Der Chef kommt ungefähr zur verabredeten Zeit.
Er beeilt sich, die Integrität seines Bildes zu wahren: „Mir wurde gesagt, dass zwei Journalisten kommen würden. Dass ich mich vorstellen und richtig benehmen musste! Mal sehen was passiert."
Obwohl ursprünglich aus Neue Zeland, Ihre Figur könnte ozzieischer nicht sein. Er lacht ohne Komplexe auf seinen über neunzig Füßen.
Er trägt ein enges Hemd und Minishorts, beides in Khaki, zerschlissen von den Kilometern, die er in der Wüste zurückgelegt hat, voller Flecken, die das Wetter abwaschen muss. Die Pelzstiefel, vergilbt, hoch und staubig, und ein alter Hut akubra sind der letzte Schliff eines Kostüms, das von Outback entworfen und retuschiert wurde.
Chefführer über eine kleine Landzunge des Kings Canyon.
Hätte er zur richtigen Zeit eingetroffen, hätte Chief einer der furchtlosen Pioniere sein können, die das australische Outback durchbrachen und die Stadt errichteten, von der aus wir aufbrechen würden, um das Northern Territory zu entdecken.
Es war kein Zufall, dass Alice Springs im geometrischen Zentrum Australiens entstand.
Die mühsame Kolonisierung des australischen Roten Zentrums
In der zweiten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts wurde ein Großteil des Südens kolonisiert. Das Zentrum und ein Teil des Nordens waren noch unbekannte Gebiete, die ausschließlich von den Wächtern der eingeborenen Vorfahren bewohnt wurden.
1861-62 leitete John McDouall Stuart eine Expedition ins Herz der Wüste. Er wurde schließlich der erste Europäer, der Australien von Süden nach Norden durchquerte. Und legte die Route fest, die den Weg für die geplante Telegrafenlinie ebnen würde Adelaide mit Darwin verbinden und Darwin nach Großbritannien.
Später führte die Entdeckung von Flussgold in großen Mengen etwa 100 km entfernt zu einer festen Bevölkerung um Stuart, wie die Kolonie getauft wurde. Das Ende des Goldes führte dazu, dass das Dorf näher an die Seilbahnstation rückte.
Luftiger Kamelunterstand in einer Straßenkneipe in Erdlunda.
Dieses Dorf wiederum hieß Alice Springs, zu Ehren der Frau des Postmeisters und der Quellen, die die riesige umliegende Oase bewässerten.
Es waren raue Zeiten, geprägt von Ungewissheit und in denen die vorherrschende Trockenheit der Landschaft nach kreativen Lösungen verlangte. Dementsprechend entschlossen sich die Pionierbehörden dazu Kamele aus dem Nordwesten des ehemaligen Britisch-Indien importieren – jetzt Pakistan. Sie wurden in langen Karawanen von Einwanderern der Pathan-Stämme geführt, die fälschlicherweise afghanische Kameltreiber genannt wurden.
Diese Karawanen lösten für einige Zeit das Problem des Wassermangels. Im Laufe der Jahre wurden sie unnötig. Kamele wurden ausgesetzt oder gingen verloren.
Sie vermehrten sich und breiteten sich über die Wüste aus, sodass sie heute in Australien in größerer Zahl zu finden sind als in vielen arabischen Ländern.
Alice Springs: Das städtische Herz des Roten Zentrums
Alice – wie sie liebevoll behandelt wird – breitet sich am fast immer trockenen Bett des Todd River aus. Es besteht aus niedrigen Gebäuden, Lagerhäusern und Geschäftskomplexen im Erdgeschoss, die den blauen Himmel kaum verdecken. Andere dominierende Unternehmen sind Bars, Reisebüros und Kunstgalerien.
Auf den ersten Blick scheint alles normal zu sein, aber die scheinbar dysfunktionale Präsenz der Ureinwohnergemeinschaft verursacht in diesem Touristenzentrum mehr Unbehagen als an anderen Orten im Northern Territory.
Native spielt Didgeridoo.
Für Neuankömmlinge ist es schwer zu verstehen, warum sie ihre Zeit damit verbringen, auf dem Rasen in den Gärten oder vor Geschäften und Tankstellen zu sitzen.
Sie finden es schwierig, die primitiven Wege und ihre Unfähigkeit zu akzeptieren, mit der Marginalisierung umzugehen, zu der sie von der westlichen Zivilisation verurteilt wurden, die sie ohne Gegenleistung entwurzelt hat.
Aboriginal Außenseiter in ihrem eigenen Land
Hier, wie überall in Australien, hat sich die australische Regierung entschuldigt und versucht, sich selbst zu erlösen. Sie zahlt für begangene Sünden in australischen Dollars und mit der Rückgabe von Land, das sie sich während der Zeit angeeignet hatte, in der sie ein Gesetz aufrechterhielt, das Ureinwohner mit Fauna und Flora gleichstellte.
Hier, wie überall in Australien, sind die Maßnahmen weit davon entfernt, etwas zu lösen.
Während der ersten Etappe der Reise gesteht Chief: „… Ich mache das nicht immer. Ich arbeite mit der Gefängnisgemeinschaft der Aborigines von Alice Springs zusammen. Ich bin einer der wenigen, die sie kennen und akzeptieren.“
Er gibt auch zu, dass er trotzdem Schwierigkeiten hat, die Fragen und voreingenommenen Bemerkungen australischer und ausländischer Touristen zu beantworten.
Er versucht, ihnen den Wert der Ureinwohner bewusst zu machen, indem er Außenstehenden an den emblematischsten Orten die faszinierende mythologische Kultur der Ureinwohner erklärt.
Uluru – Ayers Rock. Die immer umstrittene Frage des Aufstiegs
„Ich kann das nicht glauben!“, wiederholt Kevin ein letztes Mal, nach einer Reihe von Flüchen.
Sobald Sie aufwachen und Ihre verlassen Beute (australischer Schlafsack) steht dem kleinen Koreaner der größte Frust bevor. Nach einem Jahr Arbeit in Sydney Wie ein Automat träumte er vom Höhepunkt der Reise: der Betrachtung des Roten Zentrums vom Gipfel des Uluru.
Der Felsen Uluru ist den Anangu-Ureinwohnern des Roten Zentrums heilig und 873 Meter hoch und hat einen Umfang von 9.4 km.
An diesem Morgen das schrille Zischen der Busch Australisch klang wie eine schlechte Nachricht.
Der vergangene Nachmittag, Chief, war sehr klar gewesen. Im Namen der Anangu-Ureinwohner bat ich alle, nicht hinaufzugehen. Es wurde auch klargestellt, dass es jeden, der dies wollte, nur dann daran hindern würde, wenn die Wetterbedingungen es vorschrieben.
Entgegen den Vorhersagen nahm der Wind in der Nacht zu, anstatt sich zu beruhigen. Im Morgengrauen sperrten die Parkbehörden den Zugang zum Pfad und machten dem Führer das Leben leichter.
Auf den ersten Blick einfach, ist das Thema der Besteigungen des Ayers Rock – wie ihn die Siedler britischer Herkunft 1873 zu Ehren des Chief Secretary of South Australia nannten – eigentlich recht komplex.
Es spiegelt die sensible Beziehung wider, die die Nachkommen australischer Siedler zu den Ureinwohnern haben.
Guide Chief verlässt eine Kneipe am Straßenrand in Erldunda.
Uluru – Ayers Rock: Ein Felsen im gebrochenen Herzen Australiens
1983 versprach Premierminister Bob Hawke, dieses besondere Land an seine traditionellen Besitzer zurückzugeben. Er stimmte einem Zehn-Punkte-Plan zu, der ein Verbot der Besteigung des Uluru beinhaltete.
In guter politischer Manier wurde das Versprechen schnell vergessen. Vor der offiziellen Restitution wurden XNUMX Jahre Konzession auferlegt, statt der mit den Ureinwohnern vorab vereinbarten XNUMX Jahre.
Der Zugang zur Spitze des Uluru wurde schließlich erlaubt, um den Wünschen Tausender jüngerer Besucher nicht zu widersprechen oder einfach nur in guter körperlicher Verfassung.
Die spirituelle Bedeutung des Uluru für die Anangu-Ureinwohner
Die Anangu-Ureinwohner, die angestammten Beschützer des Felsens und des umgebenden Weltraums, besteigen ihn nicht.
Sie vermeiden dies aufgrund der großen spirituellen Bedeutung des Uluru. Nach ihrem Glauben passieren Sie oben eine Spur aus ihrer Traumzeit (der mythologischen Vergangenheit). Sie verboten auch ihre Besteigungen aus Verantwortung für die Sicherheit ihrer Gastgeber.
Im Laufe der Jahre haben die Besteigungen gegen den Willen der Ureinwohner 35 Opfer gefordert. Bei jedem der Todesfälle drückten die Aborigines ihre Trauer aus. Trotz der Trauer der Ureinwohner sind die Australier ein Volk, das es gewohnt ist, mit Abenteuern und Risiken zu leben. Dementsprechend war damals kein totales und absolutes Verbot für die Ranger des Parks vorgesehen.
In der südwestlichen Ecke des riesigen Northern Territory, im Herzen des Outbacks gelegen, hat diese seltsame Berginsel Archose, so emblematisch wie homogen und kompakt, Millionen von Jahren der Erosion überlebt, die eine gigantische, aber noch viel mehr ausgelöscht hat verwundbares massiv von der map.
Mit einer maximalen Höhe von 348 m und einem Umfang von 9.4 km ist die Formation noch faszinierender, da sie im Laufe des Tages und der Jahreszeiten ihre Farbe ändert, wenn verschiedene Lichtspektren darauf fallen.
Der monumentale Schatten des Uluru/Ayers Rock.
Leugnung des Aberglaubens um Uluru und Reue
Zu viele der jährlich etwa 400.000 Besucher können dem visuellen und mythologischen Reiz der Klippe nicht widerstehen.
Selbst von den Führern auf den Fluch aufmerksam gemacht, der das Leben derjenigen verfolgt, die Steine vom Uluru entfernen, ziehen sie es vor, das Verbrechen zu riskieren und zu begehen.
Mit unübertrefflichem Sarkasmus entfaltet Chief für uns eines seiner Lieblingsthemen: „… noch lustiger ist, dass es aus Gewissensgründen oder nur vorsichtshalber viele gibt, die es bereuen.
Dann, bereits in ihren Häusern, geben sie Welten und Geld aus, um sie dem Felsen zurückzugeben. Sie schicken sie per Post an die Agenturen, mit denen sie gereist sind, und bitten sie, sie zu ersetzen …“
Hindernisse, die durch den Glauben der Aborigines aufgeworfen werden tjukurpa sie hören hier jedoch nicht auf.
Um den Felsenhügel herum befinden sich Quellen, Höhlen, kleine natürliche Wasservorkommen und Höhlenmalereien. Doch trotz der Fülle an Motiven ist die Fotografie in einigen Abschnitten eingeschränkt, in denen die Anangu geschlechtsbezogene Rituale durchführen und Menschen des anderen Geschlechts nicht zulassen.
Chief überblickt die Dünenlandschaft am Straßenrand bei Erdlunda.
Ziel ist es, zu vermeiden, dass tausendjährige Tabus gebrochen werden, da die Ureinwohner unweigerlich Bilder ihrer heiligen Orte in der sogenannten Außenwelt finden werden.
Kata Djuta: Der andere heilige Koloss des Roten Zentrums
Nur 25 km westlich, erreichbar über denselben Lasseter Highway, der zum Uluru/Ayers Rock führt, und dann entlang der Luritja Road, einer weiteren Eigenart des Uluru Terra australis.
Es ist Kata Tjuta (Pittjantjajara-Aborigine-Dialekt für „viele Köpfe“), eine Folge von riesigen sechsunddreißig roten Felsen, die eine Fläche von fast 27 km² bedecken und als höchsten Punkt 1066 m über dem Meeresspiegel den Berg Olga haben.
Diese besondere Erhebung führte zu „The Olgas“, dem westlichen Namen, der der Umgebung gegeben wurde.
Auf dem Höhepunkt des australischen Sommers, mitten am Nachmittag, brennt auch hier die Sonne gnadenlos.
Kata Tjuta Felsen bei Sonnenuntergang beleuchtet.
Gegen jeden gesunden Menschenverstand belebt es die höllischen Outback-Fliegen, die Besucher bei ihren Spaziergängen zwischen den Felsen plagen.
Der Ruf der Insekten ist so groß, dass viele mit Netzen bewaffnet ankommen, mit denen sie ihre Köpfe bedecken und so die marsianische Exotik des Ortes verstärken.
Die Gruppe wandert auf einem Kata-Tjuta-Pfad, der durch Netze vor den höllischen Fliegen geschützt ist.
Wir verbrachten den ganzen Morgen damit, den Kings Canyon zu erkunden, eine zerklüftete und landschaftlich reizvolle Gegend. Westlich liegt in der George Gill Range, immer noch südwestlich von Alice Springs.
Die neue Wanderung beginnt mit der Eroberung des Heart Attack Hill, der seinen Namen wegen seiner Steigung trägt und nicht für schwache Nerven geeignet ist.
Es geht 5 km weiter entlang der Schluchten, den labyrinthartigen Hochebenen der „Stadt“ und den in den Felsen gehauenen Hängen und Treppen des Amphitheaters.
Eine der rötlichen Schluchten des Kings Canyon.
Wir unterbrechen ihn nur, um uns am Rande des Gartens Eden auszuruhen, einem von dichter Vegetation umgebenen See, der die ockerfarbene Domäne der Landschaft durchbricht.
Von dort geht es schließlich zurück zum Ausgangspunkt der Rundfahrt und nach Alice Springs.
In der Hauptstadt des Roten Zentrums eine weitere lange, aber faszinierende Straßenabschnitt: die nördliche Hälfte des Stuart Highway.
Reisende untersuchen, was das Ergebnis eines phänomenalen Verkehrsunfalls gewesen sein könnte.
