums Leben. Trotzdem sank die „Spitze“ durch das Nachgeben des Untergrundes um fast zwei Meter und es entstand eine acht Meter hohe Welle. Der alte Hafen und mehrere Gebäude – einschließlich des alten Salty Dawg Saloon – konnten dem reißenden Meeresstrom nicht widerstehen, ebenso wie ein Teil der einst längsten Landzunge und all ihre uralte Vegetation.
Was von der Wickelspitze übrig ist, ist immer noch eine Menge. Es ging weiter nach vorne.
Aneinanderreihung von Pfahlbauten aus Holz, die verschiedene Geschäfte beherbergen.
Wir gingen es durch den langen Tag und das alaskische Ende der Welt endlich in seinen letzten Zügen. Als wir die letzten Meter erreichen, finden wir das eiskalte Meer der Kachemak-Bucht, das von den noch halb verschneiten Bergen der Kenai-Halbinsel eingeschlossen ist.
Aufeinanderfolgende Fischerboote kehrten in den Hafen des Dorfes zurück, kleine Hüllen aus Metallknoten, die den oft turbulenten arktischen Gewässern gegenüberstanden.
Fischerboot im Begriff, durch Kachemak Bay zu segeln, im Begriff, Homers Hafen zu betreten.
Ein Schwarm Fischadler saß auf dem Boden und beobachtete sie und das Meer, begierig nach Nahrung.
Ein Vater und zwei Söhne vergnügten sich mit dem Werfen von Steinen, um so oft wie möglich über das fast bewegungslose Wasser zu springen. Auch wenn auf seltsame Weise alles an seinem Platz zu sein schien, brauchten wir nicht lange, um die seltsame Halbinsel in die entgegengesetzte Richtung zu bereisen.
In letzter Zeit immer mehr Bewohner der Untere 48 Nordamerikaner und sogar Anchorage scheint genug von den Sommershuttles gehabt zu haben und sich für immer auf Homer festgelegt zu haben, viele von ihnen wegen der Ruhe des Lebens und der Fülle an Sonne.
„Homer beflügelt die Träume derer, die umziehen wollen, aber im Gegenzug erfordert es eine gute Portion Hartnäckigkeit“, sagt Asia Freeman, die auszog San Francisco mit seinen Eltern, als er gerade sechs Jahre alt war. Zurzeit betreibt sie mit ihrem Mann eine Kunstgalerie. „Meine Eltern interessierten sich nicht für die in Alaska vorherrschende Kitschkunst.
Stattdessen luden sie Künstler aller Art ein: Schriftsteller, Musiker, Dichter. Allmählich wurde die Stadt von den kreativsten Seelen begehrt.
Ein Passant geht den Holzsteg der Nehrung entlang.
Aber nicht jeder kann hier überleben. Mein Mann und ich teilen uns fünf Jobs. Verkauf von Kunstwerken, Unterricht, ein B&B, Bau- und Immobilienverwaltung.“
Es dauerte nicht lange, bis uns ein weiteres dieser Beispiele begegnete. Michael – wir haben nur seinen Vornamen erfahren – ließ sich in Alaska nieder, um Flugzeuge zu fliegen und Fischerbooten die besten Fischschwärme zu zeigen.
Panel kündigt einen Angelwettbewerb für Alibots an, einen der häufigsten Fische in den Gewässern vor Alaska.
Während Homers Hochsaison führte er geführte Flugreisen an die Küste durch Katmai, ein Gebiet par excellence von lokale Grizzlybären.
Er lud uns ein, am nächsten Tag einer Gruppe beizutreten, was wir mit großer Begeisterung annahmen.
Wir kehrten wohlbehalten zu Homer zurück und erkundeten die Stadt weiter.
