Der Flug dauert vierzig Minuten. Und doch lässt die Tatsache, dass wir fast allein in der Kabine sind und dass unten das tiefe Marineblau die Szenerie monopolisiert, die Zeit scheinbar in die Länge ziehen. Die Eintönigkeit wird bald belohnt. Ein plötzlicher Blick offenbart eine Decke aus dichten Wolken und einen seltsamen Umriss dessen, wie die Ilha do Príncipe aussehen könnte.
Luftaufnahme von Príncipe mit der üblichen Wolkendecke, die das tropische Klima dämpft.
Sie schweben über einem üppigen Stück Land, das mit geologischen Ausbuchtungen übersät ist. Der Pilot fixiert das Flugzeug auf der Insel. Nach wenigen Minuten landen wir auf dem warmen Boden der Insel Príncipe.
Und am nächsten Morgen an einer der schönsten Küsten Afrikas, Praia Banana. In den 80er Jahren zeigte Bacardi Rum es in einer seiner Anzeigen. Dieser Medienkredit bleibt bestehen.
Das Hin und Her der smaragdgrünen Wellen über dem goldenen Sand lässt auf eine denkwürdige Badepause schließen, aber wir blieben nicht lange. Gleichzeitig lockt uns ein Aussichtspunkt auf einem Haufen großer Basaltfelsen.
Praia Banana, einer der besten Strände Afrikas, der einst von der Marke Bacardi in einer Werbeanzeige für ihren Rum genutzt wurde.
Wir finden den Weg zu seinen Höhen durch den schattigen Kokosnusshain von Banana. Einige steile Windungen später hielten wir an der baufälligen Wand gelehnt den Atem an und betrachteten die Pracht dessen, was uns auf Meereshöhe bereits entzückt hatte.
Dieser Aussichtspunkt und sein Anwesen Belo Monte waren der erste von mehreren Besuchen alter Plantagen auf der Insel Príncipe. Belo Monte wurde jedoch in ein Hotel umgewandelt. Wir haben es uns gerade angeschaut.
Auf dem Weg nach Santo António do Príncipe
Zurück im Bom Bom Resort fahren wir von einem der Abholservices nach Santo António, der einsamen Stadt auf der Insel. Unterwegs Mr. João nimmt die meisten Spaziergänger am Straßenrand mit. Manchmal trägt der Van eine beträchtliche Kapazität.
Jeder an Bord kennt jeden. Jeder findet unsere Anwesenheit in dieser Metallkiste seltsam, in der Regel eines Kunden unwürdig. Sobald die Bewunderung verfliegt, geben sich die Reisepartner ihrem unkomplizierten Glucksen und Lachen hin. Bald laden sie uns zu Gesprächen zwischen Neugier und forcierter Förmlichkeit ein.
Wir kamen an einer Reihe einfacher Häuser vorbei, in denen sich Kinder und Haustiere umgaben. Wir haben den Flughafen hinter uns gelassen. Schließlich gingen wir hinunter ins Tal in Richtung der Bucht, in der die Hauptstadt untergebracht war.
Der Lauf eines Flusses, der Papagaio, grub die Schwemmebene, in der sich heute die halbkolonialen Häuser ausbreiten, die auf allen Seiten von einem Bergwald begrenzt sind, außer im West-Nordwesten, wo der schwarze Strom des Flusses auf einen Atlantik trifft gezähmt von der Bucht.
Casario de Santo António, die einzige Stadt und Hauptstadt der Insel Príncipe
Wir stiegen vor der gelb-roten Kirche der Stadt aus. Genau dort prophezeit ein Plakat des angolanischen Betreibers UNITEL, das einen Surfer mit ans Ohr geklebtem Handy zeigt „Zum Besseren immer ändern".
Streifzüge durch die langsame Hauptstadt der Insel
Eine Stunde des Wanderns reicht aus, um zu erkennen, dass sich Santo António mit seltenen Ausnahmen langsam entwickelt hat. Neben der Kirche, auf vier Parkbänken sitzend, schauen ebenso viele Anwohner furchtlos und gelassen im Schatten eines Laubbaums dem Tag entgegen.
Die Kirche Nª Senhora da Conceição, das religiöse Zentrum von Santo António, damals begleitet von einem UNITEL-Plakat
Nur die Hauptstraße bietet echtes urbanes Leben, rund um ihre unordentlichen Lebensmittelgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte, den zentralen Motorradtaxipark und weiter unten die Sekundarschule.
Dort komponieren Cremilda, Márcia und Eula während einer Unterrichtspause Kélsias Afro-Zöpfe. Letztere bleibt mit Blick aufs Handy im Multichat-Modus mit Online-Freunden und anderen „Friseuren“.
Cremilda, Márcia und Eula komponieren Késias Afro-Cornrows, während sie Chats auf ihrem Handy verfolgt
Auf der gegenüberliegenden Seite der Allee hat der alte Sitz des Sporting Clube de Príncipe schon bessere Tage gesehen. Nur ein Baum, der aus dem moosigen Beton einer seiner Ecken herausragt, zeigt Anzeichen von gesundem Grün. An der Fassade des geräumten Gebäudes rät eine Gesundheitspräventionstafel: „Verlängere dein Leben, indem du aufbereitetes Wasser trinkst“.
Wir untersuchen es, als uns Chico Roque mitten auf der Straße entgegentritt. Es ist Morgen. Nach einer verschwommenen Einleitung propagiert er sich selbst als Musiker. Er überredet uns, ein Konzert von ihm und einem Kollegen aufzunehmen.
Wir einigten uns um zwei Uhr in zwei Tagen auf dem Platz Marcelo da Veiga, dem Verwaltungszentrum von Santo António, einem seiner hübschen Gärten und Erholungsorte.
Leben am Ufer des Papagaio-Flusses
Bis dahin wandern wir durch das, was von 1753 bis 1852 zur Hauptstadt und Sitz der Diözese der Kolonie São Tomé und Príncipe wurde, drei Jahrhunderte nach der Entdeckung des Archipels im Jahr 1471, wenige Jahre bevor D. João II ihn taufte zu Ehren von Prinz Afonso, seinem Lieblingssohn, der im Alter von nur 16 Jahren in der Nähe des Tejo von einem Pferd stürzte.
Als wir zu den vom Meeresstrand vereitelten Ufern des Papagaio zurückkehrten, floss der örtliche Fluss in Richtung des gleichnamigen Gipfels, der die Stadt seit jeher beeindruckt. Wir steckten unsere Nasen in einen Friseurladen mit Blick auf die Küste. Selbst überrascht begrüßt uns der Haarkünstler der Besitzerin und verschönert den Kunden des Augenblicks weiter.
Friseur an einem der Ufer des Flusses Papagaio in Santo António. Das kleine Lokal wird nicht nur als Friseur, sondern auch von mehreren jungen Männern in der Stadt genutzt, um sich Filme im Fernsehen anzuschauen.
Weiter in dem himmelblauen Holzlokal sitzt ein Haufen Kinder auf einer langen Bank und lässt kaum den Blick von einem Film im Fernsehen in ihrem behobenen „Cinema Paraíso“ ab. In einer Parallelstraße stoßen wir auf das Restaurant von Dª Juditinha. Dort vermeiden wir die schlimmste Abendglut und tanken neue Energie.
Kindertag. Nicht alle Tage sind solche Tage
Während des Essens sehen wir Eltern mit ihren Kindern an der Hand vorbeigehen, beladen mit Kuchen und anderen Desserts. So elegant wie möglich gehen sie zu einer Schule in dieser Straße. „Weißt du, heute ist Kindertag!“ Dª Juditinha informiert uns, während sie uns Rosema-Biere serviert, die wir zum ersten Mal zum Nachteil der üblichen portugiesischen Marken probiert haben. „Hier auf der Insel Príncipe behandeln wir die Dattel mit Zuneigung.“
Eine andere Parteischule stand vor der langen weißen Mauer, die die Stadt vom Atlantik trennt. Dort, wenn der Sonnenuntergang einsetzt, verbrüdern sich Erwachsene und ihre Kinder, einige beugen sich vor, andere sitzen auf der Mauer, alle mit dem hypnotischen Blick auf die üppige Bucht vor ihnen.
Die Kinder von Principe stellten sich in ihren besten Kleidern entlang der Mauer auf, die die Stadt Santo António abschließt, da es sich um einen Kindertag handelt
Während des Mittagessens hatten wir einen Anruf vom Regionalsekretär für Wirtschaft erhalten. Er rief uns in sein Büro, direkt neben dem Postamt der Stadt, das aussah, als wäre es in den 50er Jahren aus einem portugiesischen Dorf übernommen worden.
Begeistert erklärt uns Silvino Palmer Projekte für die Zukunft der Insel Príncipe und die Hindernisse für ihre Entwicklung, insbesondere die Zwergenskala der Wirtschaft, Opfer der Isolation und der Tatsache, dass die Nation nach den Seychellen die zweitkleinste in Afrika ist.
Silvino glaubt auch an unsere Verbreitungsmission. Holen Sie uns mit Ihrem Abholservice und mit Hilfe von zwei Guides ab. Pünktlich um acht Uhr am neuen Tag begrüßten wir den Dirigenten Armandinho, Francisco Ambrósio und Eduardo. Unser Ziel ist der Süden der Insel.
Durch den Dschungel der Insel Príncipe oben
Der Dschungel, der den Papagei umgibt, erstickt den gewundenen Pfad, der in den Tiefen der Kolonialzeit geöffnet wurde. Trotzdem erweist es sich als viel weniger geschlossen als das unten auf der Karte, dieses hier, Teil des Principe Island Biosphärenreservats. Im Laufe der Geschichte hat es Schwedden und Dörfer aufgenommen, heute Relikte, einige dekadenter als andere.
Wie die Überreste des Herrenhauses und Eigentums von Maria Correia, Tochter eines Eingeborenen der Insel Príncipe und einer brasilianischen Emigrantin, die als Besitzerin und Geliebte ihrer beiden Ehemänner und Hunderter von Dienern in die Geschichte einging.
Trotz der britischen Blockaden gegen die portugiesische Sklaverei im Archipel, die von Miguel Sousa Tavares im Volksmund in „Equador“, Maria Correia wird sich immer wieder ihren Kontrollen entzogen haben.
Auch als Mulattin war sie bis zu ihrem Tod 1862 eine der größten Sklavenhalterinnen der Insel.
Im Laufe der Zeit wurde er zu einer legendären Figur, die einer gründlichen Untersuchung oder was auch immer eines guten Films würdig ist.
Die ersten Roças: Porto Real und São Joaquim
Der nächste Swidden, den wir passierten, der von Porto Real, bewahrt viel mehr von seiner vielversprechenden Ära. Es wurde von der Colonial Agricultural Society entwickelt, mit Arbeitsbereichen, Wohnungen, einem Krankenhaus und einer 30 km langen Eisenbahnstrecke, die eine vielfältige landwirtschaftliche Produktion beförderte, darunter ein erstaunliches Palmöl.
Jetzt beherbergt es eine Gemeinschaft, die weit davon entfernt ist, es zurückzugewinnen und auszubeuten, sondern darauf beschränkt ist, von einem Großteil dessen zu leben, was das Land und die Haustiere bieten.
Auf der gleichen Route stoßen wir auf die in São Joaquim, eine alte Dependance der in Porto Real. Wir finden es in Trümmern, dann an Frauen und Kinder übergeben, die die alten Dörfer und den grasbewachsenen Hof mit einer Herde von Kühen, gefleckten Schweinen und anderen Haustieren teilen. Sie sind fasziniert von unserem unerwarteten Besuch in einem Regierungsfahrzeug.
"Herkommen! Das wird dir gefallen.“ In „Klinge“, auf den Fernsehern der Stadt.
Monte Papagaio, gesehen von der Farm São Joaquim.
In der Ferne, zwischen dem Dschungel, der den Monte Papagaio bedeckte, und einem Teil der Wolken, die wir vom Flugzeug aus gesehen hatten, ragten zwei Granitfelsen hervor. Die Erosion hatte den kleinsten in eine Säule geschnitzt.
Die alte Schokoladenfarm von Terreiro Velho
Aus dieser Entfernung glänzte das megalithische Duo, projiziert aus der seltsamen Chlorophylllandschaft. Er ermutigte uns, nach Terreiro Velho zu gehen, das immer noch in der ist voller Kakao, Geschichten und bezaubernde Küstenansichten. Wir kehrten erst nach Einbruch der Dunkelheit in die Stadt zurück. Die folgende Reise widmen wir dem äußersten Nordwesten der Insel.
Dort, westlich der Insel Bom Bom, gründeten die portugiesischen Entdecker Ribeira Izé, die erste Siedlung auf der Insel Príncipe. Wir erkunden die Ruinen der Vorläuferkirche, die sie segnete und die die jahrhundertealte Plünderung der Kaktusfeige in ein Rätsel hüllte.
Wache am Eingang der Farm Terreiro Velho, die heute dem in São Tomé ansässigen italienischen Schokoladenhersteller Claudio Corallo gehört
Dann Herr. Armandinho führt uns auf einer Abkürzung den Hang hinauf, so verloren in der Vegetation und auf dem aufgeweichten Boden, dass der Pick-up seine ganze Kraft fordert. Trotzdem führt er uns zum gewünschten Ziel: der Sundy Farm.
Ursprünglich entstand Sundy als eine weitere Plantage Kakao und Inselkaffee. In einer bestimmten goldenen Periode bestimmten seine Gewinne die Expansion und größere organische Komplexität. Auch Sundy erlag der billigeren Produktion in größerem Maßstab anderswo auf der Welt. Die Roça endete als Ferienhaus für portugiesische Könige. Es wären nicht die neuen Besitzer, die am meisten zu seiner Bekanntheit beitragen würden.
Roça Sundy und die Bestätigung der Relativitätstheorie
1919 hielt der britische Astrophysiker Sir Arthur Stanley Eddington die Insel Príncipe für einen idealen Ort, um eine vorhergesagte Sonnenfinsternis zu untersuchen. Es zielte darauf ab, zu veranschaulichen, dass Sternenlicht durch die Sonnengravitation abgelenkt wurde, und somit Einsteins Relativitätstheorie auf Newtons langjährigem Gravitationsgesetz zu beweisen.
Eddington bescheinigte die erwartete Lichtkrümmung, installiert auf der Sundy-Farm. Diese Ehre bleibt auf einem der terrassenförmigen Balkone des Hauptgebäudes erhalten, das, als wir es betrachteten, – ähnlich wie das bereits auf der Belo Monte Farm – einem ernsthaften Umbau in ein historisches Hotel unterzogen wurde.
Man hoffte, dass das Projekt dazu beitragen würde, das Leben des echten Dorfes zu verbessern, zu dem Sundy geworden ist, mit Dutzenden von Familien, die Seite an Seite in beengten und spartanischen Sanzalas leben, andere in neueren Häusern, die um sie herum angesiedelt sind.
Rückkehr nach Santo António
Wir gehen hin und her durch seine grauen Gassen, dann entlang der Mauern zu seinen Ecken und Winkeln und denen der Villen im kolonialen und funktionalen Herzen der riesigen Farm. Wir tun dies mit der Faszination derer, die zusehen, wie die Geschichte einige ihrer fast vergessenen Variablen recycelt und neu mischt. Bis wir uns an unser Engagement für Chico Roque erinnern und unsere Rückkehr nach Santo António vorwegnehmen.
Chico Roque und andere Musiker der Insel proben in einem Raum, einer Art improvisiertem Studio im Zentrum von Santo António
Es war kurz nach der vereinbarten Zeit und die beiden Musiker warteten auf uns, neben den Kanonen sitzend, die das Bild von Marcelo da Veiga schützen. Auf unser Zeichen hin führen sie ein Repertoire an Liedern vor, manchmal populär, manchmal von ihnen selbst geschrieben. Wir beobachteten und nahmen ihren Auftritt auf, als sich eine Gruppe von Kindern, die im Garten spielten, näherte und sich über die Kanonen beugte. Das Duo freut sich.
Dann singen sie ein beliebtes Ökologiethema in São Tomé und werben die Kinder für den Chor ein. Mit diesem kindlichen und ohrigen Soundtrack von „Biosphere“ im Kopf (gesungen Biosferrrrrrra) verabschieden wir uns von Santo António. Am folgenden Nachmittag von der denkwürdigsten Insel Príncipe.
Blick auf die Altstadt von Santo António mit Pico Papagaio hoch über den Häusern der Stadt.
TAP fliegt dienstags, samstags und sonntags von Lissabon um 09:35 Uhr nach São Tomé und landet um 17:35 Uhr. Die Fahrt von São Tomé nach Lissabon findet dienstags, samstags, sonntags und donnerstags mit Abfahrt um 20:04 Uhr und Ankunft um 10:XNUMX Uhr am Folgetag statt.
