Wir gehen von aus Stavanger Richtung Magma Geopark, durch ein Stück Südnorwegen, das auf der Karte aussieht, als wäre es von einer Dampfwalze zerfetzt worden.
Wie viel von Skandinavien und Finnlând, die Eiszeiten und ihre fruchtbaren Gletscher hinterließen ebenso wie das Tauwetter, das ihnen folgte, eine Weite von Erhebungen und steilen Tälern, die von Flüssen und Bächen durchzogen und übersät waren, Tausende von Seen, Lagunen, Sümpfen, Buchten, überfluteten Schluchten und dergleichen.
Der bukolische Pfad zu den Ufern von Sokna
Die von uns befahrene Landstraße vermied sie und nutzte die Vorteile des amphibischen Geländes mit einer Präzision und Geschmeidigkeit, die nur den besten Ingenieuren zugänglich ist. Auf der Höhe von Egersund haben wir endlich die Nordsee vor uns. Von dort folgen wir dem Sokndalsveien, der noch abgelegeneren und ruhigeren Straße, die durch die letzte Grafschaft der Grafschaft Rogaland führt.
Wir fahren durch Wiesen, die zur sichtlichen Freude der wolligen Herden durch den zeitweiligen Sommerregen klatschnass, grün und zart bleiben. Bald liegt Sokndalveien vor der Sokna, einem gewundenen Fluss, der von den Wildbächen der großen Seen Steins und Eid gespeist wird.
Schafe kontrollieren die Bewegungen menschlicher Besucher neben dem Leuchtturm Eigerøy, Egersund.
Anstatt weiterzufahren, biegen wir zur Strandgaten ab, einer noch schmaleren Landstraße, die aufeinanderfolgenden Flusskonturen nachempfunden ist. Dieser fast asphaltierte Korridor, der sich der semantischen Kohärenz der Region unterwirft, führt uns zum unmittelbar bevorstehenden Sokndalstrand, einem Dorf am Fluss und am Meer, das wir aufgrund seiner Vergangenheit als Badeort als Sokndal Beach übersetzen könnten.
Sokndalstrand: ein Dorf am Rande der Sokna und der Nordsee
Im Fußgängermodus gehen wir die Gasse entlang, die von malerischen, meist weißen Holzhäusern flankiert wird, die die Aorta des Dorfes begrenzen. Näher am Meer wurden einige dieser Häuser in Geschäfte, Cafés und Restaurants umgewandelt, die Besucher willkommen heißen und ihren Einfällen mehr Bedeutung verleihen.
Sie werden von Blumenbeeten und hängenden Vasen mit leuchtenden Blumen geschmückt. Zu unserem Erstaunen haben einige von ihnen Gartenbänke neben mit Büchern gefüllten Außenregalen für eine kostenlose und sofortige Beratung.
Wir treffen auf Außenseiter, die nicht mehr zu neuen gehen. Sie nehmen sich Zeit, nutzen den Sitzkomfort, aber anstatt sich spontanen Lesungen zu widmen, entspannen sie sich bei einer Massage in der Sommersonne.
Besucher von Sokndalstrand an einem der Ufer der Hauptgasse des Dorfes, Strandgaten.
In diesen nördlichen Teilen Europas wagt niemand, Sommer und Sonne als selbstverständlich zu betrachten. An diesem Nachmittag schien die Bonanza im Gegensatz zu so vielen anderen hier zu bleiben. Ein Bewohner mit Zimmermannswanze konnte der Gelegenheit nicht widerstehen.
Er holte Pinsel und Farben heraus und machte sich an die Arbeit, um eine traditionelle Tür in seinem Lokal frisch zu streichen, mit einem skurrilen geometrischen Muster, das alle mögliche Aufmerksamkeit erforderte. „Aber von wann ist das Originalgemälde? fragten wir ihn nach einer einleitenden Begrüßung. „Die Tür gibt es schon lange, aber hier am Meer hält die Farbe so lange, wie sie hält.“ antworten Sie uns in diplomatischem Ton. Wir stellten fest, dass das Gespräch den Handwerker ablenkte. Da wir nicht für hoffnungslose Unschärfen verantwortlich sein wollten, dankten wir ihm für seine Geduld, verabschiedeten uns und setzten unseren Weg fort.
Ein Bewohner von Sokndalstrand streicht eine der traditionellen Türen des Dorfes neu.
Der Lachskurier und die Opferung eines unglücklichen Dalmatiners
Nebenan verband eine gewölbte Steinbrücke, wahrscheinlich älter als das Tor, die beiden Ufer des Flusses Sokna. Wir überquerten ihn, stiegen einen kleinen Hang hinunter zu einer Felsplatte, die bereits über dem schnell fließenden Wasser des Flusses lag.
Von dieser improvisierten Anhöhe aus können wir die weiß-gelb-rote Abfolge von Halbpfahlfassaden sehen, die zum Markenzeichen des Dorfes wurden, und in der Verlängerung der Häuser seine Schwelle, die durch die breitere Bucht markiert ist, in die die Sokna mündet das Meer Von Norden.
Wir saßen einen Moment da, um das Rauschen und die Wirbel der Strömung zu genießen. Augenblicke später bemerkten wir die Sprünge großer Fische. Wir erinnern uns, es war Juni. Wir waren Zeuge des Lachsrennens zu den eisigen, süßen Gewässern stromaufwärts, in denen sie gelaicht wurden.
Traditionelle Halbpfahlhäuser von Sokndalstrand am Ufer des Flusses Sokna und der Nordsee.
Das wäre nicht die einzige Überraschung. Zwei Mädchen kommen aus einem Haus auf unserer Seite des Flusses und ziehen einen Dalmatiner an der Leine. Auf Ablenkung bedacht führen sie den Hund an die schräge Kante und geben ihm einen letzten Schubs. Das Tier wird gezwungen, ein Bad zu nehmen, das nicht geplant gewesen wäre.
Schwimmt gegen den Strom und verlässt ein paar Meter weiter oben. Schütteln Sie so viel kaltes Wasser wie möglich vom gesprenkelten Körper und laufen Sie so weit wie möglich vom Geschirr des Besitzers weg. Wir kehren zum gemütlichen Griff von Strandgaten zurück. Wir gingen zu seiner Kreuzung mit dem parallel verlaufenden Ovregaten. An der Küste des Dorfes angekommen, kehren wir zum Auto und in die Weite des Magma Geoparks zurück, den wir zu erkunden begonnen hatten.
Durch den Magma Geopark unten
Da es sich nicht um einen Nationalpark handelt, fehlen dem Magma Geopark die verschiedenen Eingänge mit Arkaden, die für Nationalparks charakteristisch sind. Die wichtigsten geologischen und historischen Sehenswürdigkeiten sind am Straßenrand durch braune Schilder mit eigenen Namen und Symbolen gekennzeichnet.
Dorf am See im Herzen des Magma Geoparks.
Wir nahmen die Route 44, die wir vor den Toren von Sokndalstrand verlassen hatten. Wir nehmen einen großen Umweg, der uns die Sokna-Flüsse und – wenige Kilometer später – Sirebeken hinaufführt. Mit dem großen Stemmetjorna-See vor uns, umgeben von massiven Felsen aus dunklem Stein, biegen wir wieder in Richtung Meer ab, bis wir auf dem kontinentalen Grund des Jossingfjords sind, einem Fjord, der so symbolträchtig wie historisch für diese Orte ist.
Dort bildet die Spitze einer der Klippen, die den Golf begrenzen, einen natürlichen Aussichtspunkt. Neben der Gewährleistung der Aussicht schulte es die Besucher in der Bedeutung des Abgrunds vor ihnen.
Der martialische Funke von "Altmark"
Nach dem, was wir dort gefunden haben, war mitten im 2. Weltkrieg der deutsche Tanker "Altmark“ durch norwegische Gewässer, die noch als neutral galten, in denen es aber keinen Sinn zu machen schien, in seine Heimat zurückkehrte, lenkte Hunderte von Kilometern von der Normalroute zur deutschen Küste ab.
Auf Drängen britischer Informanten, die vermuteten, dass das Schiff alliierte Kriegsgefangene transportierte, untersuchte die Royal Norwegian Navy es dreimal, ohne jemals die Anwesenheit dieser Gefangenen zu entdecken. Im Vertrauen auf das Wort der deutschen Offiziere, die das Schiff befehligten, dass die Reise nur kommerziellen Zwecken diente, gaben sie ihm die Passage.
Die Briten waren immer noch misstrauisch und beschlossen, ihre eigenen Ermittlungen durchzuführen. Ö Zerstörer "HMS Kosake“ versuchte, die „Altmark“. Daraufhin versuchten die deutschen Schiffsoffiziere, das Boot in den Tiefen des Jossingfjords zu verstecken. Ö "HMS Kosake“ folgte ihm jedoch bereits mit der Anweisung, das feindliche Schiff zu erobern, selbst wenn, wie es geschehen würde, die „Altmark“ und die Schiffe, die ihn eskortierten, drohten, sich mit Torpedos zu wehren.
Aus Angst, ihre Neutralität ein für alle Mal zu gefährden, weigerte sich die Royal Norwegian Navy, sich an der britischen Annäherung zu beteiligen. Ö "Altmark“ endete auf Grund gelaufen. Trotz einiger Widerstände erzwangen die Briten ihre Gefangennahme, woraufhin ein alliierter Offizier dem Panzer zurief: „Gibt es dort Engländer??”. Nach der Reaktion ließen die Briten 299 alliierte Gefangene frei.
Sieben deutsche Matrosen wurden abgeschossen und elf verwundet. Die Norweger waren besonders davon betroffen, dass die Briten – was die Nordischen leichtfertig betrachteten – ihre Neutralität aufs Spiel setzten.
Aus irgendeinem Grund. Der Vorfall überzeugte Adolf Hitler davon, dass die Alliierten die norwegische Neutralität niemals respektieren würden. Im Bewusstsein der strategischen Bedeutung dieses skandinavischen Landes, nur zwei Monate nach dem Vorfall des „Altmark“ (im April 1940) befahl Hitler die Durchführung der Operation Weserubung das würde die Eroberung nicht nur der garantieren Norwegen wie aus Dänemark.
Der Malfado von vier neuseeländischen Piloten und Navigatoren
1945, am Ende des Zweiten Weltkriegs, würden auch die Neuseeländer John Mostyn Brightwell (2 Jahre), Edgar Joseph Foy (23 Jahre), Graham George Parkin (24 Jahre) und Royden Leslie Nugent (22 Jahre) dabei sein verlieren ihr Leben auf dem Jossingfjord.
Gedenktafel zum Gedenken an zwei neuseeländische Flieger, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jossingjord ihr Leben verloren.
Am 14. April waren sie Teil des Geschwaders "Dallachy-Strike-Flügel", gebildet aus 20 Beaufighter-Jägern mit dem Auftrag, deutsche Schiffe anzugreifen: der schnelle Stern "Adolf Lüderitz” und die tanker “Schleswig“ UJ-1430 und M-496.
Zwei der Beaufighter-Jäger, die genau in diesem Moment aus dem Fjord flogen, kollidierten miteinander und stürzten ab. In der Enge des Canyons hatte keiner der Besatzung Zeit auszusteigen. Graham Parker und Royden Leslie Nugent gelang es, den RD463 im Meer zu landen. Sie verließen das Flugzeug und stiegen in ein kleines Notfloß.
Kurz darauf ließ ein anderes Hilfsflugzeug ein größeres Fallschirmboot ab. Das Floß löste sich jedoch nicht wie vorgesehen vom Fallschirm. Es wurde vom Wind von den Fliegern weggezogen.
Am nächsten Tag kehrte das Geschwader zurück und wurde sofort von deutschen Flugzeugen angegriffen. Keiner der neuseeländischen Piloten würde gesichtet werden.
Jossingfjord: Norwegische Erhabenheit aus Stein
Heute trägt das dort installierte Denkmal zur steinernen Feierlichkeit des Ortes bei, einer 3 km langen grünen Schlucht, die sich von der Nordsee bergauf erstreckt, umgeben von imposanten Klippen, die uns immer wieder in die kalifornische Vorstellung von Yosemite versetzten.
Wir sind wieder unterwegs. Wir durchquerten den eroberten Tunnel zum anorthositischen Koloss unterhalb des Aussichtspunktes. Vom Ausgang des Tunnels aus betrachteten wir einen ganzen Hang, der mit zahllosen Felsbrocken aus dem gleichen Material bedeckt war, die in einem Schwergewichtskampf zu balancieren schienen.
Eine steile Serpentine bringt uns zum Grund des Fjords. Dort stoßen wir mit einiger Anstrengung auf ein Duo von Häusern, die unter dem konkaven Boden einer der Klippen installiert sind, eine Gruppe, die Helleren seit langem bekannt ist.
Die opportunistischen Häuser von Helleren
Duo von Helleren-Häusern am Fuß einer konkaven Klippe des Jossingfjords.
Diese bequemen Häuser wurden um 1920 gebaut, kurz nachdem die Straße dieses Ende der Welt erreichte. Sie bauten uns arme Familien auf, die es trotz der strengen Winter schafften, von einer Kombination aus Landwirtschaft, Schafzucht und Fischfang zu überleben.
Anders als bei den meisten norwegischen Häusern achteten die Eigentümer wenig auf die Qualität der Decken. Der Schutz vor Regen, Schnee und Wind durch die Felsbefestigung erwies sich als so funktional, dass die Dächer wenig nützen würden.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Fjords, neben einem mit spitzen Felsen bedeckten, aber diesmal von üppigem Moos bedeckten Abhang, finden wir eine seltsame Eisenbahnstrecke, die in Form einer Rampe in den Himmel weist. Von Kopf bis Fuß erobern wir das Alte Trallebanen.
Marco C. Pereira geht die Eisenbahnrampe hinauf, die einen Damm an der Spitze des Jossingfjords bedient.
Die Spitze dieser exzentrischen Struktur aus Holz und Eisen gewährt uns eine Aussicht, die fast so majestätisch ist wie der Aussichtspunkt am Eingang zum Fjord. Es zeigt auch die Lagune eines Staudamms, der einst von dem ihm zugewiesenen Wagen mit Teilen und Vorräten versorgt wurde.
Tap-and-Run-Überfall in der Provinz Vest-Agder
Wir fahren weiter in einer stark fotogenen Hochburg des riesigen norwegischen Magma-Geoparks, einer natürlichen Domäne, die sich über Hunderte von Kilometern in alle Richtungen erstreckt, in einer grauen und grünen Weite, manchmal an der Küste, manchmal im Landesinneren, aus Anorthosit und ähnlichen Felsen.
Wir fahren nach Süden. Wir glitten in einen anderen Fjord, noch länger, so lang und tief, dass die Norweger ihn benutzten, um die Grenze zwischen zwei ihrer Regionen zu markieren: Rogaland und Vest-Agder.
Entlang der Midtbo-Straße, die ihm dient, gibt es Weiler und Dörfer am Flussufer, die aus roten und weißen Holzhäusern bestehen und von Booten und Ruderbooten der Vorsehung angefahren werden.
Häuser von Stornes im Herzen des Fjords, der die Grenze zwischen den Regionen Rogaland und Vest-Agder bildet.
Endhaltestelle am Midtbo Road Terminus
Wir erreichten das Küstenende von Midtbo, das die Bewohner im Bewusstsein des Werts seines Rückzugs als privat markieren, um den aufeinanderfolgenden Einfällen von Sommertouristen zu entgehen. Als wir uns langsam umdrehen, sehen wir eine Familie, die von einem dieser Boote aussteigt, bewaffnet mit Dutzenden von Einkaufstüten.
Unter Berücksichtigung der exzentrischen Morphologie des Gebiets lohnt es sich für die Bewohner, den Fjord in 5 Minuten zu einem Dorf mit einem Supermarkt auf der anderen Seite zu überqueren, anstatt in ein Auto zu steigen und eine halbe Stunde oder länger zu fahren.
Rot-weißes Dorf am Rande des Jossingfjords.
Wir hatten den Tag der Erkundung bis zu einer etwas verrückten Grenze gedehnt. So, dass sich der späte Sonnenuntergang ankündigte und pechschwarzen Wolken wich, weil in diesen Breiten die Sommernacht bleibt. Wir kamen fast um Mitternacht in der städtischen Notunterkunft von Egersund an. Wir ruhen, was uns möglich ist zu ruhen.
Am nächsten Morgen würden wir die Entdeckung fortsetzen. Von trollpike, die Brufjell-Höhlen und so viele andere Launen dieser magmatischen und lunaren Enden der Norwegen.
