Ambizioso com'era, il fondatore della città di Singapore, Stamford Raffles, non poteva immaginare la visione che ha della sua ex colonia che, come noi, arriva via mare.
L'isola indonesiana di Batam era indietro di quaranta minuti.
Mentre il traghetto si snoda attraverso la vasta flotta di navi cisterna e mercantili che attraversano lo Stretto di Singapore, la sagoma di New York, formata dai grattacieli del CBD (Central Business District) di Singapore, diventa più chiara.
Per chi viene per un mese e mezzo nel paese musulmano più grande del mondo, finendo nelle campagne di Sumatra, quel grigio orizzonte alludeva a una sorta di ritorno a un mondo che non è lo stesso, ma di quello che noi sapere.
Il rivoluzionario edificio Esplanade & Theatres on the Bay, a sinistra dell'immagine.
Il traghetto fa il giro del Isola di Sentosa. Dock al molo di Harbour Front. Non appena sbarchiamo, ci troviamo di fronte alla sofisticatezza tecnologica con cui viene effettuato il controllo delle frontiere. Non ci sono dubbi: siamo tornati alla modernità. Vediamo sfavillanti bancomat, tappeti mobili e sportelli di supporto turistico, pieni di informazioni.
Gli annunci di prodotti familiari si distinguono e riconosciamo le aziende multinazionali, dalle più ovvie alle meno popolari. Torniamo alla sfera capitalista. Da lì parte la MRT – Mass Rapid Transit – da Singapore con collegamenti per gli angoli più remoti dell'isola.
È vietato mangiare, fumare e trasportare in metropolitana i durian puzzolenti. Non c'è più posto per l'incuria, presa dai divieti.
Singapore occupa un'area di 6823 km² ed è attraversata dal fiume omonimo. I grattacieli che abbiamo intravisto dal traghetto sono a sud della foce, adiacente a Marina Bay. Queste due zone costituiscono la parte più imponente della città.
Ci siamo trasferiti rapidamente nel quartiere di Little India, già lontano dalla zona marginale della nazione. Quello stesso pomeriggio abbiamo aperto la scoperta dell'isola.
Un passante passa davanti alla facciata illuminata di un negozio di abbigliamento.
Sterilità funzionale di Singapore
Continuiamo a seguire il fiume Singapore. Seguiamo il movimento del tuo sampans, le tipiche barche a scafo con strisce e occhi luminosi.
Quando non è ormeggiato al molo di Clifford, il sampans attraversano il fiume verso il lungomare delle esplanades, situato proprio accanto al CBD, per rendere la vita più facile ai dirigenti. Appena escono dagli uffici, si sistemano in gruppi rumorosi, bevono qualche drink e poi si concedono sontuose cene.
Una famiglia chiacchiera su una sponda del fiume Singapore, nella zona di Clarke Quay.
A Singapore anche la vita di strada è programmata.
Da questa zona pranzo, lungo il fiume, fino a Clarke, Boat e Robertson Quays, dove si concentra la vita notturna, è solo un salto, o stazione MRT.
Tutto rimane organizzato e controllato. Così è a Singapore che, per non turbare troppo l'armonia dell'isola, fino a quattro decenni fa la vita notturna era limitata al minimo possibile. I pochi stabilimenti autorizzati sono stati costretti a chiudere così presto che hanno appena avuto il tempo di realizzare un profitto.
Pochi erano i giovani dirigenti che volevano trasferirsi in un paese senza vita notturna. Tuttavia, anche per ragioni economiche, lo scenario è cambiato radicalmente.
Oggi, bar e club come The Clinic, The Cannery o Ministry of Sound vantano un marchio forte e un arredamento a tema iper-creativo. I clienti, questi, accorrono dai quattro angoli del mondo. Trasudano stile e raffinatezza e pagano quanto necessario per entrare nei club alla moda.
Receptionist all'ingresso del nightclub The Clinic, uno dei più originali di Singapore.
Affinché la pioggia frequente non disturbi questo festival di glamour, le strade di Clarke Quay sono state dotate di tetti di vetro. Anche quando i loro figli e figliastri si stanno preparando per entrare in uno strip bar, lo Stato Nanny di Singapore è presente, impedendo loro di prendere il raffreddore.
Come abbiamo visto, alcuni dei bambini di Singapore non sono preparati per tali coccole. Uno dei commenti frequenti dei singaporiani più esigenti sul proprio paese è: “Questo qui è così sterile”.
I giovani parlano dei letti d'ospedale installati dalla discoteca The Clinic.
L'isolamento civile e religioso dell'isola del successo
Bastano pochi giorni per capire cosa significano. Abbiamo anche notato che la seconda lamentela più comune riguarda l'isolamento. In termini di civiltà, la maggior parte dei singaporiani – con l'eccezione dei malesi etnici – e degli espatriati occidentali si sentono circondati dal vasto mondo musulmano che li circonda.
Ma anche la questione non finisce qui. Situata appena sopra l'equatore, Singapore sembra di vivere all'interno di una pentola a pressione. Il caldo e l'umidità sono opprimenti. Quando non c'è sole, nuvole dense e alte, provenienti dal Indonesia con il vento monsonico, si librano sul paese, minacciosi.
Da un momento all'altro si scaricano in onde diluviane accompagnate da temporali fulminanti. Se le nuvole si aprono un po', la luce del sole colpisce così forte da imbiancare un panorama già di per sé, troppo dominato dall'acciaio e dal cemento.
Non è che manchino giardini e altri spazi verdi, ma, come si è lamentato un tassista, troppi edifici storici hanno lasciato il posto a costruzioni moderne senz'anima. "Sembra che l'isola sia così preoccupata di fare soldi per avere successo - lo spirito di Singapore kiasu criticato dai suoi vicini malesi e indonesiani, ignari del suo aspetto prefabbricato”.
La cupola dorata di una moschea Kampong Glam contrasta con l'architettura moderna di un edificio di fronte.
L'esotismo etnico di Little India
Mentre passiamo sul ponte di Elgin, una donna olandese si accorge che anche noi siamo stranieri e si avvicina a noi. Chiedici cosa stiamo cercando. Esitiamo a rispondere.
Coglie l'occasione per aggiungere: “Sono qui da due giorni e finora ho visto solo negozi e gallerie commerciali… mi consigliate qualcosa di più genuino?” Lo mandiamo al Little India, la prossima domenica. Vi avvertiamo, ovviamente, di prepararvi a trasferirvi in un altro Paese.
Vista la delusione dell'interlocutore, era fuori questione consigliare Kampong Glam, il quartiere malese dominato dalla Moschea del Sultano e da costose boutique.
Tanto meno Chinatown, dove migliaia di viaggiatori desiderosi di trascorrere e dove, sotto l'architettura tipica dei colorati edifici coloniali, si nascondono negozi più orientati al turista.
Twilight prende il controllo della Chinatown di Singapore, decorata in modo speciale per essere festosa.
Quando visitiamo il quartiere cinese, sventolano lampade di carta rossa. Segnano l'avvicinarsi di una nuova stagione di celebrazioni cinesi, culminata con l'inaugurazione di un nuovo tempio buddista, il Tempio della Reliquia del Dente.
Indaghiamo il lavoro. Abbiamo notato che una parte considerevole degli operai sono indiani. Come se non bastasse, pochi metri più avanti, ma nel cuore di Chinatown, troviamo il tempio dravidico Sri Mariamman, con il suo gopuram (torre piena di divinità) sopra la porta d'ingresso.
Siamo attratti da costumi luminosi e canti esotici. Entriamo ad osservare la cerimonia che è affascinante e ipnotica. Da un momento all'altro, la sterile e noiosa Singapore di cui si lamentavano anche i singaporiani ci sorprende.
I sacerdoti indù conducono una cerimonia in un tempio a Singapore
La notte si impossessa già del Sudquesto asiatico quando siamo arrivati alla maestosa Marina Bay. Gli immigrati portano le famiglie in visita. Condividono con loro la magia del crepuscolo quando si accendono le luci delle strade e degli uffici in altura e, a poco a poco, dipingono lo scenario – durante la giornata slavata – di tutti i colori.
Il punto di osservazione prescelto, sempre pieno di locali e stranieri muniti di macchine fotografiche e macchine fotografiche, è Merlion Park, un molo con piattaforma panoramica sull'acqua.
Spicca l'enorme statua dello strano mezzo pesce e mezzo leone designato, nel 1960, come mascotte di Singapore.
La statua di Merlion, la creatura metà pesce e metà leone, simbolo di Singapore, proietta una fontana sul mare di Marina Bay.
Gli stranieri sono accettati a Singapore. Ottimo ambiente di lavoro
La sopravvivenza e la conseguente ricchezza assicurata da Singapore contro ogni previsione, dopo l'espulsione della Federazione della Malesia, fu dovuta ai programmi di industrializzazione e urbanizzazione portati avanti dal padre della nazione Lee Kuan Yew.
Negli anni '90, la città aveva il rapporto più alto di proprietà della casa del mondo. Nonostante la totale assenza di materie prime, la produzione e l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia ha assicurato a Singapore il benessere della sua popolazione e un ruolo di primo piano nella sfera economica mondiale.
Questa manna è stata seriamente minacciata dall'improvviso aumento di paesi concorrenti con costi di produzione molto più bassi, di cui il Cina divenne il caso ovvio.
Dal 33% dei suoi 2.5 milioni di lavoratori vent'anni fa, la forza di produzione industriale si è ridotta ad appena il 20%. Come diretta conseguenza, i singaporiani hanno perso potere d'acquisto. Di fronte alla crisi, gli abitanti più giovani cominciarono a cercare lavoro all'estero.
Chi resta ha sempre meno figli.
Il conducente del risciò a pedali riposa sopra il suo veicolo.
Lo scopo ambizioso e il successo della rivoluzione demografica
I numeri parlano chiaro: Singapore sta affrontando un grave problema di stagnazione. Sta lavorando alla soluzione da un po' di tempo. Letteralmente. Dal 2008 al 2009, gru ed escavatori non hanno smesso di rinnovare la nazione.
L'obiettivo erculeo allora fissato era di passare in breve tempo da 4.4 a 6 milioni di abitanti, avvalendosi del reclutamento di aziende e lavoratori qualificati provenienti da altri paesi.
Il governo è giunto alla conclusione che la sua reputazione di stazione commerciale fiorente ma noiosa era, in qualche modo, meritata.
Decise di reagire e trasformò l'isola di Sentosa – situata a soli 500 metri al largo della costa meridionale di Singapore – in un mega parco divertimenti collegato all'Harbour Front da una linea MRT.
Singapore ha importato centinaia di tonnellate di sabbia per creare spiagge artificiali. Le nuove spiagge furono protette dall'infernale traffico marittimo dello Stretto di Singapore e dalla sgradevole vista delle sue raffinerie. A tal fine furono eretti enormi muri di pietra da cui spuntano palme da cocco e palme.
Una famiglia di origine cinese cammina sulla diga che separa le spiagge di Sentosa dallo Stretto di Singapore.
Oltre alle spiagge, dal nulla sono comparse numerose altre attrazioni: musei, un Water World con SPA, torre panoramica e funivia, cinema, spettacoli multimediali, campi da golf e piste ciclabili, solo per citarne una piccolissima parte.
Aggiungendo al pacchetto, Singapore ha costruito condomini abitativi VIP che i promotori fanno di tutto (ma davvero tutto) per vendere, incluso promuoverli su enormi cartelloni pubblicitari con immagini delle sabbie di Sentosa così post-prodotte e false da sembrare i Caraibi. .
E una rivoluzione urbana da abbinare
Ma la battaglia contro la stagnazione non è finita qui. Ha imposto concessioni inaspettate da parte dei signori della legge. Fino al 2002, i locali notturni erano vietati a Singapore. Il gioco è rimasto un argomento tabù. Da un momento all'altro, tutto è cambiato.
All'estremità orientale di Marina Bay sono emerse nuove costruzioni che l'hanno completamente urbanizzata: le triple torri del complesso Marina Bay Sands, un gigantesco casinò-resort costruito con un'architettura rivoluzionaria dall'operatore Las Vegas Sands.
I grattacieli di Marina Bay visti dal Clarque Quay di Singapore
Una volta completata nel 2009, Marina Bay offriva più di 2500 camere d'albergo, un centro commerciale costeggiato da canali, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, due teatri ciascuno con 2000 posti a sedere per spettacoli di Broadway e un museo.
Dall'ultima torre di questo sviluppo a ovest e fino alla vicinanza del CBD, più grattacieli destinati ad ospitare le aziende che davano lavoro ai previsti immigrati.
Dopo aver sacrificato alcuni dei suoi vecchi principi in nome della sopravvivenza della nazione, Lee Kuan Yew è diventato uno dei venditori più attivi del progetto.
La sua metamorfosi è stata tale che, nel suo discorso annuale per il capodanno cinese, dopo aver menzionato gli accordi di libero scambio e aver rafforzato i legami politici nella regione, si è spostato su ripetuti riferimenti a ristoranti all'aperto, gruppi jazz, vela, windsurf e pesca.
Cercò così di rafforzare la qualità di vita superiore con la quale pensava di attrarre lavoratori qualificati stranieri. Come ha riassunto: "Singapore sarà una versione tropicale di New York, Parigi e Londra in una".
Di fronte a aspettative così alte, è necessario pensare positivo. Se il piano di Kuan Yew fallisce, Singapore sarà sempre una città-paese insolita, con un'affascinante popolazione multietnica e una delle gastronomia più varia al mondo.
Lanterne rosse abbelliscono una strada sovraffollata durante le festività natalizie nella Chinatown di Singapore.
Dalla vendetta di Raffles al paternalismo e successo di Lee Kuan Yew
Dopo che Napoleone invase l'Olanda nel 1795, gli inglesi cercarono a tutti i costi di impedire l'espansione francese nel sud-est asiatico. Occuparono Malacca e Giava.
Con la sconfitta dei francesi in Europa, decisero di restituire questi territori agli olandesi. Il provvedimento ha consentito di evitare un probabile conflitto e di consolidare la sempre più proficua presenza britannica nella penisola malese.
Non evitò, tuttavia, l'enorme risentimento del Luogotenente Governatore di Giava, Stamford Raffles, che vide tutto il suo lavoro affidato a una potenza in competizione quando sentì che la Gran Bretagna, la nazione più potente d'Europa, avrebbe dovuto estendere la sua influenza nel sud-est asiatico.
Umiliato ma non sconfitto, Raffles convinse la Compagnia delle Indie Orientali che stabilire una colonia all'estremità della penisola malese era fondamentale per trarre profitto dalla rotta marittima tra Cina e India.
Le donne di Singapore di etnia malese lasciano un negozio di abbigliamento nel distretto di Kampong Glam.
Nel 1819 Raffles sbarcò a Singapore, allora parte del Sultanato di Johor.
Viene coinvolto nei conflitti di successione e di lignaggio dei governanti dell'isola. Ha rapidamente ottenuto la protezione di una delle parti e il diritto di costruire una stazione commerciale. Cinque anni dopo, Raffles firmò un secondo trattato che consegnava Singapore alla Gran Bretagna in cambio di contanti. E le pensioni vitalizie da versare al sultano che aveva sostenuto ea un capo locale.
In soli cinque anni, il loro nuovo territorio è apparso sulla mappa. Il prossimo piano di Raffles era quello di renderlo un bastione economico dell'Impero britannico. A tal fine, ha stabilito che non sarebbero state addebitate commissioni per le transazioni commerciali.
Statua di Sir Stamford Raffles, l'ambizioso inglese che, contro ogni previsione, fondò Singapore nel 1819 e fece dell'isola un territorio invidiato.
Circa 150 pescatori malesi e agricoltori cinesi abitavano a Singapore in quel momento.
Con la prospettiva dell'"adozione" britannica e la ricchezza annunciata dal progetto, migliaia di altri cinesi e malesi si sono riversati sull'isola. Alcune delle prime donne malesi sposate. Hanno formato il popolo e la cultura Perakanan (mezza casta).
Nel 1821 la popolazione di Singapore (dal malese Singa=leone + Pura=città) contava già 10.000 abitanti. Come previsto, il porto attirava sempre più scambi e la colonia cresceva rapidamente, con il contributo però di migliaia di indiani reclutati da Raffles, che li riteneva più adatti alla costruzione di edifici e ferrovie.
Furono costruite ampie strade con negozi e camminamenti coperti, banchine, chiese e persino un giardino botanico. L'intera opera mirava a fare di Singapore un'imponente e importante colonia dell'impero.
È interessante notare che, in termini sociali, la strategia di Raffles prevedeva la divisione e la gestione della popolazione in base alla loro origine etnica. Ad immagine della realtà attuale, già allora, una buona parte di europei, indiani, cinesi e malesi viveva nei rispettivi quartieri.
La fermata dell'autobus trasformata promuove un campionato di biliardo che si terrà a Singapore
Più recentemente, dopo lo spavento dell'invasione giapponese della seconda guerra mondiale e la separazione forzata per l'espulsione della Federazione della Malesia (a cui gli inglesi avevano già concesso l'indipendenza), causata dal rifiuto dell'isola di concedere privilegi istituzionali ai malesi residenti, nel 2 Singapore ha fatto la sua strada.
Con l'uscita degli inglesi dalla scena politica, la gestione del territorio fu lasciata ai cinesi del Partito d'azione popolare (PAP). Questi, nel corso degli incarichi paternalistici di Lee Kuan Yew, un avvocato formatosi a Cambridge che ha regnato per più di 30 anni, e di Goh Chok Tong, al potere dagli anni '1990 fino a tempi molto recenti, hanno elevato Singapore dal terzo mondo al primo.
Hanno superato problemi gravi come la crisi valutaria asiatica del 1997. E sono riusciti a recuperare il passato di prosperità ereditato dagli inglesi.
Negli anni è stata definita la struttura etnica della popolazione di Singapore. Oggi, dei suoi 3.3 milioni di abitanti permanenti, il 77% sono cinesi; 14% malese e 8% indiano.
Passanti di diverse etnie si incrociano lungo Orchard Rd, un viale moderno di Singapore.
Nell'isola vivono ancora stabilmente 1.1 milioni di stranieri, che lavorano nelle tante multinazionali con sede e filiali nel Paese.
