Endloser Schnee auf der Insel Fogo

Viele Kilometer Achterbahnstraße nachdem wir Reykjavik verlassen hatten, hatten wir den Nordwesten Islands erreicht.

Es ist halb fünf. Der Tag verging kaum zur Hälfte. Wir erwischten den Verantwortlichen von Glaumbaer, der bereit war, das Empfangsgebäude und seinen Arbeitstag zu schließen.

Agust Sigurjónsson ist zufrieden. Kehrt in den Arbeitsmodus und in die Häuser unter dem Gras zurück. Es erstreckt sich in Erklärungen, die uns faszinieren.

Zu Lasten seiner ohnehin verkürzten Freizeit werfen diese Erklärungen neue Fragen auf: „Einst wurden die meisten Behausungen in dieser Gegend – und auf der Insel im Allgemeinen – auf Torf gebaut, den die nordischen Siedler in Hülle und Fülle vorfanden in den Sümpfen und Stöcken.“ übermittelt uns beredt den Sohn von Sigurjón.

Besucher an der Tür eines der Häuser von Glaumbaer

Glaumbaers Torf- und Grasdorf

Er fährt fort: „Glaumbaer war ein lutherisches Priesterhaus, aber es folgte den gleichen Bautechniken wie die bescheidenen Behausungen der Kolonie. Holz hat er fast nur an den Fassaden verwendet.“

Damals, noch mehr als heute, waren Bäume in Island knapp. Die Bretter kamen selten aus Norwegen oder Dänemark und waren ein Luxus. Das Beste, was die arme Bevölkerung tun konnte, war, die Stämme zu sammeln, die an der Küste angespült wurden, um die Verbrennung des trockenen Torfs und die Beheizung der Häuser zu verstärken.

Auf planetarer geothermischer Ebene hilft der Golfstrom seit langem. Wir lesen immer wieder, dass Island, obwohl es auf einem extremen Breitengrad liegt, ein gemäßigtes Klima hat.

Es ist diese halbwarme Meeresströmung, die ihre Temperaturen höher macht als die anderer Gebiete in ähnlichen Breiten. Außerdem hält es die Küsten der Insel auch im Winter eisfrei.

Nur wenige hundert Kilometer von Grönland und 50 Kilometer östlich von Glaumbaer betreten wir die Oxnadalsheidi-Schlucht und sind von imposanten Bergen umgeben.

Wir sahen zu, wie die Temperatur auf dem Thermometer des Autos abstürzte und der Schnee die gesamte Landschaft bedeckte.

Wie die alten und heutigen Bewohner der Insel haben wir schnell gelernt, Informationen als selbstverständlich anzusehen.

Hervorgehobener Berg hoch über der Oxnadalsheidi-Schlucht.

In Richtung Akureyri und näher an der Arktis

An beiden Hängen befinden sich mehrere hoch gelegene Bauernhöfe, die angeblich sowohl vor Lawinen als auch vor Überschwemmungen durch das sommerliche Tauwetter sicher sind.

Unter neuem Schneefall erreichten wir das Westufer des Eyjafjördur-Fjords. Wir steuern auf die Bucht zu, die sie umschließt, und kurz darauf erreichen wir Akureyri, die kleine Hauptstadt des großen Nordens.

Von den knapp 322.000 Isländern leben mehr als ein Drittel im Stadtgebiet der Hauptstadt Reykjavik. In Akureyri, der zweitgrößten Stadt, leben weniger als 18.000 Menschen.

Isländische Teilnehmer sind selten bei Wintersportwettkämpfen, bei denen die skandinavischen, finnischen und alpinen Völker Europas gegeneinander antreten.

Akureyri hat jedoch die besten Wintersportorte des Landes, die einigen Einwohnern und vielen weiteren Ausländern helfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder sich die Zeit zu vertreiben.

Wir trafen Ivo Martins, einen portugiesischen Reiseleiter, der seit fünf Jahren von der Stadt aus arbeitet.

Neben so vielen anderen Begriffen erzählt uns der Landsmann vom psychologischen Profil der Menschen, die ihn aufgenommen haben: „Obwohl sie anfangs einladend und freundlich waren, sind es die Isländer selbst, die erkennen, dass sie Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu knüpfen.

Hier in Akureyri gaben sie der Ampel sogar die Form eines Herzens, um sich daran zu erinnern, dass sie sich lieben müssen. Aber Island behält neben anderen besorgniserregenden Indikatoren eine der höchsten Raten alleinstehender Frauen.“

Ecke von Akureyri, der Hauptstadt von Nordisland.

Husavik und die komplizierte Walsichtung bei „Hildur“

Kurz nach einem frühen Erwachen in Husavik, einem Fischerdorf im Norden, begaben wir uns auf die „Hildur", ein ursprünglich traditionelles Gefäß mit1974 in der nordisländischen Hauptstadt Akureyri erbaut aber der im Jahr 2009 eine 10-tägige Reise unternahm Egersund, in Dänemark, wo es zu einem Zweimastschoner umgebaut wurde 250 m² Kerzenquadrate.

Seitdem, Hildur Es wurde auf mehreren epischen Reisen eingesetzt, darunter Expeditionen zur Küste des benachbarten Grönland. Und wollte gerade für eine kurze Fahrt in See stechen Walbeobachtung in der Bucht von Skjálfandi.

Wie erwartet fuhren wir entlang der kalten Küste, bis wir eine von Papageientauchern besiedelte Insel erreichten. Von dort segelt das Eichenschiff in Richtung der Insel Flatey. Wenn es den Schutz der Küste aufgibt, ist es den Launen der hohen See ausgesetzt.

Der „66º“-Navigationsanzug, den die Crew den Passagieren geliehen hatte, deutet zunächst auf einen guten Schutz gegen die Kälte hin und zumindest in der Anfangsphase der viereinhalbstündigen Navigation haben wir keinen Grund zur Klage.

Eine schmerzhafte Navigation unter Walen

Doch die Brise verwandelt sich schnell in einen rauen Wind, der am Zusammenfluss des Atlantiks mit der Arktis beachtliche Wellen aufwirbelt. Manche nasse Kleidung und Schuhe verstärken eine ohnehin schon schwer zu ertragende Erkältung.

In der Zwischenzeit spüren die Passagiere, die am stärksten vom Schwanken betroffen sind, die erwartete Seekrankheit.

Passagiere versuchen, an Bord des Schoners Hildur zu balancieren, der zur Walbeobachtung umgebaut wurde.

Zwei junge blonde isländische Matrosen haben Mühe, ihre Segel unter Kontrolle zu halten. Sie versuchen auch, die leidenden Gastgeber mit einem flotten englischen Voice-Over und dem Versprechen aufzuheitern, dass garantiert große Wale gesichtet werden.

Sie werden erfüllt, wenn sich der Steuermann den Buckelwalen am Nordrand der Skjálfandi-Bucht nähert. Wale tauchen von Zeit zu Zeit auf beiden Seiten des Bootes und entlang imposanter weißer Klippen auf, die durch die Bewässerung der Feuchtigkeit, die durch den Nordwind gewährleistet wird, gefroren bleiben.

Wir verfolgen sie eine halbe Stunde lang und ihre Bewegungen sind zur allgemeinen Enttäuschung der Zuschauer an Bord nicht sehr akrobatisch, gipfeln aber immer im anmutigen Einsinken der gigantischen Heckflossen.

Wir haben es ihnen überlassen, den erbärmlichen arktischen Krill in industriellen Mengen zu verschlingen. Kurz darauf weckt der eigentümliche Anblick der Insel Flatey und ihrer Häuser unsere Aufmerksamkeit. Der höchste Punkt auf dieser Insel ist nur 22 Meter hoch.

Während die Hildur die fast 9 km zurück zum Hafen von Husavik fährt, immer noch von eisigem Wind und Schnee gebeutelt, betrachten wir das Schulgebäude, die Kirche und den Leuchtturm und fragen uns, was der kleinen Gemeinde ehemaliger Isländer wohl so durch den Kopf gegangen ist dort sein, beschlossen, trotz des Fischreichtums zu isolieren.

Voraussichtliche Rückkehr zum Hafen von Husavik

Wir legen im wackeligen Hafen an. Eines der Besatzungsmitglieder legt Wert darauf, das geteilte Leid zu mildern und zu verherrlichen: „Hier gibt es heiße Schokolade und Rosinenkuchen für alle. Sie waren wirklich mutig. Ich versichere Ihnen, dass dies einer der anstrengendsten und schaurigsten Ausflüge war, die wir bisher hatten."

Wir steigen ins Auto, stellen die Klimaanlage auf maximale Hitze, trinken den Kakao und gewinnen die entwichene Körperwärme zurück. Nachdem die Wiederbelebung erreicht war, machten wir uns auf den Highway 87 in Richtung Landesinneres.

Wir sehen am Thermometer auf dem Panel, wie die Kälte unter einem bereits klaren Himmel und draußen einer dicken Schneedecke, die noch lange nicht zu schmelzen scheint, wieder zunimmt.

Schwärme von Enten, Gänsen und anderen Zugvögeln folgen einander auf beiden Seiten der Straße, gruppiert um halbfeste Tümpel, in denen sie verzweifelt nach Nahrung suchen.

Ente läuft auf einer kürzlich vereisten Oberfläche in der Nähe von Husavik

Die kalt-infernale Domäne von Myvatn, dem Feuer Islands

Wir gingen hinauf in die aalgiden Ländereien im Herzen der Insel. Allmählich nähern wir uns dem Bereich, in dem normalerweise die niedrigsten Temperaturen gemessen werden, um Grimsstadir, wo im Januar 1918 -38º registriert wurden.

Ohne Vorwarnung wird die Straße auch Schnee ausgesetzt. Mehrere Kilometer fahren wir auf einem Gemisch aus Asphalt und Eis, das der Wind immer wieder bläst. Aber so sehr sich Island auch an der Oberfläche abkühlt, selbst unter seinen endlosen Gletschern bleibt es in feurigem Aufruhr.

In wenigen Gegenden sind die Narben dieser thermischen Konfrontation so deutlich wie um Myvatn (Lago das Flies), die unwirtliche Festung, in die wir weiter vordrangen.

Der flache eutrophe See, der dem Park seinen Namen gibt, wurde vor mehr als 2300 Jahren durch einen großen Ausbruch gebildet. Es überrascht nicht, dass die Umgebung von unregelmäßigen Lavaformen dominiert wird, darunter Säulen und Pseudokrater.

Wir rücken nach Dimmuborgir vor, wo wir im Empfangsgebäude keine Menschenseele sehen. Wir stiegen zu einem Aussichtspunkt auf und betrachteten die geschwärzte und öde Landschaft so weit das Auge reichte, die von einem Lavakanal erzeugt wurde, der zusammenbrach, einen reichlichen Strom freisetzte, der in einen feuchten Sumpf eindrang und so riesige Säulen und andere chaotische Formationen erzeugte.

Dies ist das dunkle Reich, das in der isländischen Mythologie die Erde mit der Hölle verbindet. Die nordische christliche Mythologie geht noch weiter.

Es wird argumentiert, dass Dimmuborgir der Ort ist, an dem Satan landete, als er aus dem Himmel vertrieben wurde und die Katakomben der Hölle schuf. Und eine norwegische Symphonic-Black-Metal-Band wiederum nutzte die Vorstellungskraft des Ortes und taufte sich – verzeihen Sie den Unsinn – Dimmu Borgir.

Casal beginnt mit einem Pfad, der durch einen Teil der Vulkanlandschaft von Dimmuborgir führt.

Isländischer Frühling

Aber wir sind weit davon entfernt, die Hitze der Flammen der Tiefe zu spüren, wenn auch nur die des Fegefeuers. Eine Armee aus grauen Wolken hatte sich auch über diese unwahrscheinlichen Länder gewagt.

Genau in diesem Moment erfrischt es uns mit einem weiteren der Schneefälle, die uns über die ganze Insel gefolgt sind.

Die Flocken punktieren die crumble terrestrisch und die klare Vision, die wir bis dahin von ihm hatten. Trotzdem entdecken wir bei dem Wetter ein Paar, das sich auf den Pfad wagt, der sich durch die Landschaft windet und hinter den Lavaflecken verschwindet.

Wir kehrten in die Nähe des Sees zurück und fanden Vogelkolonien, die unvergleichlich zahlreicher waren als die, die wir auf dem Rückweg gesehen hatten. Wir kehren zum Nordeingang des Parks zurück.

In Skútustadir machten wir uns mutig und gingen in einer Umgebung spazieren, die wir für verdienstvoller und weniger düster hielten als DimmuBorgir.

Starke Böen werfen uns fast aus der schmalen, eisigen Bahn.

Aber erst als wir auf die Spitze des ersten Pseudokraters klettern, spüren wir die wahre Kraft des isländischen Windes.

Besucher von Myvatn bewundern den beheizten Krater von Hverjall.

Mühsam halten wir uns am Geländer des Aussichtspunktes fest und lassen uns von der außerirdischen Exzentrizität der Weite um uns herum verblüffen.

Dutzende anderer Pseudokrater säumen das gefrorene Plateau, das durch Erosion geglättet wurde.

Die Konturen des Sees drängen sich der farbigen Heterogenität der Oberfläche auf und weichen einer weißen Weite und schließlich den unterschiedlichen Formen der umgebenden Vulkane: dem konischen Hlídarfjall, dem Gaesafjoll; weiter entfernt auch Krafla, dessen Energie die isländische Regierung seit 1977 nutzt, durch a 60 MWe Geothermiestation.

Die Krater, Caldera und Fumarolen der Insel aus Feuer und Eis

Wir umgingen Gardur und die zahllosen Lavainseln in der südwestlichen Ecke des Sees. In der Nähe des flachen Kraters von Hverfjall werden wir von Mauern aus Lavastücken angezogen, die ein damals wenig oder gar nicht landwirtschaftlich genutztes Land zerschneiden.

In der Verlängerung dieser Mauern sehen wir ein weiteres reizvolles Naturmuster, das aus weißen Flecken halbgeschmolzenen Schnees auf dem Braungelb der trockenen Wiese besteht.

Im Hintergrund, zwischen dieser Wiese und dem blauen Himmel, erzwingt der alte Vulkan seine eigene Mode, in einem geologischen und meteorologischen Kostüm mit Eisbändern, die die schwarzen Hänge durchziehen.

Wir erobern es Schritt für Schritt. Oben angekommen, hielten wir an, um wieder zu Atem zu kommen und die weiße Weite von Myvatn zu bewundern, insbesondere den Hlídarfjall, der trotz seiner Höhe von weniger als 800 Metern beeindruckend ist, da er so scharf ist Höhe.

Wanderer erklimmen den abgeflachten Krater des Vulkans Hverjall

Im Landesinneren enthüllt Hverfjall seinen erhitzten Krater, den die Magna der Tiefe schwarz hält, indem sie den gesamten Schnee, der dort landet, schmilzt, einschließlich desjenigen, der wieder zu fallen beginnt.

Der Wind tobt und der Schneesturm verdichtet sich. Wir kämpften uns den rutschigen Weg hinunter und zeigten auf die Straße. Unterwegs kamen wir in einfühlsamer Formation an einer Herde Islandpferde vorbei.

Den Aggressionen des Wetters mit dem Rücken zugewandt, finden die Tiere unseren Besuch fremd und wiehern in einem eigentümlich hohen, arttypischen Ton.

Pferdeherde drängt sich zusammen, um einem neuen isländischen Schneesturm entgegenzutreten

Zwei von ihnen, neugieriger, brechen die Formation auf, um Kontakt aufzunehmen. Wir streichelten ihre blonden Mähnen, bis wir einem gleichzeitigen Ansturm zustimmten. Die Pferde kehren zum Komfort der Herde zurück, wir zu den beheizten Sitzen des Autos.

Eine Rückkehr nach Husavik aus der anderen Welt

Der Nachmittag neigt sich dem Ende zu. Wir kehrten den Kurs in Richtung Husavik um, wo wir zu Abend essen wollten, und entschieden uns für eine andere Route als den Rückweg, der eine Abkürzung zu nehmen schien. Es beginnt dunkel zu werden und die Temperatur sinkt.

An einer Stelle konnten wir die vollständig in Schnee und Eis getauchte Straße kaum erkennen. Nur die am Straßenrand steckenden gelben Pflöcke, die Winterreifen und der effiziente Allradantrieb geben uns Sicherheit und ermutigen uns, auf einer so abgelegenen Strecke weiterzumachen.  

Unterwegs sehen wir, wie die Kugel der Sonne über ferne Berge hinabsteigt und die himmlische Hälfte des Horizonts orangefarben wird. À Am Eingang der Stadt weichen die Berge einem riesigen Eisstrand und statt Orange hat sich die Atmosphäre bereits in ein Lila verwandelt, das sich vor den Augen verdunkelt.

Die Sonne geht östlich von Island unter, von der gefrorenen Küste auf dem Weg nach Husavik aus gesehen.

Wir fuhren langsam zwischen den einstöckigen Häusern im Dorf hindurch, aber wir fanden nicht einmal das Hotelgebäude. Ohne den Irrtum zu ahnen, betraten wir den falschen Garten und kamen am Panoramafenster einer Villa vorbei.

Drinnen teilt eine ganze Familie, gekuschelt, eine Fernsehsendung und unsere lächerliche Folge von "Verloren".

Eine Dame kommt zur Tür: „Du suchst Husavik Cape, richtig? Da unten ist der Eingang. Sie werden noch renoviert. Keine Sorge. Sie sind weit entfernt von den ersten. In letzter Zeit schauen sich die Leute das Gerüst an, es fällt ihnen schwer zu glauben, dass es da ist, und sie landen alle hier.“

Wir verabschieden uns mit weiteren Entschuldigungen. Endlich klopften wir an die richtige Tür. Die schüchterne Empfangsdame scheint sich mit der fehlenden Beschilderung abgefunden zu haben und kommt zur Sache: „Willkommen. Machen Sie es sich bequem und trinken Sie einen Kaffee oder Tee. Ich gebe Ihnen den Rest der Wegbeschreibung.“

Als wir aus dem Zimmer zurückkehrten, fanden wir ihn nicht auf seinem Posten. Wir bemerken, dass wir uns auf einer Landzunge gegenüber dem Zentrum von Húsavík befinden, einer Stadt, die das Kolonisationsbuch (Landnamabók) behauptet, der erste Ort in Island gewesen zu sein, der von einem skandinavischen Siedler besiedelt wurde.

Endlich wird es dunkel über Husavik im Norden Islands.

Wir nutzen die freie Zeit, um einen Blick in die Nacht zu werfen und legen dort an, verschönert von den Lichtern, die rund um die Holzkirche Húsavíkurkirkja, über dem Hafen und dem Amphitheater der Stadt im Allgemeinen aufleuchten.

Wieder einmal beginnen, ohne dass wir es erwartet hätten, Schneeflocken über der isländischen Küste zu schweben, die der Arktis zugewandt ist. Sie waren noch lange nicht die letzten.