Concludiamo l'esplorazione di Cacheu, l'insediamento e fortezza coloniale e schiavista portoghese. Continuare il nostro tour attraverso la Guinea Bissau significava attraversare la sponda opposta del fiume Cacheu.
Lo facciamo a bordo di una tradizionale “canoa” in procinto di salpare dal molo del paese. Il tempo di attesa prevedeva di caricare un po' di tutto, fino a riempire il fondo della nave e a rimanere con una delle travi strutturali su cui, come i sacchi di riso e altro carico, sedevano i passeggeri.
Attraversiamo Cacheu solo poche centinaia di metri, in diagonale. L'uomo al timone mette la nave nel fiume São Domingos, un affluente.
Lo abbiamo percorso, controcorrente, fino ad arrivare alla soglia sud della città di São Domingos. Dopo aver completato uno sbarco fangoso, ci siamo diretti al terminal toca-toca. Siamo saliti sul primo diretti verso Varela. Siamo partiti 16 km prima, a Susana.
Durante quasi due ore di strada polverosa, non siamo riusciti a contattare Mário Sungo, il proprietario della tabanca che avevamo preso di mira. Finalmente, già a Susana, con due giovani mototaxi pronti a portarci al ramo del fiume che dà accesso al fiume Defename, risponde Mário.
Conferma il trasferimento mancante. In un esercizio di equilibrio, in moto”Made in China” che, conservato semi-avvolto nella plastica prevendita, i due ragazzi lasciarono sulla sponda del canale.
Mário stava per arrivare. Abbiamo ammirato le lagune circostanti, con la stagione delle piogge più che finita, prosciugandosi in bella vista.
Fa abbastanza caldo. Ci sentiamo battuti dalla durezza delle piroghe, della toca e delle pseudostrade piene di buche.
Navigazione del canale e rotta verso il fiume Defename
Lì ci sdraiamo all'ombra di un ricovero improvvisato di bastoncini e paglia, con la testa sugli zaini.
Una signora che appare dal nulla, o dalla vastità dei balli, si unisce a noi. Sono andato anche a Elalab. Non gli dispiaceva aspettare con noi finché non fosse arrivato Mário.
Mário esce dal canale. Ad accompagnarlo ci sono altri due adulti, sei bambini e un vitello marrone, incuriositi dal motivo del viaggio sul fiume. Salutiamo Mário e la delegazione.
Presto salimmo a bordo. La signora sale su una stretta canoa. Otteniamo avanzamento lungo il canale.
Motorizzata, l'abbiamo catturata in un attimo.
Poco dopo entriamo nel fiume Defename, un altro affluente del fiume Cacheu, che si unisce al Cacheu vicino alla sua foce.
Ad un certo punto abbiamo visto un piccolo coccodrillo che ricaricava le batterie al sole. "Quindi, dopotutto, qui ci sono ancora i coccodrilli, abbiamo chiesto sorpresi." Mário ci illumina. "Continuano ad apparire, ma la gente non dà loro molte possibilità."
Sul fiume São Domingos ce n'erano alcuni molto grandi, che misuravano cinque o sei metri.
Ma nel 2016 hanno ucciso due uomini. La popolazione ha fatto di tutto per sterminarli, contro il volere dell'IBAP (Istituto per la Biodiversità e le Specie Protette). Eppure continuano ad apparire”.
Il tanto atteso sbarco a Elalab
Superiamo un altro meandro.
La canoa si dirige verso la nuova riva fangosa, tra i tarrafe. Finalmente siamo a Elalab.
Ci accompagna nelle capanne di ecoturismo e accoglienza, progettate da Collettivo di architettura di Porto MEL, realizzato nel borgo utilizzando materiali locali e nel rispetto della tradizione costruttiva autoctona.
Ci sistemiamo. Ripristiniamo gli aghi e riprendiamo fiato.
Entusiasti della bellezza del paesaggio da Susana, partiamo alla scoperta di Elalab.
Proprio accanto, tra un clan di baobab ancora in foglia e una discarica allagata, i ragazzi si sfidano in una feroce lotta.
Altri si aggirano in una sorta di divertente battaglione.
Maiali, galline e mucche vagano lì, timorosi di attraversare lo spazio sacro tra i marcatori.
L'abbiamo anche bypassato.
Elalab sopra, quasi sempre tra le risaie
Finché non ci siamo ritrovati su un sentiero che avanza tra capanne palizzate, indicando quella che ci sembrava essere l'estremità opposta del paese.
La zona abitativa dove eravamo sbarcati si apre su una pianura. Lo abbiamo costeggiato, tra piccoli appezzamenti di risaie secche, con piante ad alto fusto.
Ci siamo imbattuti in residenti che si sono mossi e hanno agito in base al riso.
Alcuni tagliano fasci di riso integrale in cesti di vimini.
Altri avvolsero tappeti recentemente ripuliti da corteccia e paglia.
Altri ancora, tornando a casa, tenevano in equilibrio ceste, tappeti e utensili simili sulla testa.
Il conflitto tra tradizionale e moderno
Più avanti ci imbattiamo in un nuovo nucleo abitativo.
Alcuni uomini uniscono i loro sforzi per costruire una nuova capanna di mattoni, destinata al fratello di Rui, uno dei capi tabanca.
Segue una conversazione, Rui ci dice che lo copriranno con lamiere, non più con la paglia che è ancora prevalente ad Elalab. “Sì, vi conosciamo, visitatori della fotografia e allora loro sono delusi, ma per noi la paglia è un peso di lavoro e di spese.
Dobbiamo cambiarlo ogni tre anni.
Poi non esiste nemmeno in questa zona. Dobbiamo comprarlo, a Susana, e pagare la spedizione. Quanto alla placca, la mettiamo e dura tutta la vita”.
Li ringraziamo per la loro gentilezza. Procediamo a nord del vasto Elalab. Siamo passati davanti ad una chiesa semplice, che identifica e propaga la fede cristiana della tabanca.
La controversia Diolas vs Felupes e le loro fedi
Abbiamo chiesto a Mário Sunga se, tra gli oltre 430 residenti di Elalab, convivessero musulmani, come ricordavamo accaduto a Uite, il principale centro abitato dell'isola di Bijagó di Orangozinho.
Siamo stati informati che Elalab era un villaggio appartenente all'etnia Felupe.
Mário Sunga non era d'accordo. “La cosa dei Felupes è stata un'invenzione dei portoghesi.
Siamo Diola, come la maggior parte delle persone della Guinea Bissau settentrionale e di Casamansa”.
Senza mancare di rispetto alla loro opinione, vi era quasi un consenso sulla necessità di distinguere i Felupes dai Diola in generale.
La combattività storica della subetnia Felupe
Durante la guerra coloniale, molti Felupe si schierarono con la parte portoghese.
Da queste parti, la resistenza guineana si rifugiò nella Casamance senegalese. Da lì, ha effettuato attacchi di guerriglia contro posizioni e movimenti portoghesi.
Dopo l'indipendenza della Guinea Bissau, i Felupe che sostenevano i portoghesi si trovarono in difficoltà. La minaccia di una resa dei conti da parte degli uomini del PAIGC li ha costretti a rifugiarsi in Casamance. Quando, dopo un colpo di stato, Nino Vieira salì al potere, rese possibile la riconciliazione tra i diversi gruppi etnici della Guinea, indipendentemente da quale parte avessero combattuto.
A quel tempo, migliaia di Felupe attraversarono nuovamente il confine a sud. La maggioranza si è trasferita a São Domingos e nei dintorni della città che “unisce” Guinea Bissau, Casamance e Senegal, invece che nelle tabancas dove vivevano prima.
I Felupe, tuttavia, accettarono gran parte di ciò che i portoghesi avevano lasciato in eredità.
Nella loro genesi, erano animisti. Col tempo abbracciarono l'Islam e, a immagine di Elalab, il Cristianesimo. Non hanno mai perso il loro spirito feroce. Siamo arrivati a bordo campo di un altro campo da calcio sabbioso.
Neanche di proposito, un gruppo di bambini si sfidano e combattono sulla sabbia. Dal momento in cui rilevano l'attenzione degli estranei, con raddoppiato vigore. Li abbiamo fotografati e filmati per qualche tempo, al tramonto e sotto la luce magenta e lilla del bagliore.
La temperatura scende. Fa venire la pelle d'oca ai bambini. Alcuni adulti, tenendo d'occhio i bambini, accendono un fuoco dietro una delle porte.
A poco a poco, anche i mini-fighter si lasciano sedurre dal conforto del fuoco e della convivialità.
Veniamo insieme.
Il più a lungo possibile finché eviteremo di ritornare nelle nostre stanze, inciampando.
Alle nove di sera Mário Sunga ci ha offerto pollo alla cafriela con pasta sottile.
Ora meno occupato, cena con noi. Abbiamo chiacchierato fino quasi alle dieci e mezza. Non ci fermavamo dalle sette del mattino. Sapevamo che anche Mário voleva partecipare alla fine della giornata con la sua famiglia.
Ok, ci siamo salutati per la notte.
Dopo aver salvaguardato le molteplici cariche della batteria dell'apparecchiatura, aver teso la zanzariera e alcune altre procedure, siamo rimasti a terra.
Nuovo giorno, lo stesso occupato Elalab
Spunta l'alba. Verso le sette ripartimmo per la tabanca.
Così presto che vediamo ancora residenti assonnati che escono di casa o iniziano le attività della giornata.
La maggior parte è andata nelle proprie terre.
Le terre fluviali di Elalab sono minacciate da tempo dall’incertezza del clima di questa regione e, soprattutto, dall’innalzamento del livello del mare che invade fiumi e canali, scavalca argini e annienta le risaie.
Vulnerabile ai capricci del tempo e oltre, la gente di Elalab ha deciso di diversificare.
Mário accetta di mostrarci una delle produzioni alternative.
Ritornammo per affrontare la distesa fangosa dove eravamo sbarcati alla tabanca. Salimmo a bordo di una canoa tradizionale, stretta e così poco profonda da non consentire movimenti scoordinati.
Quasi immobili attraversammo il Defename senza incidenti.
Ostriche: un'altra fonte di reddito garantita da Tarrafes
Mário rivela letti di ostriche, fatti di tronchi e corde, esposti sopra l'acqua, ma alla portata dell'alta marea.
La sua vendita a ristoranti, alberghi e simili rappresenta un reddito extra su cui Elalab è abituata a contare, finché dura l'occasione.
Quasi tutto, da queste parti, è legato alle maree. La rotta per tornare a Susana si stava avvicinando.
Come la visita a Varela, ultima tappa prima di attraversare il confine da São Domingos al Senegal.
Come andare:
Volo Lisbona – Guinea Bissau
Compagnia aerea Euroatlantic: flyeuroatlantic.pt, a partire da 700€.
Prenota la tua visita ad Elalab contattando
Ecoturismo Elalab: Mário Sungo, Whats App: +245 966673443
o attraverso
Kalmasoul: https://kalmasoul.com/ WhatsApp: (+245) 965 100 583
