Es wäre nicht das erste Mal und auch nicht das letzte.
An diesem Morgen, einer der vielen Kreuzfahrten, die den pflügen Karibisches Meer wurde vor Scarborough festgemacht. Einige Passagiere waren für kurze Führungen durch die Stadt und verschiedene Teile Tobagos von Bord gegangen.
Andere nicht einmal das. Sie versammelten sich in einem kleinen Einkaufszentrum gegenüber dem Hafen. Sie bestritten ein WLAN-Signal, das von geringem oder keinem Nutzen war.
Wenn wir vorbeikommen und sie in dieser Trägheit und diesem Desinteresse an Tobago sehen, fühlen wir uns privilegiert, doppelt so viel zu tun.
Dass Sie nicht an Bord der Kreuzfahrt gegangen sind. Weil wir der Insel mehr als einen halben Nachmittag widmen können. Und weil wir es verlassen können, wenn uns danach ist.
Scarborough: Eroberung von Fort King George
Wir nahmen ein Taxi. Ziel ist das King George Fort, das große Denkmal der Stadt.
Auf der Spitze des Scarborough Hill gelegen, hoch über der Rockly Bay, an der sich später die Stadt festklammern sollte, ersparte uns der Transport, wenn auch nur das, einen anstrengenden Spaziergang.
Die Steigung der Fort Street endet am historischen Komplex.
Derselbe Ort, an dem das Glück des Taxifahrers endet, der wütend ist, als er feststellt, dass ein Pick-up-Truck gerade sein Auto verbeult hat.
Wir überlassen es Ihnen, mit der Person zu sprechen, die für den Vorfall verantwortlich ist.
Ein paar Schritte und wir finden die Spitze, immer noch mit schwarzen Kanonen bewaffnet, eingepasst in Schlitze, die in einer Meterwand offen gelassen wurden, jetzt auf einem makellosen Rasen.
Die Kanonen zielen auf die azur- und azurblaue Weite des Karibischen Meeres. Dieselbe aquatische Unermesslichkeit, in der der örtliche Leuchtturm der Insel die Navigation signalisiert.
Heutzutage sind die Grenzen von Trinidad und Tobago gefestigt und sicher vor Rivalen.
Piraten plagen immer noch die Gewässer vor der Küste. Sie greifen vor allem kleine ahnungslose Schiffe an.
Tobago und die komplexe Kolonialgeschichte Westindiens
In der langen Ära der westindischen Kolonialisierung waren diese Teile der Karibik, wie so viele andere, heiß umkämpft.
Sogar von weniger eifrigen Nationen im Rennen um die Neue Welt, Fälle von Schweden und der polnisch-litauischen Gemeinschaft.
Die verschiedenen europäischen Antragsteller waren mit erbittertem Widerstand der Ureinwohner der Kalina konfrontiert, die es jedoch den in Hispaniola ansässigen Spaniern gelang, sie zu entführen und als Zwangsarbeiter einzusetzen.
Bis 1628 vermieden die vielen Ureinwohner, die dieses Schicksal umgingen, alle Versuche, Tobago zu besetzen. Endlich haben es die Niederländer geschafft.
Fortan, so aufgezeichnet die Story, hat die Insel mehr als dreißig Mal die Nationen gewechselt.
Die Kanonen, die wir über den heutigen Museumskomplex in einer tropisch-luxuriösen Umgebung mit kaiserlichen Palmen verstreut finden, werden weniger sein.
Zusammen mit dem Magazin, das sie mit Schießpulver versorgte, und der nahe gelegenen großen Zisterne zeugen sie vom Engagement der Briten zwischen 1777 und 1779, die Festung zu bauen und sich als Eigentümer und Herren von Tobago zu bewahren.
Trotzdem eroberten die Franzosen die Insel nach nur zwei Jahren zurück und übernahmen die Festung.
Das ohnehin schon lange Tobago-Ping-Pong zwischen Franzosen und Briten ging weiter.
1803 übernahmen die Briten endgültig die Insel. Sie blieben bis zur Unabhängigkeitserklärung 1962.
Vom panoramischen Zenit der Festung aus können wir die Fähre bewundern, die Tobago mit der Schwesterstadt Trinidad verbindet und eine geschwungene Spur im Meer hinterlässt.
Wir sehen das hyperbolische Kreuzfahrtschiff, das immer noch festgemacht ist und über Scarborough dampft.
Wir sehen im Fort King George Heritage Park, den wir weiter erkundet haben, einfach keine Spur von Passagieren, hauptsächlich Nordamerikanern.
Zurück nach Scarborough
Eine halbe Stunde später, die Geschichtsstunde des Tages gelernt, kehren wir in die Nähe des Meeresspiegels im äußersten Westen von Tobago zurück. Wies auf eine wahrscheinliche Badebelohnung hin.
Diesmal gingen wir die Fort Street entlang. Wir schlenderten ein wenig durch das Zentrum von Scarborough. Die Stadt erweist sich als uncharakteristisch, wenig bis gar nicht fotogen. Wir sehen schnell, dass das Interesse, das wir an ihm finden könnten, erschöpft ist.
Wir steigen in einen Bus. Wir durchquerten die Stadtteile Canaan und Bon Accord, beide oberhalb des Hauptflughafens der Insel und eine Gegend voller kleiner Resorts, die eine unattraktive Strandpromenade nicht verdient hatte.
Auf dieser Wanderung gingen wir entlang einer Pigeon Point Road weiter. Wir fahren entlang der Westküste von Tobago. In Bezug auf tropische Einstellungen änderte sich der Fall schnell.
Tobagos geschäftiger Swallows Beach
Der Weg wird intim mit einer Hecke aus Kokospalmen, die von Zeit zu Zeit das für sonnige Tage typische karibische Meer enthüllt. Smaragdgrün, jenseits eines von der Vorsehung geschaffenen Barriereriffs, das ins Türkis übergeht.
Der Sand nimmt zu.
One Swallow Beach brodelt unter der unerbittlichen Sonne und einem unerwarteten Baderausch. An diesem Nachmittag baden dort Dutzende Familien aus der Umgebung.
Sie leben zwischen Fischerbooten, die als Anlegeplatz für eine andere lokale Gemeinschaft, die der Pelikane, dienen.
Nicht alle Menschen aus Tobaga ruhen sich aus und haben Spaß.
Auf einem gedrungenen Grundstück brechen und zerlegen ein paar Fischer frisch gefangenen Fisch.
Dutzende streitsüchtige Pelikane begleiten ihre Bewegungen und warten auf die Reste, mit denen die Männer sie fangen können.
Wir schreiten nach Norden voran. Ohne Vorwarnung verwandelt sich die Halbinsel von offen und beliebt in eine kostenpflichtige Domäne mit Toren am Eingang.
Und die prächtige und geschützte Domäne von Pigeon Point
Die Küste von Swallow Beach wich Tobagos berühmtem Pigeon Point nach dem Vorbild von Fort King George, das ebenfalls in einen Heritage Park umgewandelt wurde.
Kokospalmen tauchen jetzt aus einem getrimmten Rasen auf. Zwei Schilder am Kofferraum eines von ihnen weisen auf den für eine Hochzeit reservierten Parkplatz hin.
Schritt für Schritt verstehen wir, warum Pigeon Point die schönsten Strände in Tobago beherbergen soll.
Der Grund für seinen geschützten Status und den Eintrittspreis.
Pigeon Point Rd schlängelt sich durch Kokospalmen. Er nähert sich wieder dem Meer.
Gleichzeitig ist das, was Tobagos Markenzeichen für Touristen geworden ist, sein strohgedeckter Pier.
Wir halten an der Basis. Wir haben die unberührte Karibik rundherum genossen und fotografiert.
Zwei Jungen kommen aus dem Schatten des Kokosnusshains. Sie schlagen vor, dass wir an der nächsten Bootsfahrt teilnehmen Glasboden dort seinen Hauptsitz.
Wir danken Ihnen, aber wir lehnen ab. Stattdessen sind wir den Strand entlang gelaufen. Zur genauen Stelle von Pigeon Point und auf die andere Seite der Halbinsel.
Eine multinationale Gruppe von Badegästen, die meisten von ihnen Ausländer aus Nordamerika, Großbritannien und anderen Teilen Europas, badet, schläft, bräunt sich in verschiedenen Farbtönen Karibik.
Gehen Sie zum Bar-RestaurantRenmars".
Sie kommen mit Bier zurückCarib" Rum Punsch, Mojitos und verwandte tropische Getränke. Eine bestimmte Gruppe von Urlaubern trinkt sie an der Bar und schaut sich Fußballspiele im Fernsehen an.
Alles scheint normal und friedlich. Wie es in diesen engen Grenzen der alten Westindien oft vorkommt, wurde die Realität von wenigen Mächtigen zum Privileg so vieler anderer aufgezwungen.
Pigeon Point: die ornithologische Genese
Der Name Pigeon Point stammt vermutlich aus dem frühen XNUMX. Jahrhundert. Zu dieser Zeit war die Halbinsel von dichtem tropischem Busch bedeckt. Diese Vegetation hat aufeinanderfolgende Hurrikane und Stürme überstanden.
1887 widersetzte es sich nicht den kolonialen Plänen, es in eine Kokosnussplantage umzuwandeln.
Beobachtete den Vorgang, ein Vorarbeiter namens James Kirk. Jetzt war Kirk auch ein begeisterter Ornithologe, Autor des Leitfadens „Liste der Vögel von Tobago“. In einer Zeit vor der Abholzung fand er heraus, dass dort große Schwärme wilder Tauben lebten und nisteten.
Mit der Zeit führten ihre Begeisterung und ihr Zeugnis zur Taufe.
Als die Behörden von Trinidad und Tobago sahen, wie Tobagos touristische Bedeutung zunahm, versuchten sie, die potenziellsten Orte der Insel zu verstaatlichen und zu verwalten.
Und die Kontroverse, die verweilt
Pigeon Point gehörte seit 2005 zu einem mächtigen Konglomerat.
Die Regierung musste ein kleines Vermögen (rund 15 Millionen Euro) ausgeben, um es zu erwerben.
Für diesen Betrag wurde das Versprechen erfüllt und Pigeon Point wurde wie fällig in einen Heritage Park umgewandelt.
Kontroversen entstanden und dauern unter den Einwohnern an, als die Behörden nach Abschluss dieses Prozesses einen Preis für die Einreise auf die Halbinsel auferlegten und ihre Nutzung durch die bescheidenste Schicht der Bevölkerung von Scarborough untersagten, was für eine lange Zeit begrenzt war. aber fast immer von Fischerbooten gesäumt, Swallow Beach.
Bei Einbruch der Dämmerung treten wir eine lange Heimreise nach Scarborough an.
Auf dem Pier am Pigeon Point, schon vor dem orangefarbenen Hintergrund des Horizonts, das Boot Glasboden er kehrte von seiner letzten kontemplativen Navigation zurück.
Erfreut begeisterte Passagiere.
Fischerboote kehrten nach Swallow Beach zurück, beladen mit den Fischen, die die Stadt ernähren.
In der Mitte der Boote verlängerten ausdauernde Badegäste ihre Baderuhe.
Swallow Beach hielt warmes Wasser bereit, für das vorerst weder sie noch die unzähligen Pelikane bezahlen mussten.
