Ab kurz nach sechs Uhr morgens reisten wir entlang der Südwestküste der Dominikanischen Republik und verließen Casa Bonita und Km. 17 von Küstenstraße, mit Stopps, wann immer wir dem Charme der Orte und Menschen, an denen wir vorbeikamen, nicht widerstehen konnten.
Nach zweieinhalb Stunden erreichten wir die Nähe des Laguna de Oviedo Visitor Center, hungrig und brauchten neue Energie. Carlos, der Fahrer und Führer, folgte uns im Einklang.
Anstatt also sofort auf die Straße auszuweichen, die uns dorthin führen würde, rückte er ein paar hundert Meter weiter vor Ruta 44 und parkte direkt am Eingang eines Geschäfts am Straßenrand, das er von mehreren Jahren der Besuche in der Lagune und Sauerkirsche kannte. Der Lebensmittelladen am Straßenrand wurde gerufen strohgedeckte Alba.
Im Laufe der Jahre passten sich die Dominikaner an kleine Geschäfte an, die Lebensmittel und andere Haushaltsprodukte verkauften, den kastilischen Begriff – und wurden auch verwendet Spanien - strohgedeckt. Das Wort leitet sich vom Verb colmar ab, gleichbedeutend mit „füllen“, „abschließen“, aber auch, bildlicher ausgedrückt, „befriedigen“.
Zustimmend servierte uns Dona Alba, die Besitzerin, Thermokaffees, sehr heiß, aber viel zuckerhaltiger, als wir es gewohnt waren. Unterwegs brachten wir auch zwei Maltas mit, ein kohlensäurehaltiges Malzgetränk, von dem wir den Eindruck hatten (nicht sicher), dass wir es das letzte Mal bei einem fernen letzten Besuch getrunken hatten Venezuela Oktober 2013.
Saturnino-Führer am Ufer der Laguna de Oviedo.
Schließlich die Ankunft an der fernen Laguna de Oviedo
Carlos trinkt den Kaffee aus. Beenden Sie die Empanada Ihrer Zufriedenheit. Wir verabschiedeten uns von Alba und dem Jungen, der ihr in der Einrichtung half. Von dort bis zum Besucherzentrum am Rand der nordöstlichen Schwelle der Lagune dauerte es nicht einmal zwei Minuten.
Saturnino (Nino) Santana und sein Kollege Héctor, offiziell Juan Carlos Jiménez genannt, empfangen uns dort. Sie sind die beiden Einheimischen aus der Umgebung, Mitglieder mit Geschichte Verband der Naturführer von Oviedo.
Saturnino begrüßt Carlos mit Gefühl. Bald übernimmt er die Hauptrolle des Duos. Es führt uns vor eine ausgehängte Karte und eröffnet die wesentlichen Erklärungen für die Erforschung und Kenntnis der Lagune an dessen ufer sie beide gewachsen sind, ein teich, sollte man unterstreichen gut unterstreichen, mehr als ungewöhnlich, extravagant.
Unter den vielen Besonderheiten der Laguna de Oviedo sticht der lange und unbedeutende Landstreifen, der sie vom riesigen Karibischen Meer trennt, auf der Karte hervor. „Es ist dieselbe Nähe, die den Salzsee ausmacht, da sie ihm seine Farbe verleiht und ihn aus mehreren anderen Gründen besonders macht. Bald werden sie verstehen und fühlen, wovon wir sprechen.“ Saturninus versichert uns.
Von dieser Ecke des Besucherzentrums gehen wir zum Ufer. Unterwegs kamen wir an einer Herde Hausschweine vorbei, die in einem Stück durchnässten Landes im Schatten von Kokospalmen Wurzeln gruben. Das grünliche Wasser des Sees lag bewegungslos daneben.
Gebrauchte Boote in der Laguna de Oviedo spiegeln sich im glatten und salzigen Wasser wider.
Die noch frische Boarding-Zeit
Wir gingen zu einem kleinen Holzsteg hinauf. Dann an Bord eines von mehreren kleinen Motorbooten mit einem von Querträgern getragenen Dach. Mehr als drei Stunden lang schützte uns dieses Dach, elementar, aber von der Vorsehung, vor der rauen Sonne, die die Vegetation dort bestraft und das seichte Wasser (1.5 m) verdunstet.
Erst als wir in See stachen, bemerkten wir eine Bewegung auf der Oberfläche der Lagune. Als wir ihn betreten, treffen wir auf die ersten fliegenden Vögel: ein Trio weißer Reiher, zwei Ibisse. In der Ferne die aufgeblähte, fast anguineische Silhouette eines einsamen Flamingos.
Wir umrundeten eine felsige Halbinsel. Auf der anderen Seite wird das nächste Ufer zum Abhang befördert, ein wahrer Abhang, der von grünen Sträuchern gesäumt ist, aus denen sich Kakteen mit verschlungenen Verästelungen abheben.
Hector steuert das Boot auf eine der 23 Inseln, die über die XNUMX km verteilt sind2 aus dem Teich. Je näher wir gegen das Licht kommen, desto mehr Silhouetten von Ibissen, Reihern und anderen Vogelarten nehmen zu. Hector geht um die Insel herum.
Ibis und Reiher teilen sich eine Inselvoliere in der Lagune.
Ibis, Reiher, Flamingos und Co.
Allmählich verwandeln sich die Silhouetten in perfekte Bilder der Vögel, die auf den Zweigen und Kakteen sitzen, die diese faszinierende Inselvoliere füllten.
Von dort aus fahren wir in Richtung El Salado, einem unterteilten Bereich der Lagune, der von einem erhöhten Sandarm eingeschlossen ist. Saturnino gibt uns einen Hinweis, zu schweigen und über diesen Arm hinaus in die Ferne zu schauen.
Das Wasser dort ist viel flacher als das, in dem wir gesegelt sind. Noch ohne Brise spiegelte es die Vegetation darüber in satten Grüntönen.
Wir verließen das Boot für ein für Mangrovengebiete typisches Watt. Wir kletterten auf die Sandbank und tarnten uns hinter dem dichten, dornigen Gestrüpp, das unsere Hüften überragte.
Durch eine handverlesene Öffnung im Busch sahen wir einen Bereich dieses Unterteichs, der mit rosa Flecken übersät war, die sich fast in Zeitlupe bewegten.
Flamingos durchkämmen das flache, salzhaltige Wasser der Lagune.
Es war nicht einmal die Jahreszeit, in der sie in größerer Zahl dorthin strömten, aber trotzdem war die Laguna de Oviedo die Heimat einer reichen Kolonie von wandernden Flamingos.
Wir kommen ihnen so nahe wie möglich, ohne dass sie sich auflösen. Wir schätzen Ihre beharrliche Suche nach den Krebstieren, die ihnen ihre Farbe verleihen. Und natürlich fotografieren wir sie. Zufrieden mit dem Einfall kehrten wir zum Boot und zu Hectors Gesellschaft zurück.
Von Vögeln zu Reptilien der Laguna de Oviedo
Schon seit einiger Zeit verzaubert uns die Lagune mit ihrer Landschaft und der Sichtung von Vögeln. Auf der folgenden Route versuchten Saturnino und Hector, diese falsche Monotonie zu durchbrechen. „Weißt du, als wir Kinder waren, gingen wir gerne in denselben Teil der Lagune, wir füllten unsere Körper mit Schlamm und blieben dort, gingen spazieren, redeten, während der Schlamm unsere Haut behandelte.
Zwei der Führer der Asociación de Guias de la Naturaleza de Oviedo.
Damals war es eher ein Scherz. Aber die Wahrheit ist, dass die Schlammbäder in Laguna de Oviedo im Laufe der Jahre und der Ankunft einiger berühmter Persönlichkeiten aus der Dominikanischen Republik populär geworden sind.
Jetzt empfangen wir Gruppen, die fast mehr wegen der Hautpflege kommen als wegen der Fauna und Flora.“
Unser Fall war es sicher nicht. Saturninus wusste das. So sehr, dass er und Hector nicht lange brauchten, um das Boot in einem Cayo Iguana zu verankern. Eine weitere der 24 Inseln in der Lagune.
Wir machen nur etwa zehn Schritte auf seiner halb erdigen, halb felsigen Oberfläche, als wir die Logik der Taufe bestätigen, die ich erhalten hatte. Saturnino hatte wilde Kirschen von einem Baum gepflückt. Er brauchte sie nicht einmal vorzuführen.
Einer der vielen Leguane, die um den Cayo Iguana der Laguna de Oviedo wetteifern.
Drei oder vier Leguane haben das Eindringen des menschlichen Gefolges bemerkt und eilen herbei, um Kontakt aufzunehmen. Saturnino bietet ihnen die Kirschen an. Mehrere weitere erscheinen, langsam, aber nicht so viel. Sie tauchen aus dem Inneren des Waldes auf, konkurrierend und begierig darauf, einen dieser unerwarteten Snacks zu verschlingen.
Irgendwann befinden wir uns in einer seltsamen Beziehung zu Leguanen vom Typ Nashorn (gehörnte cyclora) und Ricor (Cyclura Ricordi). Die Szene erinnert uns an die bereits sehr alte Science-Fiction-Fernsehserie „V“, in der humanoide und reptilische Außerirdische langsam infiltrieren und schließlich die Erde übernehmen.
Iguana kehrt in die Sicherheit des Bodens von Cayo Iguana zurück.
Kehren Sie an der Küste von Lagoa zurück
Bis dahin hatten wir und auf welche Weise die geschätzte Zeit für die Rückkehr nach Laguna de Oviedo überschritten. Anstatt sich zu ärgern, enthüllen Saturnino und Hector eine letzte Ecke der Lagune, ihr Revier Los Pichiriles. Dort entdeckten wir einen neuen produktiven Schwarm Flamingos.
Ausgewachsene Flamingos fliegen von der Laguna Oviedo, ihrem natürlichen Lebensraum.
Wir bewundern sie für ihre langbeinige Eleganz, aber auch für ihre verschiedenen Absprünge, Momente von unglaublicher choreografischer Schönheit, wenn sie in Duos und Trios ihre Bewegungen synchronisieren und sogar wie geklont fliegen.
In Los Pichiriles sind wir dem Karibischen Meer von der gesamten Zickzackroute, der wir gefolgt waren, am nächsten.
Dort, am Rande des Ozeans, können wir das Phänomen besser verstehen, das den Salzgehalt der Lagune verursacht hat. Im Laufe der Zeit gab die Kalksteinbarriere, die die Lagune einst isolierte, der Erosion nach und wurde für das Eindringen von Meereswasser durchlässig.
Eine Gruppe Flamingos läuft durch das Salzwasser der Laguna Oviedo.
Während der Zufluss von Salzwasser hauptsächlich mit den Gezeiten und Strömungen schwankt, hängt der Eintrag von Süßwasser vom Regen ab, der direkt auf die Lagune fällt, und von den Flüssen, die von der Sierra de Bahoruco dorthin fließen. Die extravagante Farbe der Lagune ist auf die Sedimente zurückzuführen, die vom unterirdischen Meerwassereinlass getragen werden.
Wir kehrten zum Besucherzentrum zurück, verabschiedeten uns von den Cicerones und wurden erneut Carlos übergeben. Die Rückfahrt würde noch mindestens zwei Stunden dauern. Mit der Zeit und einem Internetsignal, das kam und ging, beschlossen wir, den einzigen Aspekt der Lagoa de Oviedo zu untersuchen, der uns weiterhin faszinierte: ihren Namen.
Das historische Warum von „Oviedo“
Wir wussten, dass wir im Jaragua-Nationalpark, einem Teil der Provinz Pedernales, der an Südhaiti grenzt, an Land gingen. Auf einen Blick entdeckten wir, dass die kleine Stadt, die dem diente Lagune, Oviedo, war die südlichste in der Dominikanischen Republik.
Die zerklüftete Küste, übersät mit Kakteen.
Sowohl die Lagune als auch die Provinz pflegen die zu Ehren gegebene Taufe Gonzalo Fernández de Oviedo und Valdez, Polygraph und Chronist von Christoph Kolumbus, dem unvermeidlichen ersten europäischen Besucher dieser Teile Amerikas.
Das heutige dominikanische Oviedo hatte als Entstehungsgeschichte eine der ältesten Städte in Hispaniola. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Stadt einen wichtigen Transfer durchgemacht hat.
1966 zerstörte der Hurrikan Inês es fast vollständig. Der damalige dominikanische Präsident Joaquín Antonio Balaguer verfügte, dass es an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden sollte, weiter entfernt von der Laguna de Oviedo und geschützt vor den Wirbelstürmen der Karibik.
Selbst inmitten von Wirbelstürmen in dieser Region waren wir immer noch mit Glück gesegnet. Diejenigen, die westlich der Antillen auftauchten, stiegen nach Norden auf, anstatt über Puerto Rico und Hispaniola oder, noch weiter westlich, über Kuba nach Westen vorzudringen. Die Tage folgten einander mit blauem Himmel und dazu passendem Sonnenschein.
Zumindest bis halb sechs, fünf Uhr nachmittags, als die Wolken vom Karibischen Meer über die Bahoruco-Bergkette fielen und die Feuchtigkeit abführten, die sich in den Stunden der höchsten Sonne und der intensiven Hitze angesammelt hatte.
Carlos brachte uns an diesem Nachmittag lange vor dem Regen zurück zur Casa Bonita.
