Es ist lange her, dass wir die niedrigen Häuser von Akureyri gesehen haben, und nur winzige Flecken des Baches, der entlang des nördlichen Abschnitts der Ringstraße verläuft, dem wir folgen, sind frei von der winterlichen Erstickung.
Das Weiß übertönt nicht einen wachsenden Dunst oder den Nebel, den wir in der Ferne schweben sehen.
Nach vielen schwindelerregenden Kilometern erleidet der Fluss Skjálfandafljót dort die dramatischste der geologischen Reisen, denen er sich auf seiner Reise von der höchsten Domäne Bárdarbunga zur Bucht von Skjálfandi unterzieht.
Einer der vielen Flüsse und Bäche, die durch Island fließen.
Godafoss Islands göttlicher Wasserfall
Wir überqueren die Brücke, die sie überquert, und parken. Wir gehen ohne Takt oder Glauben weiter isländischer Schnee 40 cm hoch und trotz des Gefühls des drohenden Zusammenbruchs erreichten wir den hohen Rand.
Von dieser etwas tückischen Position aus enthüllen wir die halbgefrorene, stalaktitische Pracht von Godafoss, dem Wasserfall der Götter.
Das Amphitheater dieses Wasserfalls ist etwa 30 Meter hoch. Das Wasser des Skjálfandafljót, das vor dem 12-Meter-Fall leicht angefeuchtet ist, scheint sich vor den Augen zu verfestigen und berührt eine Skulptur, die die Kälte seit den ersten Novembertagen geformt hat.
Der Wasserfall, an dem der Häuptling Thorgeir Ljósvetningagodi die alten heidnischen Götter losgeworden ist.
Unabhängig von der Temperatur wird Godafoss immer ein wesentliches Naturdenkmal in Island sein. Sein mythologischer Name ist in einem der ältesten und bekanntesten Bücher in der Geschichte der Insel gerechtfertigt. erzählt die Leslendingabók dass seine Bevölkerung um die Wende des ersten Jahrtausends entscheiden musste, ob sie das norwegische Heidentum bewahren oder das Christentum annehmen wollte.
Nach einem Tag und einer Nacht stiller Meditation unter einer Pelzdecke entschied sich ein Gesetzgeber und Häuptling namens Thorgeir Ljósvetningagodi – bis dahin selbst ein Heide – zum Christentum zu konvertieren.
Als er zu seiner Farm in Ljósavatn zurückkehrte, warf er die göttlichen Idole, die er weggeworfen hatte, in die tobenden Wasser des Wasserfalls.
Die Route führt weiter durch Sprengisandur und führt uns zur vulkanischen Schanze von Myvatn. Wir erkundeten seine manchmal nasse, gefrorene Mondoberfläche und fuhren weiter nach Osten.
Die frustrierte Suche nach Detifoss, der Königin der Wasserfälle Europas
An einem bestimmten Punkt erkennen wir eine Reihe von Verkehrszeichen. Obwohl er riesig ist, bleibt nur die Spitze vom angesammelten Schnee unbedeckt.
Uns ist aufgefallen, dass Detifoss, der größte Wasserfall Europas, nur 24 km nördlich liegt. Wir behalten den Mut, es zu erreichen.
Aber ein Teller
Schild, das auf den größten Wasserfall Europas hinweist, der fast vollständig von Schnee begraben ist.
am Eingang der Umleitung informiert es darüber, dass im Winter kein Schneeräumdienst stattfindet und die Nebenstraße möglicherweise unpassierbar ist.
Es dauert nur wenige Minuten, um mit unbezwingbaren Schneeschichten zu kämpfen. Wir ergeben uns den Beweisen. Wir kehrten zur Ringstraße zurück.
Unumgängliche Passage durch die Jökullsarlon-Lagune
Wir umgingen mehrere der tiefen Fjorde, die die Ostküste durchziehen, darunter auch den, der Häuser beherbergt Seydisfjördur. An diesen Orten bewässert mehr Regen als Schnee unzählige Brautschleier, die von der Spitze grüner Klippen herabfließen.
Diese Fülle verstärkt sich mit der Nähe des östlichen Endes der Vatnajökkull-Gletscher, ewige Quelle des Lebens auf der Insel aus Feuer und Eis.
Wir erkunden es von der Jökullsarlon-Lagune aus, wo seine abenteuerlichsten Eisberge in Richtung Atlantik segeln. Dann reisten wir nach Skaftafell.
Frisch freigesetzte Eisflecken vom Vatnajökull-Gletscher in der Jökursarlón-Lagune.
Es regnet auf Stellplätzen. Ein Aushang im Behelfsparkplatz weist darauf hin, dass die Weiterführung der Straße auf Mitarbeiter des Nationalparks beschränkt ist. Also ergeben wir uns fast 2 km lang dem rutschigen Pfad und dem Platzregen.
Als wir am Zusammenfluss mit dem wirklichen Ende der asphaltierten Straße ankamen, stellten wir fest, dass wir die einzigen Besucher waren, die halb durchnässt waren und die Angabe respektierten.
Das geologische Kunstwerk von Svartifoss
Zum Ausgleich steht das folgende Flussziel unmittelbar bevor. Wir nähern uns und nehmen seine polygonale Exzentrizität in würdevollerem Maßstab wahr. Im Gegensatz zu früheren Wasserfällen erweist sich der Bach Svartifoss als vernachlässigbar.
Der kleine Bach des Svartifoss rauscht entlang der Überreste eines riesigen Bettes aus Schnee und Eis, das in den vergangenen Monaten zurückgeblieben ist.
Wie in anderen seltenen Teilen der Welt fand die Erstarrung von Lava dort unter unwahrscheinlichen Bedingungen statt. Es erzeugte gewölbte Mauern, die aus seltsamen sechseckigen Säulen bestanden und ständig einsturzgefährdet waren.
Es regnet wieder. Zuerst nur Krüge. Dann, in Krügen, auch in Form eines scharfen Hagels. Wir schlagen einen Rückzug.
Svartifoss, ein Wasserfall, der über eine Klippe aus sechseckigen Säulen stürzt, die durch die schnelle Erstarrung von Lava geschnitzt wurden.
Wir passierten unzählige landwirtschaftliche Betriebe, die sich mit den alluvialen Weiten abwechselten, die von aufeinanderfolgenden schmelzenden Gletschern im Norden hinterlassen wurden. Es ist sonnig, es schneit, es regnet, es schneit wieder und es ist sonnig.
Es gibt auch schillernde Szenarien, wenn wir vorbeifahren. Trotzdem tun wir uns schwer, die 90-km/h-Grenze der endlosen Ringstraße einzuhalten.
Skogafoss, ein bewundernswerter Wasserfall von unten und oben
Wir sind auf dem Weg zum Skogafoss, als versteckt auf einem niedrigen Seitenstreifen das erste Polizeiauto, das wir außerhalb von Reykjavik sehen, anhält. "Guten Nachmittag. Woher kommen sie?" fragt der blonde Agent, während er die Dokumente prüft. "Portugal? Da drüben läuft es nicht so gut, oder? “ fährt mit elegantem Sarkasmus fort.
„Das Schlimmste ist hier vorbei, aber sie wissen, dass die Bußgelder mit unserer Krise noch nicht einmal gesunken sind. Die sind teuer! Geh weg, aber schau, es ist nur dieses eine Mal. Sie haben vielleicht bemerkt, dass es in Island Dinge gibt, für die es sich viel mehr lohnt, Geld auszugeben.“
Wir entfernen uns mit theatralischer Geschwindigkeit von der Autorität. Eine Zeit lang gelang es uns, in der Reihe zu bleiben.
Besucher nähern sich dem Fuß eines der am leichtesten zugänglichen Wasserfälle Islands, nur eine kurze Strecke vom Straßenrand und dem Meer entfernt.
Kurz darauf erhaschten wir einen Blick auf den Skogafoss, der sich zwischen zurückversetzten Klippen verkeilte. Wir folgten dem steinigen Verlauf, den er hervorbrachte, und erreichten auf der anderen Seite eines Zauns, begleitet von einem tollwütigen Pferd, seinen schattigen Fuß.
Wir setzten uns. Wir bewundern den von schwarzen Mauerseglern geflogenen 60-Meter-Sprung. Wenn diese Thalassotherapie genug scheint, machen wir uns auf den Weg zu einem steilen Ziegenpfad.
Wir eroberten einen Aussichtspunkt, der über den letzten Wellen des Flusses Skógá errichtet wurde, in einer klaren, flachen Grenze zwischen dem Rand der Südküste und dem Hochland im Landesinneren.
Der schlanke, tanzende Nachbar von Seljalandfoss
Seljalandfoss ist nicht weit. Wir finden auch seinen Serpentinenabfall von 60 m auf einer Klippe senkrecht zur Straße. Wir beginnen damit, es von einer seitlichen Plattform aus zu betrachten.
Ein Besucher versucht, sich vor der starken Bewässerung zu schützen, die durch einen plötzlichen Windwechsel neben dem Seljalandsfoss verursacht wird
Es dauert nicht lange, bis neues Wetter einsetzt. Der Wind, das Wasser des Wasserfalls und die Mischung aus Schnee und Regen verbinden sich zu einem Wirbelsturm, der uns gnadenlos peitscht.
Wir verließen den Beobachtungsposten. Wir suchten Schutz an der einzigen bedeckten Stelle, hinter seinem senkrechten Fluss, innerhalb des konkaven Fußes der Klippe.
So schnell wie sie gegangen waren, kehrten die Sonne und der klare Himmel zurück. Wir kehrten zum Auto zurück, begierig darauf, Körperwärme zurückzugewinnen. Wir tun es mit Blick auf den Seljalandfoss, den das ständig oszillierende boreale Licht in verschiedenen Schattierungen färbt.
Bis uns eine unerwartete optische Störung überrascht. Auf halbem Weg zwischen dem Auto und der Klippe führt eine grüne, außerirdisch aussehende Kreatur Stunts vor, fotografiert von einem anderen Erdling.
Ein als Außerirdischer verkleideter einheimischer Student vor dem Wasserfall Seljalandfoss
Irgendwann schenkt ihm die Hälfte der Besucher mehr Aufmerksamkeit als dem Wasserfall.
Das grüne Wesen zeigt sich wenig besorgt. Und fasziniert. Da das Auto, in das er nach Ende der Sitzung zurückkehrt, direkt neben unserem steht, können wir nicht widerstehen, ihn zu befragen. "Es ist deins? Nein!!" bitte antworte uns in guter Laune. „Ich komme von hier. Isländisch und alles.“
Dieser Affe stammt von einem Projekt an meiner Universität, auf das ich mich einlassen wollte. Es heißt Green Channel. Anschließend bearbeiten wir die Bilder mit einer TV-Software. Aber ich muss diese Figuren an kultigeren Orten in Island machen. Hast du mein Glück gesehen?“
Bevor wir nach Reykjavik zurückkehrten, würden wir noch an anderen Wasserfällen vorbeikommen. Das symbolträchtigste dieser Finale, Gullfoss, beeindruckte uns mit seiner geschichteten Konfiguration, nicht so sehr wegen des Volumens des Flusses Hvitá.
Eine geologische Senke, in die der voluminöse Fluss Hvitá eingedrungen ist; in bestimmten Momenten nach Regen oder Tauwetter viel beeindruckender als auf dem Bild.
Der Winter neigte sich dem Ende zu. Bald würde das zunehmende Tauwetter die endlosen isländischen Wildbäche mit reichlich Wasser speisen.
