Con l'intero arcipelago di Orango a ovest e bloccando l'oceano aperto, il "principessa africana” naviga dall'isola Roxa alla costa orientale di Orangozinho su acque ancora più calme.

Sia la marea che il sole tramontano in bella vista. Il capitano getta l'ancora vicino a Ponta de Canapá.

Il trasferimento ci lascia alla portata della costa meridionale dell'isola e dell'ampia spiaggia che ne definisce l'estremità.

Come sempre Pinto apre la strada e detta il ritmo, lungo la sabbia dove la bassa marea ha lasciato qualche pozzanghera.

Come spesso accade a Bijagós, al posto dei bagnanti lo frequentano alcune piccole mucche pezzate, più incuriosite che addolorate dalla nostra improvvisa apparizione, restie ad ogni contatto.

“Abbiamo davvero fretta!” Abbiamo scherzosamente preso in giro la guida. «Volevo vedere se potevamo raggiungere il punto di riferimento dei coloni con la luce ancora accesa, affinché tu potessi vederlo e fotografarlo. Ma c’è ancora un po’ da fare”.

Abbiamo camminato. E continuiamo a camminare a sud di Orangozinho. Sotto lo sguardo chirurgico delle aquile pescatrici in cima alle palme.

Fino a raggiungere la punta sud-est di Orangozinho. Una barriera rocciosa riduce la sabbia. Stringerlo in modo che lo sollevi contro la vegetazione.

Il faro lasciato in eredità dai coloni

“Il punto di riferimento dei coloni è dietro di esso! “, assicura Pinto. “Ma la vegetazione è cresciuta molto. È più nascosto di prima”. Siamo saliti in cima alle dune della soglia.

Da lì siamo finalmente riusciti a intravedere una torre di metallo arrugginito, coronata da una vecchia lampada. Pinto lo definì un punto di riferimento per i coloni.

In pratica, si tratterebbe di un altro pezzo di infrastruttura lasciata dai portoghesi dopo che i Bijagó hanno scambiato la loro feroce resistenza con un trattato di pace.

In quegli anni della Scramble for Africa e dopo la Conferenza di Berlino, l'arcipelago di Orango era governato da una potente regina, Pampa, (morta nel 1930, considerata l'ultima vera monarca dei Bijagó) e da un'élite illuminata, determinata e bellicosa che arrivarono traendo profitto dalla tratta degli schiavi di etnie rivali.

Ci siamo accorti che una scalinata serviva al faro. Attratti dalla possibilità di salire, suggeriamo a Pinto di cercare la base. Pinto arriccia il naso. "Tutti si graffieranno e la scala cadrà a pezzi." Queste erano le demotivazioni più evidenti che avevo sperimentato.

Successivamente, abbiamo scoperto che il faro si trovava accanto a un'area delimitata per i Fanados delle Donne, periodi rituali di iniziazione per l'etnia Bijagó in cui dovevano rimanere isolate dalla comunità.

Lo stesso Bijagó, originario della vicina isola di Canhambaque che avevamo precedentemente attraversato – a est di Bubaque – Pinto si è sentito obbligato a proteggerci da tale intrusione e dalla probabile punizione.

Ci sottoponiamo al vostro giudizio. Torniamo alla sabbia appiattita. Abbiamo ripreso la nostra passeggiata attraverso Orangozinho.

Il tramonto che indora la soglia sud-est del Parco Nazionale di Orango

Superato un ultimo angolo della costa, ci ritrovavamo davanti alla spiaggia del sud, così lunga che riuscivamo a malapena a vederne la fine.

Il sole tramontava da queste parti, il che offuscava la contemplazione.

Ci siamo concentrati sull'immediato: come un vicino palmeto generasse sagome da cui, a intervalli, prendevano il volo i falchi pescatori.

E, già indietro, come distinti palmeti squarciavano il cielo in fiamme, con uno specchio di acqua salata che lo rifletteva.

Torniamo a "principessa africana". Avevamo programmato di tornare a Orangozinho.

Pertanto, abbiamo cenato e trascorso la notte al largo.

Ritorno a Orangozinho, alla ricerca di Uite

L'alba conferma un altro trasferimento sulla barca appoggio e un'incursione sull'isola.

Sempre con riferimento a Ponta de Canapá, entriamo nel fiume Canecapane e nella foresta di mangrovie che lo circonda.

All'ingresso, in una foresta di mangrovie che la bassa marea aveva lasciato con le radici scoperte, ci siamo imbattuti in un gruppo di scimmie verdi intente a mangiare frutti di mare.

Ci siamo fatti strada serpeggiando sopra Canecapane.

Ad un certo punto deviamo su un canale che punta verso l'interno dell'isola.

L'abbiamo scalato fino alla sua estremità fangosa, dove due barche tradizionali hanno aggiunto colori al paesaggio verde.

Per evitare di attaccarci a vicenda, ci togliamo le scarpe.

Tra perioftalmi sospetti ci inoltriamo in un sentiero stretto e oscuro. Senza preavviso il sentiero si apre in uno spiazzo che un tempo ospitava una scuola.

La più grande tabanca dell'isola

Dopo un po' di tempo senza vedere anima viva, siamo stati sorpresi da decine di giovani scolari e studenti.

Alcuni chiacchieravano, seduti fianco a fianco, sui tronchi orizzontali di un vecchio albero. Altri sbirciavano dalle finestre di una delle aule, cercando di capire chi fossero quelle persone che andavano a trovarli.

Abbiamo parlato a lungo con il giovane professore, distaccato da Bissau. Quando ci informa che deve iniziare una nuova lezione, riprendiamo il viaggio.

Eravamo a Uite, il comune più grande dell'Orangozinho, con più di settecento abitanti, come ci spiega Pinto, non tutti di etnia Bijagó.

Come è tipico delle visite alle tabancas di Bijagó, siamo circondati da una folla di bambini che chiedono l'elemosina.

Si lamentano dell'attenzione di cui hanno goduto diversi adulti che sono diventati ospiti.

Uno di loro ci informa che il villaggio prima non era così, che aveva i tradizionali tetti di paglia, ma che un incendio incontrollato ha distrutto gran parte delle case e ne ha imposto la ricostruzione con lamiere.

Ora, se questa spiegazione ci coglie di sorpresa, la successiva lo sarà ancora di più.

Uite, Tabanca musulmano, cristiano e animista

Quando vede un residente che ha difficoltà linguistiche, Pinto ricorre al suo portoghese in difficoltà.

In pratica, hanno cercato di giustificarci perché così tante ragazze e donne nella tabanca indossassero l'abaya, o cose simili.

“Qui a Uite ci sono due religioni.

Da quella parte della tabanca sono musulmani. Quindi sono cristiani e credono nelle cose di Bijagó”.

Erano dieci giorni che esploravamo l'arcipelago. Quella è stata la prima isola dove è successo questo. Il motivo della comunione inaspettata ci ha incuriosito.

Ora, è noto che ad un certo punto della colonizzazione delle isole Orango, famiglie di pescatori delle etnie Beafada e Mandingo lasciarono il continente africano e occuparono il sud di Orangozinho.

I loro discendenti costituiscono gran parte della popolazione Uitense. Sono loro i responsabili dell’islamizzazione dell’isola e dell’arcipelago, anche se, a Orangozinho, fanno concorrenza alle chiese cattolica e protestante.

L'insediamento di queste due etnie è lungi dall'essere unico. I cosiddetti pescatori Nhominca discendevano anche dalla regione senegalese del delta del fiume Saloum, conosciuto come fiume Barbacins, in epoca Descobrimentos. Si stabilirono a Orango e sulle isole del vasto arcipelago di Bijagó Urok.

Attratti dall'abbondanza di pesce e dalla permissività degli indigeni, di tanto in tanto si stabiliscono anche a Bijagós o li visitano gruppi che arrivano dalla Costa d'Avorio, dalla Guinea Conakry e persino dalla Sierra Leone.

L'integrazione dei Nhominca, il mandinga, beafadas, ruoli e altre etnie nel territorio e nella società di Bijagó basterebbero per un'intera tesi di dottorato. Riprendiamo invece il nostro tour di Uite.

Pinto ci spiega che, nonostante la divisione territoriale stabilita dal “viale” terrestre principale, nella tabanca vanno tutti d'accordo. “Sanno rispettarsi a vicenda e i conflitti sono rari.

Un viaggio sopportato da Uite

Guarda, giusto per vedere, la squadra di calcio qui a Uite è una delle migliori di Bijagós. Sono stati gli ultimi a vincere il campionato qui nell’arcipelago!”

A giudicare dalla passione dei ragazzi per il calcio in diverse forme, questo risultato aveva perfettamente senso.

Pochi restano impegnati in un torneo disputato con berretti, bottoni e scatolette di tonno come gol.

Altri, più grandi, toccano una palla legata ad una corda.

Quando le fotografiamo, due o tre donne sequestrano il loro pallone e ci mostrano di cosa sono capaci.

Una volta terminata l'esibizione, chiedono agli spettatori vicini di farci assaggiare il loro vino di anacardi appena fermentato. Noi abbiamo bevuto.

Ha un sapore molto migliore dell'ultimo vino di palma che abbiamo assaggiato ad Accra, la capitale del Ghana.

Pinto ha indicato che era ora di partire.

Ritornando all'Africa Princess, ci fermiamo in una lingua di sabbia al largo, perfetta per nuotare.

Lì, a bordo della loro tradizionale imbarcazione, i pescatori di Uite stavano preparando un'imminente continuazione della pesca.

Chiedono a Pinto se non avevamo bisogno di portarne qualcuno. Pinto spiega che durante la nostra visita a Uite, l'equipaggio dell'African Princess si era già occupato della propria pesca.

Così è stato. Quando siamo rientrati sulla nave madre, abbiamo quasi pranzato a base di pesce dei Bijagós.

Nel pomeriggio proseguiremo verso l'isola di João Vieira, parte del sub-arcipelago omonimo confinante con quello di Orango, che avevamo già percorso partendo da Isola di Kere, In Cerca i tuoi sfuggenti ippopotami.

COME ANDARE:

volare con euroatlantico , Lisbona-Bissau e Bissau-Lisbona, il venerdì.

CROCIERA “AFRICA PRINCESS”.

Prenota la tua crociera nell'arcipelago delle Bijagós su: africa-princess.com

E-mail: [email protected]

Telefono: +351 91 722 4936