"Fotografa tutto, il più bello possibile, ma non fotografare me, per favore!" chiede F., un francese che non riusciamo a identificare, per rispetto alla sua richiesta.
"È solo che eravamo d'accordo tra noi, ma mia moglie non sa che sono venuto qui."
Proseguiamo a bordo di un motoscafo che ci porta da Quinhamel all'isola di Kéré. Noi e un gruppo di appassionati di pesca francesi. In particolare, per la pesca a Bijagós.
Tutt'intorno, i delfini sfoggiano le loro acrobazie. Di tanto in tanto vediamo irrompere il mare liscio, pieno di banchi incalzati da barracuda affamati e simili.
La barca si muove a buona velocità. Si allontana dall'estuario del grande fiume Geba, verso l'oceano, attraverso una vasta distesa di acqua salata che sembra già l'Atlantico, sebbene l'arcipelago del Bijagós che interviene, si nasconda a sud-ovest.
Ignari dell'argomento, abbiamo chiesto a uno degli amici di F., cosa dota i Bijagós di una pesca così speciale, se, ad esempio, le Azzorre non sono all'altezza. “Oh no, assolutamente no. Noi Azzorre soffiate gli alisei, non è come qui. Siamo quasi uguali. F. interviene con il buon carattere che, a poco a poco, ci rendiamo conto che lo contraddistingue.
“Vedi lì. Non chiedergli nulla che non abbia a che fare con la pesca. Il suo cervello funziona solo per la pesca. In questo momento, è in modalità sonar, sta scansionando in giro!"
Abbiamo tutti riso a crepapelle. Presto, tornammo a contemplare il mare poco profondo, attenti a cos'altro ci avrebbe rivelato.
Seguiamo la costa occidentale dell'isola di Maio. Dopo quasi un'ora di navigazione si delineano davanti a noi altre coste.
Isola di Kéré in Vista
Due, più ampio.
Tra loro, ce n'è un altro, al confronto, insignificante.
È Kéré.
Siamo arrivati all'isola della nostra destinazione con il tramonto stesso. È solo quando lo giriamo verso ovest che lo vediamo con la luce della vista.
La spiaggia di sabbia bianca, i baobab ancora frondosi e, un po' velati dalla vegetazione, le capanne dell'ecolodge residente.
Ancoriamo.
Appare Laurent, il padrone di casa. Saluta e dai il benvenuto ai visitatori.
I pescatori francesi sembrano entusiasti di rivederlo. F. non resiste.
Intrappolaci con una nuova tirata che ci fa ridere quasi fino alle lacrime. "Bene, eccoci ancora qui! Non vediamo l'ora di dedicarci alle vostre attività, pilates, yoga, persino ceramica!
Salutammo Sónia in fretta.
Il sole bagna Kéré in un oro prezioso e Sónia è occupata, e inoltre sa cosa faremo.
Senza cerimonie, concedici la liberazione.
Bassa marea. Aumenta la sabbia inclinata.
Per la prima volta girammo dietro la linea della vegetazione.
Attenti alle aggraziate sagome generate dai baobab, agli uccelli che li abitano e persino alle zucche agrodolci appese agli alberi della vita.
Si fa buio.
I clienti gustano pasti a base di pesce appena pescato, barracuda, carpe, sirene.
Una comunità di pipistrelli della frutta abita gli alberi vicini.
Svegliati dall'arrivo dell'oscurità, banchettano con banane mature da un grande mazzo esposto sulla soglia del ristorante.
Conversazione di qua, conversazione di là, ci arrendiamo alla stanchezza della giornata.
Siamo tornati alla capanna che ci era stata assegnata, a pochi passi dal mare di Bijagós, sotto la volta iperstellata dell'Universo.
Un Nuovo giorno, nella Natura Esuberante di Bijagós
Ci siamo svegliati con l'alba, al suono di una sinfonia naturale come non si sentiva da tempo.
All'acuto frinire dei grilli si unì il tubare sincronizzato della prolifica comunità di tortore dell'isola.
Altri uccelli assortiti aggiunsero i loro caratteristici cinguettii.
Alcuni galli hanno cantato da soli. Tutta quell'energia sonora inaspettata è contagiosa.
Ci ispira a saltare giù dal letto e sperimentare lo splendore africano che Kéré aveva in serbo per noi.
Con gli stessi pochi passi raggiungiamo il bordo meridionale dell'isola.
Abbiamo scoperto che l'oceano stava ancora invadendo il letto esposto attorno ad esso. Secche successive lo seguirono.
Come nel pomeriggio precedente, di tanto in tanto, i pesci subiscono gli attacchi dei predatori. Si fanno prendere dal panico, proiettano, si dimenano.
Generano esplosioni di rumori scoppiettanti che agitano l'acqua in rapido movimento.
Un Eden guineano che da sempre attira i pescatori
Tale suono e visione torna a disturbare i pescatori. La maggior parte sono veterani. Alcuni stanno imparando.
Sono sbarcati a Kéré accompagnati da guide di pesca. Senza eccezione, tutti desiderano salpare con le barche e lanciare i loro ami e le loro esche dove i Bijagós sono più promettenti.
Il gruppo di francesi non impiegò molto a partire, nella prima di numerose incursioni. Laurent li accompagna, pochi, immaginiamo con rinnovato piacere.
La pesca ha sempre alimentato la vita di Laurent. A ben guardare, è stata la pesca che ha finito per regalargli Kéré, in una storia di vita che, ben raccontata, ne avrebbe fatto un film.
L'Incredibile Vita Africana del Francese Laurent Durris
Laurent Durris è cresciuto ad Abidjan, in Costa d'Avorio. Laurent non ha ottenuto il successo scolastico che i suoi genitori e gli insegnanti si aspettavano da lui.
Si è ritrovato bloccato su una barca. Sempre ad Abidjan ha iniziato a pescare.
Perfezionò le sue abilità di pescatore, al punto che, in seguito, aspirò a barche migliori e mari pescosi.
A ciò si aggiungeva una passione inspiegabile, visibile nella sua cameretta da bambino, decorata con innumerevoli immagini di isole di tutto il mondo.
Di fronte all'obbligo di guadagnarsi da vivere, Laurent ha scelto di essere nell'esercito. Rimase un soldato francese per undici anni, periodo in cui diverse condizioni gli imponevano di vivere in Francia.
A quel tempo, il fratello di Laurent era in Guinea Bissau, già una destinazione di pesca idolatrata dalla maggior parte dei pescatori francesi. Laurent si unì a lui in un ritiro di pesca ed esplorazione nel Bijagós. Tutto è andato liscio.
Ma quando Laurent tornò in Francia, soffriva di un grave caso di malaria cerebrale. Era vicino alla morte, tanto che i medici chiesero alla sua famiglia il permesso di spegnere le macchine che sostenevano il coma in cui si trovava.
La famiglia ha rifiutato. Contrariamente alle previsioni, dopo sedici giorni, Laurent si è svegliato. Soffriva di gravi danni motori, ma non era il vegetale che i medici avevano detto che sarebbe diventato. La fisioterapia intensiva gli ha permesso di riprendersi completamente.
Ritorno alla Vita e alle Braccia dei Bijagós
Invece di rifiutare l'Africa e la Guinea Bissau, ha abbracciato loro e il suo sogno. Ha lasciato la Francia.
Tornò in compagnia di suo fratello. Insieme, hanno guidato la vita dall'isola di Bubaque, lavorando come marinai e guide di pesca per le logge Bijagós.
In un'occasione furono assunti da un team di scienziati.
Mentre viaggiavano attraverso l'arcipelago, si sono imbattuti in Kéré. Laurent non apprezzava la vita più confusa di Bubaque.
Sentiva che questa era l'isola dei suoi sogni.
Ma Kéré era sacro.
Per abitarlo, Laurent ha dovuto visitare e chiedere il permesso agli iran (spiriti), inizialmente attraverso un balobeiro, una specie di guida spirituale guineana.
All'inizio, la sua volontà si è rivelata di breve durata. È diventato abbastanza quando ha aiutato una donna con le acque rotte a partorire. La donna era figlia di un capo villaggio di Caravela.
Questo régulo ha riconosciuto l'aiuto di Laurent. Si affezionò così tanto ai francesi che lo adottò.
Come ricompensa, lo aiutò anche a ottenere da Djamba, il balobeiro competente, il permesso dagli iraniani di stabilirsi a Kéré.
Questa è stata seguita dalla necessaria legalizzazione a Bissau.
Alla fine, Laurent è riuscito a stabilirsi sull'isola che sognava.
E investire in infrastrutture e attrezzature, in vista di un lodge dedicato alla pesca a Bijagós.
Laurent, Sónia e la vita condivisa dell'isola di Kéré
Da parte sua, Sónia lavorava da tre anni per una ONG che sostiene la Guinea Bissau. È approdato a Kéré e nella vita di Laurent da semplice cliente.
Lì si sono innamorati.
Laurent e Sónia decisero di elogiare l'opportunità che i Bijagós avevano dato loro.
Per rispetto delle persone che li hanno accolti, si sono sottoposti a cerimonie preparatorie. Si sono sposati secondo la tradizione Bijagó.
Esperta nello sviluppo di progetti di ONG, Sónia ha formato il duo perfetto con Laurent.
Kéré non aveva nemmeno acqua fresca.
Eppure, poco a poco, crescendo Gabriela, la loro figlia, hanno dotato Kéré dell'accogliente ecolodge che, nei periodi di maggiore affluenza, dà lavoro a più di quaranta guineani, la maggior parte dei quali di etnia Bijagó.
E questo ha continuato a stupirci.
L'Arrivo della Grande canoa di Rifornimento
A metà pomeriggio, con la marea di nuovo in calo, il “Estrela do Mar” un'enorme e colorata piroga, una delle tante che attraversano le Bijagós, si ancora davanti a Kéré, per portare all'isola parte delle provviste di cui ha bisogno.
Due o tre giovani Bijagós, con i corpi di guerrieri spartani, scaricano e fanno rotolare barili e taniche su per la spiaggia.
Lasciano anche qualche pesce pescato lungo la strada.
A "Estrela do Mar” si allontana verso Caravela.
Poco dopo si ferma in un punto strategico del canale, in attesa che l'alta marea renda percorribile il resto del percorso.
Stiamo andando nella stessa direzione.
L'Angolo dell'Isola “di Laurent e Sónia”, ma di Tutti
A nord dell'isola dove, tra i baobab, abitano Laurent e Sónia.
Gli aironi e le cornacchie dal ventre bianco li tradiscono.
I falchi pescatori decollano dai loro nidi per una missione di ricognizione a Kéré.
Chica cammina, a piedi nudi, sulla laterite dall'aspetto di pietra lavica, che il mare frettolosamente ricoprì.
"Ciao, come stai? Ti sei perso qualcosa” le chiediamo quando la vediamo scrutare tra le rocce e le pozzanghere. “
No, sto cercando delle merendine che sono nascoste qui intorno”.
Kéré misura poco più di due campi da calcio.
È ancora difficile per noi credere che, all'inizio, sacra e sconosciuta, ora ospita tutta quella vita.
COME ANDARE:
volare con euroatlantico , Lisbona-Bissau e Bissau-Lisbona, il venerdì.
PRENOTA LA TUA VACANZA SULL'ISOLA DI KÉRÉ A:
http://bijagos-kere.fr o per telefono. e WhatsApp: +245 966993827
