Infastiditi da una certa ansia e dal rumore generato dai vaganti nelle stanze vicine al New Phedi, alla partenza, ci siamo svegliati prima delle tre del mattino.
L'hotel era tutto innevato e ghiacciato. Grandi stalattiti pendevano dalla grondaia, anche all'interno del bagno in comune. Nel tempo che era trascorso, il calderone con l'acqua ivi collocato aveva generato un grosso blocco di ghiaccio, con il danno per l'igiene che tale solidificazione comportava.
Dalla conversazione di due gruppi di studenti americani, guidati da professori, il loro programma per il circuito non era molto flessibile. Ci siamo resi conto che, a causa di qualche incidente precedente, erano stati costretti ad attraversare la Thorong La Gorge proprio quell'alba.
Quando abbiamo lasciato la stanza ed abbiamo esaminato la situazione meteorologica, piuttosto che dispiaciuto, l'imminente e precipitosa ascesa degli americani ci ha preoccupato.
Le montagne rimasero sotto un velo grigio di nubi basse e nebbia. Abbiamo bussato alla stanza di Sara e Manel. Si stavano preparando a partire.
Abbiamo esposto loro dubbi e preoccupazioni quando inizia a nevicare forte.
Più forte di quanto abbiamo visto da quando abbiamo lasciato Pokhara.
Abbiamo detto loro quello che sapevamo sulla storia degli attraversamenti di Thorong La e quello che avevamo programmato per evitare paure, ovvero evitare la salita al canyon nel bel mezzo di una tempesta di neve, anche se molti altri escursionisti l'hanno fatto.
La tragedia del 2014, di cui parleremo nella prossima sezione del circuito, è stata più che un motivo per essere accorti e per raddoppiare le nostre cure.
Dopo aver visto l'intensificarsi delle nevicate, senza vedere una sola stella nel cielo, Sara e Manel annuirono.
Noi quattro decidemmo di tornare a dormire e vedere com'era il tempo dopo l'alba.
Mattinata di sole, è ora di lasciare Thorong Phedi
Ci siamo svegliati di nuovo verso le sette del mattino. Con la partenza anticipata dei due gruppi americani, l'hotel New Phedi sembrava deserto.
La neve era già cessata. Il cielo era aperto agli occhi. In modo tale che il sole entrasse, radioso e, a poco a poco, si liberasse della persistente nuvolosità.
Era uno scenario che consideravamo favorevole. Un soleggiato post-tempesta con, secondo tutte le indicazioni, ore di cielo sereno davanti.
Svegliamo Manel e Sara. Siamo tornati a fare le valigie.
Don, il nostro portiere, era pronto per le nostre istruzioni. Anche prima delle otto del mattino, lasciammo tutti l'Hotel New Phedi.
Quando raggiungiamo l'inizio del sentiero e del pendio, abbiamo una visione più ampia e reale di quanto la tormenta notturna abbia cambiato lo scenario.
La valle del fiume Jharsong Kola e le imponenti creste che sporgevano dalla stretta V a ovest erano ora bianche, con lievi striature di terra dove la neve era scivolata su superfici troppo ripide.
I buoni presagi tibetani delle bandiere lunga ok
Un lungo stendibiancheria multicolore di bandiere buddiste-tibetane lungo ta, steso orizzontalmente, spiccava nell'immensità bianca.
I tibetani li conoscono come Cavallo del vento. Sono simboli sciamanici dell'anima umana, rappresentativi anche del cavallo, uno degli animali che rappresentano i quattro poli cardinali.
Sono anche icone di auguri di buona fortuna.
Proprio lì, fuori Phedi, questo Cavallo del vento il tremore ha benedetto i viaggi degli escursionisti in entrambe le direzioni, anche se quello di Thorong La, il nostro, si è rivelato molto più impegnativo del contrario.
Lentamente, lentamente, abbiamo risalito il pendio bianco, reso bianco dal rapido scioglimento della neve.
All'inizio eravamo solo noi cinque a salire. A poco a poco, gli escursionisti in partenza da Phedi o già in arrivo scali precedenti – Yak Kharka, Ledar e altri – e che aveva scelto di non fermarsi a Fedi, apparve in fondo al burrone.
Il prezioso sostegno di Don il Portiere
Questo è stato, senza dubbio, il tratto più arduo dal sentiero a zigzag dal fiume Marsyangdi alla cima del Ghyaru.
Questa volta, grazie ai servizi di Don, siamo stati meno gravati.
La possibilità di avere un caricatore tra Manang e Muktinah, già dall'altra parte della gola, l'avevamo presa proprio perché, a causa dell'attrezzatura fotografica, camminavamo con quasi il doppio del peso previsto che portavano gli altri escursionisti.
Volevamo prevenire un infortunio improvviso alla parte bassa della schiena, o simili, per non parlare del mal di montagna, ci ha lasciato incapaci di procedere.
Anche così, per Don, era solo un nostro eccesso. Meno di quello che i portatori nepalesi sono abituati a sopportare.
Abbiamo trasportato 9 o 10 kg ciascuno, al di sopra della soglia del consigliato.
In queste modalità più portatili, in una semplice ora di salita-stop, recupero-ripresa, raggiungiamo la cima di High Camp, dove ci riprendiamo, contemplando dall'alto il nuovo scenario e l'immensità che ci siamo lasciati alle spalle.
Nuovo Recesso Causato da mal di montagna
Proviamo quella meraviglia quando, in lontananza, vediamo quello che sembrava un elicottero in avvicinamento. In pochi minuti raggiunse la sommità del pendio del Campo Alto ed atterrò su una cengia pianeggiante adibita a eliporto.
Due vaganti sono apparsi da un hotel. Una di loro era una giovane donna, abbiamo appreso che era israeliana e, con nostro stupore, andava in giro in jeans e con difficoltà.
L'altra, ben curata, in pantaloni da neve e un voluminoso piumino, l'ha consegnata ai soccorsi. La rinunciataria sarebbe stata in uno stato accettabile, altrimenti non avrebbe chiesto la sua foto d'addio.
Una volta completata la memoria, l'elicottero è decollato. Come lo avevamo seguito addossato alle montagne e al cielo, così lo abbiamo visto scomparire sopra il letto di Jharsong Kola.
Ci rivolgiamo alla nostra stessa realtà.
Con le strutture dell'High Camp proprio accanto, ci è stato chiesto ancora una volta se volevamo andare avanti o passare la notte lì.
La sosta non pianificata a High Camp
Ricordiamo ciò che ci era stato detto al Phedi Base Camp, che le strutture dell'High Camp, le stanze in particolare, erano pessime per il freddo.
Come se non bastasse, l'ingresso del canyon era a poche centinaia di passi. Abbiamo deciso di continuare.
Abbiamo camminato lungo il sentiero innevato per quasi quaranta minuti.
Finché, in una zona in cui era inclinato su un forte pendio, abbiamo sentito il vento intensificarsi fino a raffiche e portare dense nubi dall'altra parte della catena montuosa, sul massiccio del Damodar Himal.
Con visibilità compromessa e difficoltà crescenti nel mantenerci in equilibrio ed evitare di cadere dal pendio, abbiamo interrotto il piano.
Facciamo retromarcia. Ci rifugiamo nel comfort di High Camp. Coincidenza o meno, diversi escursionisti erano già lì.
Ne apparirebbero molti di più.
Verso le dieci del mattino, siamo rimasti con le ultime due camere doppie disponibili. Abbiamo lasciato i nostri zaini, ci siamo ritrovati nella stanza riscaldata, a quest'ora, lontani dalle immancabili salamandre.
Avevamo seriamente speso energie per l'ascensione di Thorong Phedi. Ci sentiamo affamati molto prima del normale.
Abbiamo pranzato intorno alle 11:XNUMX. Consapevoli di dover abituare il nostro corpo allo sforzo in quota, siamo usciti di nuovo.
Alla scoperta dello scenario sopraelevato di High Camp
Abbiamo conquistato un promontorio con una vista monumentale sulla valle di Jharsong Kola e le cime innevate circostanti.
La sua estremità era coronata da un cumulo di sassi, sostegno di un'antenna a graticcio, struttura disordinata, tuttavia, intitolata a una benedizione religiosa.
Né l'antenna né il lungo ta che lo ha decorato è arrivato per benedire gli ospiti con un segnale telefonico, per non parlare di internet.
Altri escursionisti hanno seguito le nostre orme e sono apparsi dalle profondità di High Camp. Lo spazio ristretto attorno all'antenna non è più sufficiente.
Ci ha costretto a cambiare posizioni acrobatiche che, se calcolate male, potrebbero sfociare in un tuffo nel baratro. Rassegnati, siamo tornati giù a High Camp.
Una notte trascorsa alle porte di Thorong La Gorge
L'abbiamo trovato vicino alla pigna. Abbiamo ottenuto un tavolo, ancora una volta, lontano dalle salamandre.
Nonostante il freddo e il disagio, abbiamo dormito, quasi fino all'ora di cena e alle 20 quando la sala da pranzo ha chiuso, il che ci ha rimandato nelle stanze fredde e spartane.
In quella notte di rinnovata ansia, il piano era svegliarsi alle 4:30 e fare una colazione leggera alle 5 del mattino. E partiamo alle 5:30, verso l'alba.
Eravamo cullati dal desiderio che il giorno si svegliasse misericordiosamente.
