Wir sind in Pokhara, der Backpacker-Hauptstadt von Nepal und der Annapurnas Circuit. zurück gelassen Kathamandu, Bakhtapur und das umliegende Tal.
Die Annapurnas schleichen sich nach Norden ein.
Für ein paar Stunden nach jedem Sonnenaufgang blickt das stille Wasser des Phewa-Sees mit der Reflexion seiner schneebedeckten Gipfel auf Außenstehende. Der Anblick beunruhigt uns, aber wir konnten den Himalaya und den Annapurna Circuit nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Vergnügungsboote auf dem Phewa-See, neben Pokhara, der logistischen Basis für Rucksacktouristen, die sich in den Annapurna Circuit wagen.
Angekommen in Kathmandu, aus Indien, ohne Klamotten für die Kälte, hatten wir einiges zu planen, das Genehmigungen benötigt und fast die gesamte Ausrüstung noch angeschafft werden.
Es gibt so viele und so ähnliche Trekking- und Bergsteigergeschäfte, dass wir uns – wie die meisten Außenstehenden – bald in dem Labyrinth aus Schaufenstern und Innenräumen verloren fanden, die mit synthetischer und bunter Kleidung Made in China und Made in China vollgestopft waren. Nepal.
Im Bewusstsein, dass wir zwei Wochen oder länger ohne angemessenes Internet auskommen würden, wurden wir neben dem Einkaufen immer noch davon abgehalten, Artikel und andere computergestützte Aufgaben zu erstellen, die wir von Anfang an erledigt lassen sollten.
Wir verbrachten die meiste Zeit in unserem Zimmer und auf dem Balkon des Hotels, machten chirurgische Ausflüge in das Geschäftszentrum der Stadt, um zu essen und uns mit Kleidung und Ausrüstung auf unserer neu erstellten Liste einzudecken.
Pokhara, zu viel Pokhara
"Du schon wieder? Immer noch da? Aber wie auch immer, wann geht es los?“ fragt uns Binsa, die begriffsstutzige und geistreiche Besitzerin eines der Läden, in die wir immer wieder zurückkehrten.
Zu viele Tage vergingen, ohne dass wir ihnen ausweichen konnten, fast alle mit Meteorologien, die sich von einer strahlenden Morgensonne zu heftigen Schauern und Gewittern gegen Ende des Nachmittags und der Nacht entwickelten.
Wir waren an einem Donnerstag in Pokhara angekommen. Wir wollten uns nicht vom nächsten schlagen lassen. Einverstanden füllten wir am Mittwochabend, nachdem wir beschlossen hatten, auf den Berg zu gehen, die ebenfalls dort gekauften Rucksäcke mit allem, was wir tragen wollten. Wir schliefen wie betäubt vom Gewicht der Expedition.
Die vierzehn Kilo, die – nicht nur wegen des Fotomaterials – die Rucksäcke zählten, statt der empfohlenen acht oder neun. Und das von der schieren Größe und Dauer des Spaziergangs, bei weitem der längste und anstrengendste, den wir je gemacht hatten.
Aufgrund der angestauten Angst und Müdigkeit verließen wir das Hotel zur Mittagszeit statt wie geplant um acht Uhr morgens.
Erst gegen vier Uhr nachmittags erreichten wir den Ort, von dem aus der letzte Anruf des Tages nach Besishahar abgehen sollte, in Begleitung eines vor vierzehn Jahren nach Dubai ausgewanderten Nepalesen, entsprechend expansiv und unternehmungslustig, der uns amüsierte uns und garantierte uns ausdrücklich zwei Sitzplätze in dem überfüllten Van.
Besishahar Provident Shelter
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit kamen wir in Besishahar an. Ein Gewitter kam von den Bergen herunter und eroberte das Dorf. Es dauerte nicht lange, um seine Wut und einen beängstigenden Wasserschwall auf sie loszulassen.
Wir stiegen im Dunkeln aus dem Van zu einem Gästehaus in Gangapurna, wie das ganze Dorf.
Wir ließen unsere Rucksäcke in einem klaustrophobischen Raum und gingen hinunter zum Abendessen bei Kerzenschein. Indem Sie uns dienen Thupka o Gemüse gebratener ReisDer Hotelbesitzer versprach uns einen Platz in einem der Jeeps, die früh morgens abfahren würden Chame.
Ohne Grund, die erzwungene Romantik des Abendessens zu verlängern, gingen wir nach oben und schliefen so viel wir konnten.
Suppe (Knoblauch) und gebratener Gemüsereis, eine klassische Mahlzeit-Kombination auf dem Weg. Knoblauchsuppe soll der Höhenkrankheit vorbeugen. Ein weiteres Übel besteht darin, eine Suppe zu bekommen, die nicht sofort zubereitet wird.
Morgens um halb sieben war der Strom im Dorf noch immer abgestellt. Trotzdem öffneten die Geschäfte, als wäre nichts gewesen, und der Geldautomat einer Siddartha Bank segnete uns mit 25.000 nepalesischen Rupien, noch Zeit, in den Jeep zu steigen.
Besishahar legte die Grenze des Straßennetzes fest, das mit normalen Fahrzeugen befahrbar ist.
Von dort nach Norden und die Bergkette hinauf konnten nur Fahrzeuge mit starker Traktion die unebene Straße überwinden, die die Behörden der Nepal Sie zogen sich von den felsigen und abrupten Hängen zurück.
Enge Schlucht des Marsyangdi-Flusses.
Gefüllt mit engen Abschnitten zwischen Hängen und großen Abgründen über dem Marsyangdi-Fluss, dem Abschnitt zwischen Besishahar und Chame Es gilt als eines der gefährlichsten auf der Erde.
Besonders während des Monsuns, wenn Überschwemmungen in den höheren Lagen jederzeit Erdrutsche verursachen und die unglücklichen Fahrzeuge und Passagiere von der Karte fegen können.
Tal, ein Dorf am Ufer des Marsyangdi-Flusses und etwas anfällig für seine Überschwemmungen.
Dieser Tag war jedoch in guter Stimmung angebrochen. Auch wenn die starken Stöße des Jeeps unsere unvorbereiteten Rücken massakrierten, kamen wir in einem guten Tempo und ohne Zwischenfälle voran.
Die Wicklungswahl am Anfang des Rundgangs
Um die Wahrheit zu sagen, in den Annapurnas Circuit-Broschüren ist Besisahar jetzt als offizieller Beginn des Kurses angegeben. Bis vor ein paar Jahren war die Zahl der Trekker, die die Wanderung in Dumre – lange vor Besishahar – begannen und sie mehr als zwanzig Tage später in Pokhara beendeten, beträchtlich.
Aber wenn die Straßen zwischen Dumre und Chame, und auf der anderen Seite der Bergkette, diejenigen, die nach Jomson und Muktinah fuhren – bereit waren und die Jeeps begannen, die Routen zu bedienen, wurde die Entscheidung getroffen, die Route zu verkürzen und die Bemühungen auf die höheren Strecken zu konzentrieren, näher an den Annapurnas Beliebt.
Heute wollen nur noch wenige fundamentalistische Wanderer ohne Zeitreserve das Ganze von Besishahar bis Birethanti oder gar Pokhara erfüllen.
Was uns mehr als alles andere interessierte, war die Route, die sich durch die nepalesischen Dörfer der tibetischen Kultur schlängelte, mit Blick auf die schneebedeckten und hohen Gipfel der Bergkette.
Nun begann diese Festung Chame. In der zweiten Nacht hätten wir, wenn es der Berg erlaubt hätte, dort geschlafen.
Syanges geologische Improvisation
Nicht alles lief wie erwartet. Der Jeepfahrer informierte uns schnell, dass es vor Syange einen Unfall gegeben hatte.
Die Fahrt müsste also in zwei Etappen und in zwei verschiedenen Jeeps durchgeführt werden. Wir haben den unterirdischen Abschnitt in einer halben Stunde zu Fuß umrundet.
Kleines Dorf prallte auf die Klippe, auf dem Weg nach Chame.
In Syange erfrischten wir uns und zahlten im Vertrauen auf seine buddhistische Ehrlichkeit den normalen Preis für die Fahrt nach Chame zum Erstfahrer. Dieser versprach uns, dass er uns an Bord eines anderen Jeeps bringen würde, der die letzte Strecke zurücklegen würde. Jeeps fehlten nicht. Anders als der Fahrer, der verschwunden war, als wir aus dem Badezimmer zurückkamen.
Wir fragten eine Gruppe von Nepalesen und Außenstehenden, ob sie davon wüssten. Uns wird gesagt, dass er zum Mittagessen gegangen war. Wir stellten schnell fest, dass er den Gesamtwert der bereits bezahlten Reise und das, was er versprochen hatte, vergaß.
Das irisch-australische Ehepaar, das uns an Bord begleitete, hatte nur noch zehn Tage vor sich und war gespannt.
Elder ruht und sonnt sich am Straßenrand zwischen Syange und Chame.
Angesichts der Veruntreuung beschlossen sie, ihre Reise dorthin zu beginnen, anstatt zu versuchen, die verlorene Zahlung zurückzuerhalten. Wir brauchten nicht lange, um den betrügerischen Fahrer mitten in seinem Essen zu finden.
Alles, was wir tun mussten, war ihm mit einer Anzeige bei der Polizei und dem Versprechen zu drohen, dass er in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würde, um uns unser gesamtes Geld zurückzugeben.
Auf der anderen Seite des Untergangs
Auch die Bewältigung des letzten Abschnitts gestaltete sich kompliziert. Die unerwartete Anzahl von Rucksacktouristen, die in Syange einen Jeep brauchten, veranlasste seine Besitzer, den Preis auf das zu erhöhen, was er normalerweise für die gesamte Fahrt von Besishahar nach kostete Chame.
Wie immer in solchen Situationen, angesichts der Fülle an Fahrzeugen, löste das wiederholte Versprechen, ihre Dienste abzulehnen, die Angelegenheit.
Schneller als erwartet machen wir uns mit drei neuen Reisepartnern auf den Berg: Arthur, ein junger französischer Sportler, Marathonläufer und zurückhaltend, Richtung Manang.
Dort sollte er einen lokalen Führer treffen, der ihm helfen würde, einen nahe gelegenen Gipfel über 6.000 Meter zu besteigen.
Zwei Kunden in einem Syange Tea House.
„In einem Jahr will ich auf dem Gipfel des Everest stehen“, teilte er uns mit der Zuversicht mit, die ihm seine körperliche Verfassung und Jugend verliehen. „Das wird ein gutes Training!“
Arthur, folgte uns in die Kabine. Auf der Kiste waren zwei weitere Rucksacktouristen. Josua Schmoll, Deutscher, und Fevsi Kamisoglu, Türkin, versicherten uns trotz der heftigen Bodenwellen und des noch gruseligeren Panoramas über die Klippen rechts der Straße, dass sie die freie Luft bevorzugen.
Als wir um fünf Uhr nachmittags um XNUMX Uhr von Bord gingen Chame, fast bei Sonnenuntergang, zitterte das Duo wie Stöcke.
Endlich anrufen
Der Schatten und die plötzliche Kälte des Berges hatten uns überrascht. Mit ihren unter der Last des Jeeps vergrabenen Rucksäcken waren sie fast eine Stunde lang gekommen, um das Leiden mit vielen Gesprächen und noch mehr Solidarität zu ertragen.
Freunde spazieren entlang der Hauptstraße von Chame, einem Dorf auf 2670 Metern, von wo aus Sie die ersten schneebedeckten Gipfel der Annapurnas sehen können.
angekommen um Chame, wir ließen uns in verschiedenen Gästehäusern nieder, aber es würde nicht lange dauern, sie wiederzufinden.
Auf der anderen Straßenseite können wir das Himalayan Hotel sehen, ein zweistöckiges Holzhaus, das in Blau und Pink gestrichen ist. Wie überall auf der Strecke versprach ein Schild am Eingang WLAN und heißes Wasser. Und im Bild dessen, was sich immer wieder wiederholen würde, ist WiFi nicht einmal ein Gedanke; Heißes Wasser, nur das durch Feuer erhitzte, wird in einem Eimer geliefert.
Das Zimmer hatte keine Steckdosen. Das Aufladen von Telefonen, Powerbanks, Maschinenbatterien und anderen Geräten bedeutete, einen Turm aus instabilen Chips, der im Speisesaal verfügbar war, mit mehreren anderen Gästen zu teilen. Zumindest gab es keinen Strommangel, wie es in Besishahar passiert war und wieder passieren würde.
Es gab Lücken, vor denen wir bereits gewarnt wurden und die uns nicht gestört haben. Noch wichtiger, wir waren am geplanten Ausgangspunkt unserer Wanderung, ein riesiger Holzofen heizte die Küche und ein Holzofen wärmte das Esszimmer.
Wir setzten uns an einen der der Hitze am nächsten stehenden Tische und bestellten unser erstes Abendessen im Hochland der Annapurnaskette: Gemüsesuppe, Gemüse gebratener Reis und ein Omelett. Wir aßen in Begleitung einer Gruppe Japaner, die aus der entgegengesetzten Richtung der Route angereist waren.
Köche im Himalayan Hotel, einem von mehreren, die Wanderer auf der Durchreise durch Chame willkommen heißen.
Ein Abendessen mit japanischer Gesellschaft
Einer von ihnen, Kaito, hatte eine Leidenschaft für Sprachen. Er beherrschte Englisch und zwölf oder dreizehn weitere Dialekte. besuchte die Nepal zum zwanzigsten Mal und kannte seine vier Ecken. „Je öfter ich hierher komme, desto lieber komme ich zurück. Auch wenn mich die Fäulnis dieses Landes wirklich enttäuscht.“
Der nepalesische Reiseleiter der kleinen japanischen Gruppe erscheint aus der Küche. Um ihm das Gezeter zu ersparen, bricht Kaito die Rede ab. Stattdessen stellt er seinen Führer vor und prahlt mit ihm, einem jungen Bergsteiger, der zweimal den Gipfel des Everest bestiegen, die Annapurna und den K2 erobert hatte.
Wir begannen gleichzeitig mit Kaito und mit dem Führer zu sprechen. Wir haben Ihr Wissen genutzt, um den heikelsten Punkt der Reiseroute, Thorong La, zu klären.
Diese Schlucht, die sich auf 5400 Metern auf der höchsten Höhe der Route befindet, löst bei allen Wanderern Angst aus, da sie sich bewusst sind, dass sie sie früher oder später manchmal bei komplizierten Wetterbedingungen und mit Bergkrankheit durchqueren müssen.
Müde von ihrer Reise ziehen sich die Japaner und der Führer zurück. Wir gingen in die Küche, immer noch animiert von den Köchen, den jungen Hotelangestellten und einer Gruppe von Jeepfahrern, Führern und Gepäckträgern, die sich ihren Mahlzeiten und einem ungezügelten Geplänkel widmeten.
Träger, Guides und Jeepfahrer leben zusammen in der beheizten Küche des Himalyan Hotels in Chame
Nach dem Essen beeilen sich die Köche und Diener in der Sehnsucht nach Frieden und Ruhe, den heißesten Raum zu schließen.
Wir wünschten ihnen gute Nacht, eingepackt und trotzten der eisigen Kälte draußen, fast genauso schlimm in dem kleinen oder gar keinem geschützten Raum, den wir bekommen hatten. Bewaffnet mit Schlafsäcken bei minus 20º erholten wir uns eingekuschelt im Schoß des Annapurna-Gebirges.
Am nächsten Morgen würden wir die lange Pilgerreise durch sein riesiges Gebiet beginnen.
Weitere Informationen zum Wandern in Nepal finden Sie auf der offiziellen Website von Nepal Tourism.
