La pesca tradizionale si svolge nella Grande Anse d'Anses-d'Arlets, una delle tante calette frastagliate della Martinica.
Si aggiunge un piccolo pubblico, incuriosito dai metodi poco ortodossi del lavoro. I pescatori su una piccola barca gettano una rete nell'acqua che formano un cerchio.
Imprigionano così innumerevoli pesci che un altro, dotato lo snorkeling immersioni da riparare e catturare.
La baia da cui ci godiamo la scena è anche un piccolo paradiso. Intere famiglie di metri (francesi della metropoli) occupano l'estremità del molo più lungo o seguono l'azione dal ponte delle loro barche a vela.
Alcuni sono di Nantes, altri di Marsiglia e altri ancora della Corsica.
Condividono il privilegio di viaggiare con il vento.
Innumerevoli piccole imbarcazioni si godono la calma assicurata da una baia nel sud della Martinica
Fanno lunghe soste Dipartimenti e regioni d'oltremare.
La colonizzazione del non ritorno dei Békés
Nel corso della storia coloniale delle Antille, molte di queste famiglie avventurose sbarcarono in Martinica e nei dintorni Guadalupe dove hanno trovato un clima caldo e opportunità di affari e condizioni di vita eccezionali.
Non sono più tornati. Si stabilirono, occuparono terre, comprarono schiavi e si arricchirono con l'esportazione di zucchero e rum.
Grandi tini della distilleria di rum Habitatión Clément.
Divennero noti come Békés, termine dall'origine controversa. Può derivare dall'espressione "eh bé qué?" che i primi coloni adattarono da “eh bene quois?", come nel titolo "blancs di cui” (bianchi dei moli, perché i coloni controllano tutte le merci) o anche nell'acronimo BK, nato per abbreviare “Blanc kréyol".
Qualunque sia la versione attuale, i Béké costituiscono, oggi, una piccolissima parte della popolazione della Martinica (3000 su quasi 400.000 abitanti). Anche se solo pochi mantengono lo status di grandi capi, la loro "classe" possiede molte delle aziende più redditizie.
Loro sono il Békés e i governi regionali e metropolitani sono i soliti sospettati ogni volta che il costo della vita sull'isola diventa insopportabile, cosa che la popolazione è abituata a verificare nei prezzi praticati nei tanti supermercati, ipermercati e grandi magazzini della Martinica ed “esportati” da la metropoli dell'isola, Carrefour, do 8 à Huit, Leader Price, tra gli altri.
Oggi gli abitanti contestano le inevitabili ingiustizie sociali di una colonia con un passato più che coloniale, schiavista. Assumono con orgoglio tradizioni e valori africani, ma non di rado, la loro famosa finezza nel dialogo e nel trattamento assimilato dei coloni.
Così come altre impressionanti espressioni della francofonia, come la passione per il ciclismo, il bocce e altri.
E il successo della Martinica nella sfera francofona
Basta guardare il numero di personaggi importanti di origine martinicana o di sangue che rappresentano la Francia – Nicolas Anelka, Abidal, Wiltord, Raphael Varane solo nel mondo del calcio – per capire la gravità del fenomeno.
Al contrario, i francesi che si trasferiscono definitivamente in Martinica, all'inizio solo per lavoro o per vacanza, finiscono per godere di innumerevoli ricompense naturali.
Spiaggia di sabbia nera su uno degli anelli vulcanici.
La costa irregolare dell'isola nasconde insenature e baie profonde e idilliache e villaggi con piccole chiese coloniali colorate che si affacciano su lunghe passerelle e sabbie bianche o nere come quelle di Anses d'Arlets, sulla costa che si affaccia sui Caraibi o su quelle di Presqu'ile de La Caravelle, colpito dall'Oceano Atlantico.
Queste sono le spiagge e le zone di bar e ristoranti sabbiosi dove passano le metropolitane, lì per mancanza di banani, sotto le chiome degli alberi di cocco, sempre attrezzati con i loro frigoriferi, ombrelloni e lo snorkeling.
Le famiglie si rilassano sulla tranquilla spiaggia del mare della Martinica.
Lo fanno principalmente durante i periodi di vacanza europei e da dicembre ad aprile, quando la pioggia cade solo di tanto in tanto.
Alla scoperta della costa orientale della Martinica
Da qualche parte sulla costa orientale, tra Le François e Le Robert, abbiamo superato una riserva d'acqua fangosa circondata dall'erba. Senza aspettarselo, troviamo una mandria di mucche che gli gira intorno in fila e senza fretta, senza il pastore che l'aveva seguito in testa a cercare di mettere ordine in un sottogruppo smarrito.
Davanti a noi troviamo una nuova spiaggia. Si ripete la scena delle famiglie che fanno picnic, praticano sport o sonnecchiano all'ombra della vegetazione tropicale in riva al mare.
Bagnante su una spiaggia nel nord dell'isola di Martinica.
Abbiamo ancora riso e ci siamo divertiti con la canoa improvvisata di coppia sui generis – uno dell'equipaggio, piccolissimo bianco, l'altro molto ingombrante nero – che, munito di pagaie, fa del suo meglio per sopperire alla mancanza di vele e motore del guscio di noce in cui si sono susseguiti.
La lunga visita di Paul Gauguin
In un modo sicuramente meno balneare, Paul Gauguin si è rivelato uno dei primi metri sedotto dalla Martinica. Gauguin ha guadagnato molta notorietà grazie ai dipinti di donne tahitiane.
Eppure, sono stati i suoi legami ancestrali peruviani e l'affinità con il Sud America e i Caraibi che hanno suscitato il suo desiderio di fuggire in una terra selvaggia.
Al suo primo tentativo, lasciò la sua nativa Parigi e, nel 1887, scrisse alla moglie per informarlo che era partito per Panama. Poco dopo fu costretto a lavorare al Canale che i francesi avevano recentemente progettato e costruito.
Solo qualche tempo dopo riuscì a stabilirsi in una capanna in Martinica, pronto a dipingere ciò che più lo ispirava. Fu in Martinica che realizzò i suoi primi paesaggi esotici su tela e si liberò dall'impressionismo del celebre mentore Pizarro.
Gauguin rimase incantato dalla bellezza vulcanica di calette come Anse Turin, affacciate sull'affascinante montagna della Pelée che, ogni tanto, fumava e, 15 anni dopo, si carbonizzava. Saint Pierre e la gente di questa città che Gauguin tanto ammirava.
Vista panoramica di Saint-Pierre al crepuscolo.
Nel 1887 si ammalò.
Fu rimpatriato nella metropoli gallica dove rimase in convalescenza prima di tornare ad investire nel fascino dei lontani tropici, questa volta nella Polinesia francese.
Anche così, chissà se il tempo trascorso in Martinica non ha innescato la versione locale di uno dei traumi ricorrenti dell'universo francofono: la fotofobia.
Fascino caraibico di Anses Successivi
Prima di lasciare la Grande Anse d'Anses-d'Arlets abbiamo individuato due pittoreschi vecchi in una tranquilla conversazione tra un cortile e il mare. Abbiamo chiesto se possiamo fotografarli. In questa occasione abbiamo ricevuto una risposta frontale: “No, mi dispiace ma no.
Mia sorella una volta disse di sì a un turista. Ora è sulle cartoline di tutta l'isola. E cosa ne ricaviamo? Qualsiasi cosa!"
Un vicino di questo vecchio si dimostra più aperto all'idea.
Uno degli spiriti anziani della Grande Anse d'Arlet.
Eri molto più vecchio di quella coppia indignata rappresentava altre ingiustizie, quelle veramente difficili da sopportare e resistere, così come, pochi chilometri più a sud, l'arte e la memoria ci obbligano a ricostituire.
Siamo arrivati ad Anse Caffard, vicino al villaggio di Diamant. Lì troviamo il monumento alla schiavitù di Cap 110, costruito nel 1998, in occasione del 150° anniversario della sua abolizione.
La scultura è stata ispirata dal tragico affondamento di una nave negriera sull'infida costa al largo, sopravvissuta a ottanta passeggeri forzati, prelevati dal responsabile di una vicina locanda.
Il visitatore esamina il monumento alla schiavitù del Cap 110, eretto nel 150° anniversario della sua abolizione
Allinea le sue anonime figure di pietra, di fronte al mare e all'emblematica roccia del Diamante. Si ricorda, quindi, l'ultimo dei relitti di navi negriere ritrovati in Martinica.
In un modo pieno di ironia mentre piccole barche a vela costeggiano lo scoglio con la pace e l'eleganza della loro classe da diporto e si preparano a momenti di pace e svago.
La barca a vela naviga davanti alla roccia di Diamant.
Rivalità storica con i vicini attraverso la Manica
Gli inglesi esploravano da tempo altre isole dei Caraibi e mostravano interesse per i territori gallici d'oltremare. Finirono per invadere la Martinica nel 1794. Rimasero fino al 1815.
Era un periodo in cui i contadini locali – tra cui la famiglia di Josephine de Beauharnais, futura moglie di Napoleone Bonaparte, nata sull'isola – colsero l'occasione per aggirare l'ondata di abolizionismo che la Rivoluzione francese aveva generato e in cui vendevano il loro zucchero sul mercato inglese invece che francese.
Con la fine delle guerre napoleoniche, gli inglesi furono costretti a restituire la Martinica ai coloni originari. L'impero francese ha riacquistato la sua stabilità. Da allora, non solo l'amata colonia delle Antille non è più andata perduta, ma l'ha integrata nel territorio spargo e sfaccettato della Repubblica a cui diede origine la Rivoluzione francese.
Scenario verdeggiante della Martinica orientale.
Nell'entroterra, la Martinica ha anche numerosi incantesimi sfuggenti oltre i Flores che erano alla genesi confusa del suo nome. All'inizio di cui si hanno notizie, l'isola era chiamata Jouanacaera-Matinino dagli indiani Taino di Hispaniola e solo Jouanacaera dai Caraibi, che significava l'isola delle Iguane.
Quando Cristoforo Colombo vi tornò dopo averlo visto per la prima volta nel 1493, scatenò un processo di adattamento dei nomi Madinina, Madiana e Matinite che portò all'attuale nome di Martinica.
Montagne verdi, foresta pluviale e piantagioni di canna da zucchero
la catena montuosa di Pitons du Carbet sale a 1100 metri. Appare ricoperto da una rigogliosa vegetazione che, a seconda dell'altitudine, presenta felci, viti e persino foreste di bambù, mogano e palissandro.
Queste aree sono troppo ombrose per lo scopo, ma altre vaste aree dell'isola sono ricoperte da piantagioni di ananas.
E, soprattutto, la canna da zucchero, sua produzione storica per eccellenza e ragion d'essere di innumerevoli abitazioni (leggi fattorie agricole) che dal XNUMX° secolo trasformavano zucchero e distillato rum in quantità industriali assicurando così le fortune dei proprietari.
Edificio Habitation Clément, famoso storico produttore di rum.
Oggi il patrimonio immobiliare e culturale di queste proprietà fa parte del patrimonio inalienabile dell'isola. Lo apprezziamo in uno dei più emblematici, il Clément Domaine de L'Acajou.
Lo degustiamo anche in attraenti bancarelle di strada o sulla spiaggia piene di bottiglie di tutti i colori. Più che un'identità della Martinica, il piantatore anima i cuori e avvicina le differenze.
I residenti condividono il lungo molo di Anse d'Arlet.
Il delizioso rum nella moda Fioriera
Jean-Toti ne è consapevole quanto lo è dei suoi denti da bugiardo.
Mentre assaggiamo il suo rum alla frutta alla ricerca degli aromi e dei sapori più stimolanti, si impegna a servirci innumerevoli mini shot e dar da mangiare a una vivace cavaqueira.
Una bancarella piena di bottiglie di rum planteur.
Quando finiamo il round, abbiamo l'orribile sensazione che siamo tutti uguali. “Beh, sarò io a sceglierti delle bottiglie, giusto?
Non c'è bisogno che mi dica di più, sono abituato a supportare i clienti in questi loro drammi, soprattutto i nuovi arrivati dall'Europa che atterrano senza alcuna resistenza al nostro unguento. In effetti, ho anche un altro prezioso suggerimento per te.
Non andare ora! Siediti accanto a noi. Mangia qualcosa, manda dei tuffi. Goditi la vita senza inibizioni, ci saranno pochi posti anche ai Caraibi dove puoi trovare un due in uno dei migliori nostri e tuoi”.
