Princípe, São Tome und Principe

Ausflug zum Retiro Nobre auf der Insel Príncipe


Prinz des Dschungels
Luftaufnahme von Príncipe mit der üblichen Wolkendecke, die das tropische Klima dämpft.
Wand der Wünsche
Die Kinder von Principe stellten sich anlässlich des Kindertages in ihren besten Kleidern entlang der Mauer auf, die die Stadt Santo António abschließt.
Das grüne Tal von Santo António
Casario de Santo António, die einzige Stadt und Hauptstadt der Insel Príncipe.
im Schatten des Lebens
Einwohner von Santo António besetzen die Bänke neben der Kirche Nª Senhora de Conceição.
Eine Art Vale Tudo
Landjungen aus King's Landing, die sich zu leichten Spielen und Gelächter hingezogen fühlten.
Bart, Haare und Fernseher
Friseur an einem der Ufer des Flusses Papagaio in Santo António. Das kleine Lokal wird nicht nur als Friseur, sondern auch von mehreren jungen Männern in der Stadt genutzt, um sich Filme im Fernsehen anzuschauen.
Ecuadorianische Farben und Aromen
Detail eines Standes auf dem Markt von Santo António, immer voll mit Obst und Gemüse, das auf der Insel produziert wird.
Probezeit
Chico Roque und andere Musiker der Insel proben in einem Raum, einer Art improvisiertem Studio im Zentrum von Santo António.
Amago de Santo Antonio
Die Kirche Nª Senhora da Conceição, das religiöse Zentrum von Santo António, damals begleitet von einem UNITEL-Plakat.
Tropische Banane
Praia Banana, einer der besten Strände Afrikas, der einst von der Marke Bacardi in einer Werbeanzeige für ihren Rum genutzt wurde.
Gravana Feuchtigkeit
Blick auf die Altstadt von Santo António mit Pico Papagaio hoch über den Häusern der Stadt.
fürstliche Generationen
Zwei junge Bewohner von Roça Porto Real, einem der produktivsten Bauernhöfe in Príncipe.
Ein üppiges Panorama
Monte Papagaio, gesehen von der Farm São Joaquim.
Eine Schokoladen-Roça
Wache am Eingang der Farm Terreiro Velho, die heute dem in São Tomé ansässigen italienischen Schokoladenhersteller Claudio Corallo gehört.
Trautes Heim, Glück allein
Kleines Haus von Santo António, umgeben von der Vegetation, die an den Ufern des Papagaio-Flusses wächst.
Mutterliebe
Matilde und ihre Tochter auf der Mauer, die Santo António vom Atlantischen Ozean trennt, während des Kindertags, der in den Schulen der Insel Príncipe gefeiert wird.
Multifunktion
Cremilda, Márcia und Eula komponieren Késias Afro-Cornrows, während sie Chats auf ihrem Handy verfolgt.
150 km Einsamkeit nördlich der Matriarchin São Tomé erhebt sich die Insel Príncipe aus dem tiefen Atlantik in einer schroffen und vulkanischen Landschaft eines mit Dschungel bedeckten Berges. Diese kleine afrikanische Insel, die lange in ihrer atemberaubenden tropischen Natur und einer zurückhaltenden, aber bewegenden luso-kolonialen Vergangenheit gefangen war, birgt immer noch mehr Geschichten zu erzählen, als Besuchern zuzuhören.

Der Flug dauert vierzig Minuten. Und doch lässt die Tatsache, dass wir fast allein in der Kabine sind und dass unten das tiefe Marineblau die Szenerie monopolisiert, die Zeit scheinbar in die Länge ziehen. Die Eintönigkeit wird bald belohnt. Ein plötzlicher Blick offenbart eine Decke aus dichten Wolken und einen seltsamen Umriss dessen, wie die Ilha do Príncipe aussehen könnte.

Insel Principe, Sao Tome und Principe

Luftaufnahme von Príncipe mit der üblichen Wolkendecke, die das tropische Klima dämpft.

Sie schweben über einem üppigen Stück Land, das mit geologischen Ausbuchtungen übersät ist. Der Pilot fixiert das Flugzeug auf der Insel. Nach wenigen Minuten landen wir auf dem warmen Boden der Insel Príncipe.

Und am nächsten Morgen an einer der schönsten Küsten Afrikas, Praia Banana. In den 80er Jahren zeigte Bacardi Rum es in einer seiner Anzeigen. Dieser Medienkredit bleibt bestehen.

Das Hin und Her der smaragdgrünen Wellen über dem goldenen Sand lässt auf eine denkwürdige Badepause schließen, aber wir blieben nicht lange. Gleichzeitig lockt uns ein Aussichtspunkt auf einem Haufen großer Basaltfelsen.

Banana Beach, Insel Principe, Sao Tome und Principe

Praia Banana, einer der besten Strände Afrikas, der einst von der Marke Bacardi in einer Werbeanzeige für ihren Rum genutzt wurde.

Wir finden den Weg zu seinen Höhen durch den schattigen Kokosnusshain von Banana. Einige steile Windungen später hielten wir an der baufälligen Wand gelehnt den Atem an und betrachteten die Pracht dessen, was uns auf Meereshöhe bereits entzückt hatte.

Dieser Aussichtspunkt und sein Anwesen Belo Monte waren der erste von mehreren Besuchen alter Plantagen auf der Insel Príncipe. Belo Monte wurde jedoch in ein Hotel umgewandelt. Wir haben es uns gerade angeschaut.

Auf dem Weg nach Santo António do Príncipe

Zurück im Bom Bom Resort fahren wir von einem der Abholservices nach Santo António, der einsamen Stadt auf der Insel. Unterwegs Mr. João nimmt die meisten Spaziergänger am Straßenrand mit. Manchmal trägt der Van eine beträchtliche Kapazität.

Jeder an Bord kennt jeden. Jeder findet unsere Anwesenheit in dieser Metallkiste seltsam, in der Regel eines Kunden unwürdig. Sobald die Bewunderung verfliegt, geben sich die Reisepartner ihrem unkomplizierten Glucksen und Lachen hin. Bald laden sie uns zu Gesprächen zwischen Neugier und forcierter Förmlichkeit ein.

Wir kamen an einer Reihe einfacher Häuser vorbei, in denen sich Kinder und Haustiere umgaben. Wir haben den Flughafen hinter uns gelassen. Schließlich gingen wir hinunter ins Tal in Richtung der Bucht, in der die Hauptstadt untergebracht war.

Der Lauf eines Flusses, der Papagaio, grub die Schwemmebene, in der sich heute die halbkolonialen Häuser ausbreiten, die auf allen Seiten von einem Bergwald begrenzt sind, außer im West-Nordwesten, wo der schwarze Strom des Flusses auf einen Atlantik trifft gezähmt von der Bucht.

Das grüne Tal von Santo António, Santo António, Ilha do Principe, São Tomé und Principe

Casario de Santo António, die einzige Stadt und Hauptstadt der Insel Príncipe

Wir stiegen vor der gelb-roten Kirche der Stadt aus. Genau dort prophezeit ein Plakat des angolanischen Betreibers UNITEL, das einen Surfer mit ans Ohr geklebtem Handy zeigt „Zum Besseren immer ändern".

Streifzüge durch die langsame Hauptstadt der Insel

Eine Stunde des Wanderns reicht aus, um zu erkennen, dass sich Santo António mit seltenen Ausnahmen langsam entwickelt hat. Neben der Kirche, auf vier Parkbänken sitzend, schauen ebenso viele Anwohner furchtlos und gelassen im Schatten eines Laubbaums dem Tag entgegen.

Die Kirche Nª Senhora da Conceição in Santo António, Insel Principe, São Tomé und Principe

Die Kirche Nª Senhora da Conceição, das religiöse Zentrum von Santo António, damals begleitet von einem UNITEL-Plakat

Nur die Hauptstraße bietet echtes urbanes Leben, rund um ihre unordentlichen Lebensmittelgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte, den zentralen Motorradtaxipark und weiter unten die Sekundarschule.

Dort komponieren Cremilda, Márcia und Eula während einer Unterrichtspause Kélsias Afro-Zöpfe. Letztere bleibt mit Blick aufs Handy im Multichat-Modus mit Online-Freunden und anderen „Friseuren“.

Studenten aus Santo António, Insel Príncipe, São Tomé und Príncipe

Cremilda, Márcia und Eula komponieren Késias Afro-Cornrows, während sie Chats auf ihrem Handy verfolgt

Auf der gegenüberliegenden Seite der Allee hat der alte Sitz des Sporting Clube de Príncipe schon bessere Tage gesehen. Nur ein Baum, der aus dem moosigen Beton einer seiner Ecken herausragt, zeigt Anzeichen von gesundem Grün. An der Fassade des geräumten Gebäudes rät eine Gesundheitspräventionstafel: „Verlängere dein Leben, indem du aufbereitetes Wasser trinkst“.

Wir untersuchen es, als uns Chico Roque mitten auf der Straße entgegentritt. Es ist Morgen. Nach einer verschwommenen Einleitung propagiert er sich selbst als Musiker. Er überredet uns, ein Konzert von ihm und einem Kollegen aufzunehmen.

Wir einigten uns um zwei Uhr in zwei Tagen auf dem Platz Marcelo da Veiga, dem Verwaltungszentrum von Santo António, einem seiner hübschen Gärten und Erholungsorte.

Leben am Ufer des Papagaio-Flusses

Bis dahin wandern wir durch das, was von 1753 bis 1852 zur Hauptstadt und Sitz der Diözese der Kolonie São Tomé und Príncipe wurde, drei Jahrhunderte nach der Entdeckung des Archipels im Jahr 1471, wenige Jahre bevor D. João II ihn taufte zu Ehren von Prinz Afonso, seinem Lieblingssohn, der im Alter von nur 16 Jahren in der Nähe des Tejo von einem Pferd stürzte.

Als wir zu den vom Meeresstrand vereitelten Ufern des Papagaio zurückkehrten, floss der örtliche Fluss in Richtung des gleichnamigen Gipfels, der die Stadt seit jeher beeindruckt. Wir steckten unsere Nasen in einen Friseurladen mit Blick auf die Küste. Selbst überrascht begrüßt uns der Haarkünstler der Besitzerin und verschönert den Kunden des Augenblicks weiter.

Friseur und Mini-Kino in Santo António de Principe, São Tomé und Principe

Friseur an einem der Ufer des Flusses Papagaio in Santo António. Das kleine Lokal wird nicht nur als Friseur, sondern auch von mehreren jungen Männern in der Stadt genutzt, um sich Filme im Fernsehen anzuschauen.

Weiter in dem himmelblauen Holzlokal sitzt ein Haufen Kinder auf einer langen Bank und lässt kaum den Blick von einem Film im Fernsehen in ihrem behobenen „Cinema Paraíso“ ab. In einer Parallelstraße stoßen wir auf das Restaurant von Dª Juditinha. Dort vermeiden wir die schlimmste Abendglut und tanken neue Energie.

Kindertag. Nicht alle Tage sind solche Tage

Während des Essens sehen wir Eltern mit ihren Kindern an der Hand vorbeigehen, beladen mit Kuchen und anderen Desserts. So elegant wie möglich gehen sie zu einer Schule in dieser Straße. „Weißt du, heute ist Kindertag!“ Dª Juditinha informiert uns, während sie uns Rosema-Biere serviert, die wir zum ersten Mal zum Nachteil der üblichen portugiesischen Marken probiert haben. „Hier auf der Insel Príncipe behandeln wir die Dattel mit Zuneigung.“

Eine andere Parteischule stand vor der langen weißen Mauer, die die Stadt vom Atlantik trennt. Dort, wenn der Sonnenuntergang einsetzt, verbrüdern sich Erwachsene und ihre Kinder, einige beugen sich vor, andere sitzen auf der Mauer, alle mit dem hypnotischen Blick auf die üppige Bucht vor ihnen.

Varandim de Santo António, Ilha do Principe, São Tomé und Principe

Die Kinder von Principe stellten sich in ihren besten Kleidern entlang der Mauer auf, die die Stadt Santo António abschließt, da es sich um einen Kindertag handelt

Während des Mittagessens hatten wir einen Anruf vom Regionalsekretär für Wirtschaft erhalten. Er rief uns in sein Büro, direkt neben dem Postamt der Stadt, das aussah, als wäre es in den 50er Jahren aus einem portugiesischen Dorf übernommen worden.

Begeistert erklärt uns Silvino Palmer Projekte für die Zukunft der Insel Príncipe und die Hindernisse für ihre Entwicklung, insbesondere die Zwergenskala der Wirtschaft, Opfer der Isolation und der Tatsache, dass die Nation nach den Seychellen die zweitkleinste in Afrika ist.

Silvino glaubt auch an unsere Verbreitungsmission. Holen Sie uns mit Ihrem Abholservice und mit Hilfe von zwei Guides ab. Pünktlich um acht Uhr am neuen Tag begrüßten wir den Dirigenten Armandinho, Francisco Ambrósio und Eduardo. Unser Ziel ist der Süden der Insel.

Durch den Dschungel der Insel Príncipe oben

Der Dschungel, der den Papagei umgibt, erstickt den gewundenen Pfad, der in den Tiefen der Kolonialzeit geöffnet wurde. Trotzdem erweist es sich als viel weniger geschlossen als das unten auf der Karte, dieses hier, Teil des Principe Island Biosphärenreservats. Im Laufe der Geschichte hat es Schwedden und Dörfer aufgenommen, heute Relikte, einige dekadenter als andere.

Wie die Überreste des Herrenhauses und Eigentums von Maria Correia, Tochter eines Eingeborenen der Insel Príncipe und einer brasilianischen Emigrantin, die als Besitzerin und Geliebte ihrer beiden Ehemänner und Hunderter von Dienern in die Geschichte einging.

Trotz der britischen Blockaden gegen die portugiesische Sklaverei im Archipel, die von Miguel Sousa Tavares im Volksmund in „Equador“, Maria Correia wird sich immer wieder ihren Kontrollen entzogen haben.

Auch als Mulattin war sie bis zu ihrem Tod 1862 eine der größten Sklavenhalterinnen der Insel.

Im Laufe der Zeit wurde er zu einer legendären Figur, die einer gründlichen Untersuchung oder was auch immer eines guten Films würdig ist.

Die ersten Roças: Porto Real und São Joaquim

Der nächste Swidden, den wir passierten, der von Porto Real, bewahrt viel mehr von seiner vielversprechenden Ära. Es wurde von der Colonial Agricultural Society entwickelt, mit Arbeitsbereichen, Wohnungen, einem Krankenhaus und einer 30 km langen Eisenbahnstrecke, die eine vielfältige landwirtschaftliche Produktion beförderte, darunter ein erstaunliches Palmöl.

Jetzt beherbergt es eine Gemeinschaft, die weit davon entfernt ist, es zurückzugewinnen und auszubeuten, sondern darauf beschränkt ist, von einem Großteil dessen zu leben, was das Land und die Haustiere bieten.

Auf der gleichen Route stoßen wir auf die in São Joaquim, eine alte Dependance der in Porto Real. Wir finden es in Trümmern, dann an Frauen und Kinder übergeben, die die alten Dörfer und den grasbewachsenen Hof mit einer Herde von Kühen, gefleckten Schweinen und anderen Haustieren teilen. Sie sind fasziniert von unserem unerwarteten Besuch in einem Regierungsfahrzeug.

"Herkommen! Das wird dir gefallen.“ In „Klinge“, auf den Fernsehern der Stadt.

Blick auf Monte Papagaio, Insel Principe, Sao Tome und Principe

Monte Papagaio, gesehen von der Farm São Joaquim.

In der Ferne, zwischen dem Dschungel, der den Monte Papagaio bedeckte, und einem Teil der Wolken, die wir vom Flugzeug aus gesehen hatten, ragten zwei Granitfelsen hervor. Die Erosion hatte den kleinsten in eine Säule geschnitzt.

Die alte Schokoladenfarm von Terreiro Velho

Aus dieser Entfernung glänzte das megalithische Duo, projiziert aus der seltsamen Chlorophylllandschaft. Er ermutigte uns, nach Terreiro Velho zu gehen, das immer noch in der ist voller Kakao, Geschichten und bezaubernde Küstenansichten. Wir kehrten erst nach Einbruch der Dunkelheit in die Stadt zurück. Die folgende Reise widmen wir dem äußersten Nordwesten der Insel.

Dort, westlich der Insel Bom Bom, gründeten die portugiesischen Entdecker Ribeira Izé, die erste Siedlung auf der Insel Príncipe. Wir erkunden die Ruinen der Vorläuferkirche, die sie segnete und die die jahrhundertealte Plünderung der Kaktusfeige in ein Rätsel hüllte.

Roça de Terreiro Velho, Insel Príncipe, São Tomé und Príncipe

Wache am Eingang der Farm Terreiro Velho, die heute dem in São Tomé ansässigen italienischen Schokoladenhersteller Claudio Corallo gehört

Dann Herr. Armandinho führt uns auf einer Abkürzung den Hang hinauf, so verloren in der Vegetation und auf dem aufgeweichten Boden, dass der Pick-up seine ganze Kraft fordert. Trotzdem führt er uns zum gewünschten Ziel: der Sundy Farm.

Ursprünglich entstand Sundy als eine weitere Plantage Kakao und Inselkaffee. In einer bestimmten goldenen Periode bestimmten seine Gewinne die Expansion und größere organische Komplexität. Auch Sundy erlag der billigeren Produktion in größerem Maßstab anderswo auf der Welt. Die Roça endete als Ferienhaus für portugiesische Könige. Es wären nicht die neuen Besitzer, die am meisten zu seiner Bekanntheit beitragen würden.

Roça Sundy und die Bestätigung der Relativitätstheorie

1919 hielt der britische Astrophysiker Sir Arthur Stanley Eddington die Insel Príncipe für einen idealen Ort, um eine vorhergesagte Sonnenfinsternis zu untersuchen. Es zielte darauf ab, zu veranschaulichen, dass Sternenlicht durch die Sonnengravitation abgelenkt wurde, und somit Einsteins Relativitätstheorie auf Newtons langjährigem Gravitationsgesetz zu beweisen.

Eddington bescheinigte die erwartete Lichtkrümmung, installiert auf der Sundy-Farm. Diese Ehre bleibt auf einem der terrassenförmigen Balkone des Hauptgebäudes erhalten, das, als wir es betrachteten, – ähnlich wie das bereits auf der Belo Monte Farm – einem ernsthaften Umbau in ein historisches Hotel unterzogen wurde.

Man hoffte, dass das Projekt dazu beitragen würde, das Leben des echten Dorfes zu verbessern, zu dem Sundy geworden ist, mit Dutzenden von Familien, die Seite an Seite in beengten und spartanischen Sanzalas leben, andere in neueren Häusern, die um sie herum angesiedelt sind.

Rückkehr nach Santo António

Wir gehen hin und her durch seine grauen Gassen, dann entlang der Mauern zu seinen Ecken und Winkeln und denen der Villen im kolonialen und funktionalen Herzen der riesigen Farm. Wir tun dies mit der Faszination derer, die zusehen, wie die Geschichte einige ihrer fast vergessenen Variablen recycelt und neu mischt. Bis wir uns an unser Engagement für Chico Roque erinnern und unsere Rückkehr nach Santo António vorwegnehmen.

Chico Roque und andere Musiker aus Santo António, Príncipe, São Tomé und Príncipe

Chico Roque und andere Musiker der Insel proben in einem Raum, einer Art improvisiertem Studio im Zentrum von Santo António

Es war kurz nach der vereinbarten Zeit und die beiden Musiker warteten auf uns, neben den Kanonen sitzend, die das Bild von Marcelo da Veiga schützen. Auf unser Zeichen hin führen sie ein Repertoire an Liedern vor, manchmal populär, manchmal von ihnen selbst geschrieben. Wir beobachteten und nahmen ihren Auftritt auf, als sich eine Gruppe von Kindern, die im Garten spielten, näherte und sich über die Kanonen beugte. Das Duo freut sich.

Dann singen sie ein beliebtes Ökologiethema in São Tomé und werben die Kinder für den Chor ein. Mit diesem kindlichen und ohrigen Soundtrack von „Biosphere“ im Kopf (gesungen Biosferrrrrrra) verabschieden wir uns von Santo António. Am folgenden Nachmittag von der denkwürdigsten Insel Príncipe.

historisches Zentrum von Santo António, Insel Principe, São Tomé und Principe

Blick auf die Altstadt von Santo António mit Pico Papagaio hoch über den Häusern der Stadt.

TAP fliegt dienstags, samstags und sonntags von Lissabon um 09:35 Uhr nach São Tomé und landet um 17:35 Uhr. Die Fahrt von São Tomé nach Lissabon findet dienstags, samstags, sonntags und donnerstags mit Abfahrt um 20:04 Uhr und Ankunft um 10:XNUMX Uhr am Folgetag statt. 

Ibo-Insel, Mosambik

Insel eines verschwundenen Mosambik

Es wurde 1791 von den Portugiesen befestigt, die die Araber aus den Quirimbas vertrieben und ihre Handelswege eroberten. Es wurde das 2. portugiesische Entrepôt an der Ostküste Afrikas und später die Hauptstadt der Provinz Cabo Delgado, Mosambik. Mit dem Ende des Sklavenhandels um die Wende des XNUMX. Jahrhunderts und dem Übergang der Hauptstadt nach Porto Amélia fand sich die Insel Ibo in dem faszinierenden Rückstau wieder, in dem sie liegt.
Insel von Mosambik, Mosambik  

Die Insel Ali Musa Bin Bique. Entschuldigung, aus Mosambik

Mit der Ankunft von Vasco da Gama im äußersten Südosten Afrikas übernahmen die Portugiesen eine Insel, die zuvor von einem arabischen Emir regiert wurde, dessen Namen sie schließlich änderten. Der Emir verlor Territorium und Amt. Mosambik – so der geprägte Name – bleibt auf der prächtigen Insel, auf der alles begann, und benannte auch die Nation, die die portugiesische Kolonialisierung letztendlich formte.
São Vicente, Kap Verde

Das vulkanische Trockenwunder von Soncente

Eine Rückkehr nach São Vicente offenbart eine ebenso schillernde wie unwirtliche Trockenheit. Wer sie besucht, wird von der Pracht und geologischen Exzentrizität der viertkleinsten Insel der Kapverden überrascht.
São Tome und Principe

Kakaogärten, Corallo und die Schokoladenfabrik

Zu Beginn des Jahrhunderts Im XNUMX. Jahrhundert erzeugte São Tomé und Príncipe mehr Kakao als jedes andere Gebiet. Dank des Engagements einiger Unternehmer geht die Produktion weiter und beide Inseln schmecken die beste Schokolade.
Goa, Indien

Nach Goa, Schnell und Stark

Ein plötzliches Verlangen nach tropischem indo-portugiesischem Erbe lässt uns in verschiedenen Verkehrsmitteln, aber fast ohne Zwischenstopps, von Lissabon zum berühmten Strand von Anjuna reisen. Nur dort konnten wir uns um einen hohen Preis ausruhen.
Goias Velho, Brasilien

Ein Vermächtnis des Goldrausches

Zwei Jahrhunderte nach der Blütezeit der Prospektion, verloren in der Zeit und in der Weite des Zentralplateaus, schätzt Goiás seine bewundernswerte Kolonialarchitektur, den überraschenden Reichtum, der dort noch zu entdecken ist.
São Tomé, São Tomé & Príncipe

Reisen Sie dorthin, wo São Tomé auf den Äquator zeigt

Wir fahren zur Straße, die die gleichnamige Hauptstadt mit dem scharfen Rand der Insel verbindet. Als wir in Roça Porto Alegre ankamen, mit der Insel Rolas und Ecuador voraus, hatten wir uns immer wieder im historischen und tropischen Drama von São Tomé verloren.
Ilhéu das Rolas, São Tome und Principe

Ilhéu das Rolas: São Tomé und Principe bei Zero Latitude

Der südlichste Punkt von São Tomé und Príncipe, die Ilhéu das Rolas, ist üppig und vulkanisch. Die große Neuheit und Sehenswürdigkeit dieser Inselerweiterung der zweitkleinsten afrikanischen Nation ist die zufällige Überquerung der Äquatorlinie.
São Tomé, São Tome und Principe

Durch das tropische Cocuruto von São Tomé

Mit der gleichnamigen Hauptstadt im Rücken machten wir uns auf, die Realität der Farm Agostinho Neto zu entdecken. Von dort nahmen wir die Küstenstraße zur Insel. Als der Asphalt schließlich dem Dschungel weichen muss, hat sich São Tomé an der Spitze der schönsten afrikanischen Inseln bestätigt.
São Tomé (Stadt), São Tome und Principe

Die Hauptstadt der Tropen von Santomean

1485 von den Portugiesen gegründet, blühte São Tomé wie die Stadt Jahrhunderte lang auf, weil die ein- und ausgehenden Waren über die gleichnamige Insel liefen. Die Unabhängigkeit des Archipels bestätigte es als die geschäftige Hauptstadt, durch die wir herumliefen, immer schwitzend.
Vermissen, São Tomé, São Tome und Principe

Almada Negreiros: Von Saudade bis zur Ewigkeit

Almada Negreiros wurde im April 1893 auf einem Bauernhof im Landesinneren von São Tomé geboren.Als wir seine Herkunft entdeckten, glauben wir, dass der üppige Überschwang, in dem er zu wachsen begann, seine fruchtbare Kreativität mit Sauerstoff versorgte.
Zentrum von São Tomé, São Tome und Principe

Von Roça zu Roça, in Richtung des tropischen Herzens von São Tomé

Auf dem Weg zwischen Trindade und Santa Clara stoßen wir auf die erschreckende koloniale Vergangenheit von Batepá. Wenn Sie durch die Felder von Bombaim und Monte Café fahren, scheint die Geschichte der Insel mit der Zeit und in der von Chlorophyll gesäumten Atmosphäre des Dschungels von Santomea verwässert worden zu sein.
Roca Sundy, Ilha do Principe, São Tome und Principe

Die Gewissheit der Relativitätstheorie

Im Jahr 1919 wählte Arthur Eddington, ein britischer Astrophysiker, den Sundy-Garten, um Albert Einsteins berühmte Theorie zu beweisen. Mehr als ein Jahrhundert später gehört der Norden der Insel Príncipe, der ihn willkommen hieß, immer noch zu den atemberaubendsten Orten der Welt.
Nashorn, PN Kaziranga, Assam, Indien
Safari
PN Kaziranga, Indien

Die Hochburg der indischen Monoceros

Das Hotel liegt im Bundesstaat Assam, südlich des Great Brahmaputra-Fluss, PN Kaziranga nimmt ein riesiges Gebiet von Schwemmsumpf ein. Dort sind zwei Drittel der Nashorn Einhorn in der Welt, zwischen etwa 100 Tigern, 1200 Elefanten und vielen anderen Tieren. Unter dem Druck der menschlichen Nähe und der unvermeidlichen Wilderei war dieser kostbare Park nicht in der Lage, sich vor den hyperbolischen Monsunfluten und einigen Kontroversen zu schützen.
Annapurna Circuit, Manang nach Yak-Kharka
Annapurna (Schaltung)
Annapurna-Runde 10.: Manang nach Jak Kharka, Nepal

In Richtung des (höheren) Hochlandes der Annapurnas

Nach einer Akklimatisierungspause in der quasi-urbanen Zivilisation von Manang (3519 m) setzen wir den Aufstieg zum Zenit von Thorong La (5416 m) fort. An diesem Tag erreichten wir das Dorf Yak Kharka auf 4018 m, ein guter Ausgangspunkt für die Lager am Fuße der großen Schlucht.
Architektur-Design
Fortalezas

Die Welt zur Verteidigung – Burgen und Festungen, die Widerstand leisten

Seit dem Ende der Zeiten von Feinden bedroht, haben die Anführer von Dörfern und Nationen Burgen und Festungen gebaut. Ein wenig überall leisten Militärdenkmäler wie diese weiterhin Widerstand.
Der kleine Leuchtturm von Kallur, hervorgehoben im launischen Relief des Nordens der Insel Kalsoy.
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Ein Leuchtturm am Ende der färöischen Welt

Kalsoy ist eine der isoliertesten Inseln des Färöer-Archipels. Aufgrund ihrer langgestreckten Form und der vielen Tunnel, die ihr dienen, auch „Flöte“ genannt, wird sie von nur 75 Einwohnern bewohnt. Viel weniger als die Außenstehenden, die es jedes Jahr besuchen, angezogen vom borealen Glanz seines Kallur-Leuchtturms.
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