Es ist halb acht morgens. Seit einiger Zeit drängt sich die Sommerdämmerung auf die Berge rund um Castro Laboreiro und ermutigt die Castrejos, ihre Arbeit wieder aufzunehmen.
Wir hatten eine besondere morgendliche Mission: die Hügelfestung über dem Dorf zu erobern, das nach Jahrhunderten der westgotischen, leonischen, muslimischen, portugiesischen und schließlich portugiesischen Regentschaft der Diktatur der Zeit, des Regens, des Schnees und des Windes widersteht.
Schildkrötenstein, ein seltsamer geologischer Anblick auf dem Weg, der zur Dorffestung führt.
Wir nehmen den Weg, der am südlichen Ende des Dorfes beginnt. Zwischen Felsen, Ginster, Ginster, Farnen und Dornen, die uns mit Brombeeren umgeben, steigen wir den Hügel hinauf, der die alte, abgenutzte Burg beherbergte. Eine in den Granit gehauene Treppe führt uns durch eine der Spitzbogentüren zu den Höhen der ummauerten Redoute.
Ein Schloss zwischen den portugiesischen Ursprüngen und dem heutigen Minho
Dort liefern wir uns einen heftigen Disput zwischen Vision und Imagination. Nördlich, im Tal aus Steinen und Ziegeln, erstreckten sich die rötlich-grauen Häuser des heutigen Castro Laboreiro.
Die Häuser im historischen Zentrum von Castro Laboreiro, in der Ferne, größtenteils aus Granit und rötlichen Ziegeln
In unserer Vorstellung entfalteten sich die Abenteuer und Missgeschicke des Grafen Hermenegildo (Mendo) Guterres und eines gewissen Dux Vitiza, die gegen Afonso III. von Asturien rebellierten.
Auf Geheiß des Monarchen, der Diener Dom Mendo brachte den Adel zusammen, beendete die siebenjährige Revolte, die die Stärke des Königreichs Galizien sabotierte, und sperrte den Abtrünnigen ein. Als Belohnung wurden ihm in der ersten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts die Domänen geschenkt, die noch immer von mittelalterlichem Charme erfüllt waren und die wir nur mit Mühe übersehen konnten.
Jahre später nahmen sie Muslime aus Nordafrika mit.
Erst 1141 gelang es Afonso Henriques, sie wieder auf die christliche Seite zu bringen, die alte Burg von Mendo Guterres zu verstärken und sie zu einer Schlüsselfestung in der Verteidigungslinie der immer weniger embryonalen portugiesischen Nation zu machen.
Das Unternehmerleben eines Castrejo unserer Zeit
In diesem Zauber war neun Uhr morgens an uns vorbeigezogen. Wir kehren zum Fuß des Castro zurück und lassen uns in die Geschichte und Geschichten von Castro Laboreiro eintauchen.
Wir treffen den Gastgeber und Reiseleiter Paulo Azevedo neben dem Restaurant „Miradouro do Castelo“, das seine Eltern nach fünfzehn Jahren produktiver Auswanderung in ein anderes der alten Gebiete der gebirgigen Spitze von Iberia gebaut haben: Andorra.
Paulo wurde geboren und lebte bis zu seinem achten Lebensjahr im tiefsten Land von Ribeiro de Baixo, mitten in einer Schlucht am Fuße der Serra da Peneda und der Serra da Laboreiro, mit Blick auf die Grenze und das spanische Dorf Olelas.
Von einer Seite dieser Gasse zur anderen, peinlich nur für die weniger Fleißigen, wie so viele andere, fand seine Familie Nahrung: „Mein Großvater brachte viele Kühe nach Spanien. Und von dort habe ich Kaffee und Schokolade mitgebracht, die in diesen Gegenden so selten und wertvoll sind. Damals war es ein Abenteuer, hier rauszukommen.
Wir träumten davon, zu gehen, wenn auch nur nach Melgaço. In der 4. Klasse erinnerte ich mich daran, einen Schmerz zu erfinden, um zum Arzt gehen zu müssen, aber das Spiel geriet außer Kontrolle.
Als ich sie bemerkte, schickte mich der Arzt nach Viana do Castelo. In der Schule waren diejenigen, die nach Melgaço gingen, fast Helden. Ohne zu wissen wie, war ich der Einzige, der in Viana do Castelo angekommen war.“
Sara Wong überquert die Ponte de Dorna, eine von mehreren Brücken römischen oder keltischen Ursprungs in der Region Peneda-Gerês
Schon früh lernten Paulo und seine fleißige Familie, Brücken zu bauen. Mit ihm schlängeln wir uns entlang der Straße und wieder einmal durch die Zeit. Bis wir einen der vielen an den Flüssen und Bächen finden, die die Hügel und Täler von Peneda und Laboreiro durchqueren.
Castro Laboreiro Bridges: Von einer Seite zur anderen der Zeit
Der in Varziela taucht über dem gleichnamigen Bach auf, umgeben von einem jener kleinen Flussseen, in die man sofort eintauchen möchte. Es wird angenommen, dass es zwischen dem XNUMX. und XNUMX. Jahrhundert von einer viel früher von den Römern errichteten Basis, die Teil des Straßennetzes war, das sie miteinander verband, umgestaltet wurde Bracara Augusta (Braga) zu Asturische Augusta (Astorga) und viele andere.
Rómulo, der uns von der ersten der Städte an führte und begleitete, schien eine Badepause dort ebenso sinnvoll wie die mythologische Herkunft seines Namens.
In der langen lateinischen Ära, in der wir von den aufeinanderfolgenden idyllischen und kristallinen Szenarien von Castro Laboreiro geblendet wurden, widerstand die Brücke von Varziela so rund und fest, wie sie skizziert worden war.
In Abwesenheit von Komitaten e Ich habe begrenzt die einst die goldreiche Region durchquerten, eine kleine spanische Abteilung von Canyoning-Praktizierenden, angeführt von dem portugiesischen Führer João Barroso, paradierte in zeitgenössischen Neoprenuniformen und knalligen Helmen durch den makellosen Strom. Wir beneiden sie für einen Moment.
Die Neue Brücke und zurück zum Aussichtspunkt Castelo
Danach setzten wir unsere viel schlankere Reise auf der Suche nach Nachbarn, der Nova-Brücke, fort. Und in der Nähe die Brücke von Cava da Velha oder Cavada Velha, die mit einer überraschenden Antigravitationsvorrichtung über den Fluss Castro Laboreiro gebaut wurde, der weiter oben im XNUMX. Jahrhundert von den Römern vom Bach Varziela gespeist wurde.
Trotz der Solidität der Tatsachen, auch von den Leuten von Ponte Nova genannt.
Wir unterbrechen die Tour für ein stärkendes Mittagessen im „Aussichtspunkt Burg“, wo Paulo uns mit neuen Geschichten und köstlichen lokalen gastronomischen Spezialitäten fesselt. Beim Verlassen des Restaurants werfen wir einen Blick auf die Burg und die massive Klippe, die die umliegenden Berge krönt.
Wir bemerken, dass aus den fernen Wäldern Tierfiguren hervorstechen. Paulus sagt uns, dass es Ziegen sind. Holen wir uns unser stärkstes Objektiv und untersuchen die Proben. Tatsächlich waren es Ziegen.
Aber Domestiken, nicht die Berge, die im Überfluss vorhanden sind Nationalpark Peneda-Gerês. „Wenn wir nach Planalto gehen, sehen wir wahrscheinlich andere.“
Hausziegen mit Bergverhalten kühlen sich an einem schwülen Tag auf den Klippen oberhalb von Castro Laboreiro ab.
Der Imkerei-Segen Unserer Lieben Frau von (A) Numão
Wir erklimmen den Hang der Serra de Laboreiro in Richtung anderer riesiger Klippen, Territorium von Steinadlern, die wir in einem unerwarteten Schwarm von sieben oder acht schweben sehen. Weiter unten auf dem unbefestigten Weg, am Fuß einer dieser Klippen, stoßen wir auf eine Granitkapelle.
Ein Schwarm Wildbienen ließ sich mit Waffen und Gepäck in einer Felsspalte über der geschlossenen Tür nieder. Die Kapelle war errichtet worden, um ein Wunder zu feiern. Kein Wunder bewahrte Paul vor einem verhängnisvollen Schlamassel.
Obwohl die meisten Atheisten und Ungläubigen behaupten, dass es die Gläubigen selbst waren, die die Figuren dort platzierten, besagt die Legende, dass beim Bohren eines Felsbrockens ein Bild der Muttergottes gefunden und dann zur Igreja Matriz de Castro Laboreiro gebracht wurde.
Die mystische Sturheit Unserer Lieben Frau von (A) Numão
Sie betet auch dafür, dass sie von dort entkommen und dorthin zurückkehren kann, wo sie gefunden wurde, oder in die Umgebung, auch nachdem sie in die Mutterkirche zurückgebracht wurde. Das war die Beharrlichkeit dieser Muttergottes, die ihr eigenes Heiligtum Unserer Lieben Frau von (A) Numão verdient hatte.
Es bleibt umgeben von Granitfelsen und einer eigentümlichen Kanzel, die an der Vorderseite eines von ihnen angebracht wurde. Es ist mit einer asturischen Wasserblume geschmückt, die wahrscheinlich keltische Wurzeln hat.
Eine Rose mit sechs Blütenblättern, die Reinheit und Schönheit symbolisieren, verbunden mit Janas (asturischen Feen) und dem Rest der Mythologie, die aus dem nahen Norden kommend in diese Gegend gelangten.
Die äußere Granitkanzel der Kapelle von Senhora de Anumão, wo das Brautpaar von außen die Jungfrauen des Landes um die Hand anhielt.
In der Kapelle wurden mehrere Messen gelesen. Einige bei eisigem Wetter, wenn laut dem Buch Santuário Mariano von 1712 von Bruder Agostinho de Santa Maria „…um die Kälte der Erde zu beweisen, es ausreicht, dass der Wein im Winter gefriert, damit er für die Messe reicht notwendig aufwärmen“.
Wie von Paulo aus der populären Vorstellung von Castro Laboreiro beschrieben, wurde die Kanzel auch verwendet, um Vereinigungen zu besiegeln, in denen der Bräutigam von anderen Orten den Jungfrauen des Landes einen Antrag machte.
In solchen Fällen bestieg das Mädchen die Kanzel. Und von dort lauschte sie den Worten, die der Bräutigam vom Boden aus sprach.
Von Barreiro zum Raiano-Plateau der Serra de Laboreiro
Von Anumão kehren wir in die besiedelten Gebiete am Hang von Laboreiro zurück. Wir passieren das Dorf Barreiro. Und von zwei älteren Frauen in traditioneller schwarzer Kleidung, die auf Zwillingsfeldern arbeiten, die durch moderne Zäune getrennt sind, die verhindern, dass ihr Vieh verirrt.
In einem von ihnen erntet Maria da Conceição, 85 Jahre alt, Kartoffeln für den einzigen von mehreren zu füllenden Beuteln. "Guten Tag, war es die Dame, die das alles schon gefangen hat?" also lass uns ins gespräch kommen. „Nein, das glauben sie. In meinem Alter kann ich das nicht mehr. Es war meine Tochter, die sich um die meisten gekümmert hat.“
Wir redeten weiter und es dauerte nicht lange, bis wir sie um Erlaubnis baten, sie fotografieren zu dürfen, was wir abwechselnd und mit viel Beharrlichkeit taten. „Oh, diese Herren aus Lissabon sind wirklich Schlingel“, klagt Dª Maria da Conceição, ohne jemals ihre Geduld, Sympathie und Freundlichkeit aufzugeben.
Alzira de Fátima, ihre Tochter, betritt das Feld vor einer Herde. Schafe verschwenden keine Zeit. Sie werfen sich auf die Reben und auch auf die Kartoffeln.
Paulo war zu uns gestoßen und hatte der Dame versichert, dass sie vom Land sei. "Oh! Ich kann es schon sehen!“, sagt Maria da Conceição, Sie sind der Sohn von Maria dos Prazeres aus dem Restaurant. Sie haben einen Brasilianer geheiratet, nicht wahr?« Die alte Frau und die Tochter wechseln sich ab.
Manchmal verhören sie Paulo, um den Klatsch zu erfahren, manchmal drehen sie sich um und steinigen das Schaf, das darauf bestanden hat, die Kartoffeln zu verschlingen. Wie man mit zusätzlicher Logik auf dem Land sagt, jemand muss arbeiten. Wir wollten die Arbeit der Damen nicht mehr stören.
Der Besucher betrachtet die wilde Landschaft der Berge Peneda und Laboreiro
Wir teilten ihnen mit, dass wir zum Planalto gehen würden und verabschiedeten uns. "Hochland? Und wo ist das?" fragt Maria da Conceição fasziniert, die noch nie gehört hat, dass die flacheren Ländereien über ihrem Dorf und Castro Laboreiro mit diesem Namen bezeichnet werden.
Das Plateau: zwischen den Cachenas und den Garrons von Castro Laboreiro
Wir kehren zum Jeep zurück. Wir durchqueren Curral do Gonçalo, mit fast 1200 m das höchstgelegene Dorf der Gemeinde Castro Laboreiro und Lamas de Mouro, eines der höchsten in Portugal. Wir haben den Steilhang der Serra de Laboreiro bezwungen.
Wir betreten eine unbewohnte und wilde Welt, die sich gut von der Realität abhebt, in der wir lebten, die aber seit langem von den Völkern bereist wurde, die dort aufeinander folgten.
Wir halten an der kleinen Ponte dos Portos, die vermutlich von den Kelten erbaut wurde und Teil des Straßennetzes ist, das diese Stationen mit dem unmittelbar bevorstehenden Norden Galiziens verband.
Ein paar hundert Meter später weicht das Grün einer riesigen bunten Wiese mit gelbgrünem Ginster, Farn und lila Heidekraut.
In den Frühlingsgebieten teilen Herden von Cachena- und Barrosã-Kühen die zarten Weiden mit anderen halbwilden und scheuen Garranos. Einige sind menschlichen Eingriffen so abgeneigt, dass sie, um uns auszuweichen, seelenlos mit ihren Mähnen im Wind galoppieren.
Herde von Garranos galoppieren auf dem Plateau oberhalb von Castro Laboreiro, mit Blick auf Galicien.
Die Fauna hört hier nicht auf. In einer weiteren Krümmung des Weges, schon mit Blick auf Galicien, treffen wir auf eine Wildschweinfamilie, die es ebenfalls eilig hat. Nach einiger Diskussion waren wir uns einig, dass sie, zumindest bis sie in den hohen Farnen verschwanden, von einem jugendlichen Wolf gejagt wurden.
Wir fahren weiter entlang der Hochebene mit Spanien. Wir werfen einen Blick auf einen der Dolmen, die das produktive Megalithfeld prägen.
Wir sind mit dem Fehlen von Bergziegen zufrieden.
Und wir schätzen den Sonnenuntergang eines Grenzvorgebirges mit Blick auf die Armada von Windkraftanlagen, die sich jetzt über den Gipfeln der Serra da Peneda und der Serra Laboreiro drehen.
Ocaso füllt die Silhouette der Serra da Peneda mit Farbe.
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