Los soldados surcoreanos que visitan la DMZ de Dore se fotografían ellos mismos.
En la rueda
Conductor de autobús en el complejo militar Dore.
Historia reciente de Dorasan
El panel electrónico muestra el pasado reciente de la estación Dorasan.
hormigón camuflado
Edificio camuflado junto a la zona militar desmilitarizada de Corea en Dore.
Torre de observación
El personal militar controla los movimientos del ejército norcoreano más allá de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas.
tren pintado
Una pintura exhibida en la estación de tren de Dorasan muestra una composición que corre a lo largo de una línea de ferrocarril que conecta Seúl con PyongYang.
línea binocular
Binoculares colocados para permitir a los visitantes observar la Zona Desmilitarizada y Corea del Norte.
soldados visitantes
Los militares de Corea del Sur escudriñan la línea fronteriza de Corea del Norte.
Visita militar
La mujer abandona una plataforma de observación de Dore que se entrega a los militares.
línea de fotos
Los soldados surcoreanos cruzan la línea hacia donde los visitantes pueden fotografiar en Dore, Corea del Sur.
línea de tren de ensueño
Un panel en la estación de tren de Dorasan, que una vez unió a las dos Coreas, pero sigue desconectada de Corea del Norte.
George Bush hijo
Fotografía exhibida en Dorasan, muestra la presencia del ex presidente Bush en esta estación de tren.
Monumento y Museo de la Guerra de Corea
Siluetas militares en el Monumento y Museo de la Guerra de Corea en Seúl.
Recuerdos de guerra
Un militar observa una recreación del Museo y Memorial de la Guerra de Corea.
Una nación y miles de familias fueron divididas por el armisticio de la Guerra de Corea. Hoy, mientras turistas curiosos visitan la DMZ, muchas de las fugas de los norcoreanos oprimidos terminan en tragedia.
Texto: Marco C Pereira
Imágenes: Marco C. Pereira-Sara Wong
Al margen de la relajación coreana, la animada vida nocturna y la creciente sofisticación de la capital, hay una atmósfera militar en Seúl de la que es difícil escapar.
Mal camuflados en el entorno urbano, soldados surcoreanos y estadounidenses aparecen por todas partes y se concentran en el inmenso Monumento a la Guerra de Corea, donde descubren el pasado del conflicto que fueron entregados y se fotografían entre aviones, helicópteros y tanques desmantelados.
Siluetas militares en el Monumento y Museo de la Guerra de Corea en Seúl.
Aunque sintomática, esta ligera actividad dice poco sobre el antiguo enfrentamiento entre las Coreas que desgarró el país original y prolonga y amenaza con aniquilar las naciones artificiales que quedan de él.
Sheung Lee y Alex. Las huestes providenciales de Seúl
Sheung Lee, nuestra anfitriona en Seúl, trabaja en una editorial hasta tarde. Llega a casa de rodillas y no tiene tiempo ni paciencia para recibir buenos consejos.
Alex, una amable amiga suya de Singapur, la visita con frecuencia. En una sala llena de pegatinas de Winnie The Pooh, da una conferencia sobre los temas más fuertes de Corea del Sur, desde la col rizada "milagrosa". kimchi a las populares cirugías a las que recurren las mujeres coreanas para agrandar y occidentalizar sus párpados.
También se preocupa por explicarnos en detalle lo que no podemos perdernos en la ciudad. Sheung Lee escucha desde la sala de estar y no puede resistirse a participar, a pesar de los círculos oscuros debajo de sus ojos y otros signos de agotamiento: “Y la DMZ, Alex, te estás olvidando de la DMZ. Se van temprano mañana por la mañana. Hay aún más diversión después del War Memorial ".
Un militar observa una recreación del Museo y Memorial de la Guerra de Corea.
Así es como muchos jóvenes surcoreanos terminan hablando del lugar. Como una atracción aberrante. Una especie de parque temático militar que, a pesar de poder dictar su vida para bien o para mal, no debe tomarse demasiado en serio.
No había razón para desconfiar de los consejos espontáneos de un nativo. Así que, a la mañana siguiente, nos subimos, todavía con sueño, al autobús que iba a hacer la visita. En tres ocasiones salimos del centro de Seúl hacia el norte y el famoso paralelo 38.
La génesis de la DMZ en los bordes de la Guerra Fría
Poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Corea todavía estaba ocupada por el invasor japonés que aumentó el poder del ejército imperial recurriendo al reclutamiento forzoso de coreanos.
De tal manera que, en enero de 1945, los coreanos representaban el 32% de la fuerza laboral japonesa. En agosto de ese año, las dos bombas atómicas cayeron por Estados Unidos Sobre Hiroshima y Nagasaki aceleró la capitulación de los agresores y el fin del conflicto.
En la Conferencia de Potsdam, bajo la presión de la nueva amenaza soviética, los aliados deliberaron para dividir la península. Contra lo establecido en la Conferencia de El Cairo, lo hicieron sin consultar a los coreanos.
A finales de 1945, tras varios episodios político-militares, Estados Unidos y la Unión Soviética ya compartían la administración de Corea. Esta intrusión condujo a frecuentes levantamientos coreanos.
El proceso culminó con la división política del país en dos zonas rivales separadas por el Paralelo 38. Una, al norte, comunista, validada por los soviéticos y por el China. Y otro, al sur, nacionalista, defendido por Estados Unidos.
Los planes del líder norcoreano Kim Il-sung de invadir el sur obligaron a Estados Unidos a movilizar una vez más las fuerzas aliadas de todo el mundo para detener la expansión de la esfera comunista. Estalló la Guerra de Corea.
Binoculares colocados para permitir a los visitantes observar la Zona Desmilitarizada y Corea del Norte.
El avance y retroceso que dividió a las Coreas en el paralelo 38
Desde junio de 1950 hasta 1953, ambos bandos avanzaron y retrocedieron por encima y por debajo del Paralelo 38. Y, ironía de las ironías, después del largo y destructivo conflicto, una vez decretado el armisticio, estaban muy cerca de sus posiciones originales.
Luego se renovaron Corea del Norte (RPDC) y Corea del Sur (RC), separadas por una DMZ coreana, un territorio de nadie entre dos fronteras fuertemente militarizadas.
Nos detuvimos por primera vez en el tercero de los cuatro túneles de infiltración excavados por Corea del Norte que, ante su descubrimiento desde el sur, afirmaron ser utilizados para extraer carbón, a pesar de que allí no hay carbón.
A medida que nos adentramos en la penumbra del interior, nos divierte la explicación del excéntrico guía de que las manchas negras que vemos en las paredes fueron obra de los norcoreanos que tiñeron el granito excavado para ilustrar la teoría.
Dorasan. Partió la estación de tren de Que Nem o Sonho
A esto le sigue un paso por la estación de tren de Dorasan que una vez unió el norte con el sur, pero que fue desactivado cuando los norcoreanos cerraron esa frontera tras acusar al sur de alimentar una política de confrontación.
Fotografía exhibida en Dorasan, muestra la presencia del ex presidente Bush en esta estación de tren.
Entre las imágenes mostradas, se encuentran las de la visita de un presidente Bush visiblemente intrigado. Y, sobre todo, el de un panel gráfico y coloreado que expone líneas ferroviarias Asiáticos y europeos partiendo desde esa estación y la Península de Corea.
Es un sueño que Corea del Sur todavía alberga, a pesar de que el orgullo del régimen comunista continúa bloqueando sus conexiones terrestres.
Un panel en la estación de tren de Dorasan, que una vez unió a las dos Coreas, pero sigue desconectada de Corea del Norte.
Dora y la visión brumosa de Corea del Norte
La última parada de la visita a la DMZ es junto al observatorio Dora, uno de los muchos puntos desde los que el ejército surcoreano controla los acontecimientos en el norte.
Los militares dominan el lugar. Los militares y civiles presentes se dedican a espiar a Corea del Norte a través de los monóculos instalados. En este punto, una fuerte niebla revela solo el poste gigantesco (el tercero más grande del mundo a 160 m) desde el cual ondea una bandera de Corea del Norte que, según nos dicen, pesa alrededor de 270 kg.
Los militares de Corea del Sur escudriñan la línea fronteriza de Corea del Norte.
También hay barandillas y muros lejanos. Y edificios perdidos en una extensión parda, seca e inhóspita.
Estos son los fantasmas arquitectónicos de Kijong-do, un pueblo norcoreano de paz o propaganda, como prefiere llamarlo el Sur.
El personal militar controla los movimientos del ejército norcoreano más allá de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas.
El misterioso espejismo de Kijong-do
El régimen de Corea del Norte asegura que la aldea alberga una granja comunal dirigida por doscientas familias. Y que es atendida por una guardería, escuela primaria y secundaria y un hospital.
Una observación cuidadosa desde la frontera surcoreana nos permitió concluir que, de hecho, se trataba de una aldea de Potemkin construida en 1950 a un gran costo con el propósito real de alentar la deserción de los surcoreanos hacia el norte.
Y para albergar a los soldados que aseguran la vasta red de artillería defensiva de fortificaciones y búnkeres a lo largo de la frontera. De hecho, es el único asentamiento norcoreano detectable desde el sur de la DMZ.
Como si la poca visibilidad no fuera suficiente, está prohibido fotografiar o filmar frente a una Photo Line apartada del umbral de la plataforma, pintada de amarillo en el suelo.
Esta limitación evita que los visitantes registren lo que hay al otro lado.
Los soldados surcoreanos cruzan la línea hacia donde los visitantes pueden fotografiar en Dora, Corea del Sur.
Debido a la aparente ausencia de alternativas, nos sometemos a la normativa, pero una pareja joven decide improvisar. Se sube al caballito de su novio. Colocado mucho más alto contra la pared, apunta una máquina compacta hacia el norte y comienza a disparar.
Por un momento, el atrevimiento divierte a los soldados surcoreanos de guardia que, por supuesto, lo han presenciado antes. Pronto, cumplen con sus instrucciones y obligan a la pareja a deshacer el truco primero y luego a eliminar las fotos.
Desde allí, cualquier paso hacia el norte sería definitivo. O, al menos, extremadamente problemático.
Esto fue probado por dos periodistas estadounidenses capturados por Corea del Norte y salvados solo por la admiración del dictador Rey Jong Il por el ex presidente. Bill Clinton.
Incluso en tiempos de paz, detectamos personal militar en todas partes. En servicio, en las ciudades, cumplen misiones rutinarias que requieren rigor y paciencia.
Sufrió las peores dificultades de la guerra de Vietnam y fue despreciado por la Vietcong debido al pasado feudal. Banderas nacional-comunistas ondean sobre sus muros pero Hué recupera su esplendor.
Los navegantes portugueses no podían imaginar el embrollo reservado para Formosa. Casi 500 años después, aunque no esté segura de su futuro, Taiwán prospera. En algún lugar entre la independencia y la integración en la Gran China.
Fue un objetivo frecuente de las Cruzadas y tomada una y otra vez. Hoy, israelí, comparten Acre árabes y judíos. La ciudad vive tiempos más tranquilos y estables que los que atravesó.
Llegamos al umbral norte de Bengala Occidental. El Subcontinente da paso a una vasta llanura aluvial llena de plantaciones de té, selva, ríos que el monzón hace desbordar sobre arrozales y pueblos superpoblados. Al borde de la más grande de las cadenas montañosas y del reino montañoso de Bután, por la obvia influencia colonial británica, la India llama esta deslumbrante región de Dooars.
Descendimos de las tierras altas y montañosas de Meghalaya a las planuras al sur y abajo. Allí, la corriente translúcida y verde del Dawki forma la frontera entre India y Bangladesh. Bajo un calor húmedo que no hemos sentido en mucho tiempo, la frescura del río atrae a cientos de indios y bangladesíes à una escapada pintoresca.
En 2015, la primera dama de Zimbabue, Grace Mugabe, dijo que el presidente de 91 años gobernaría hasta los 100 en una silla de ruedas especial. Poco tiempo después, comenzó a insinuarse en su sucesión. Pero en los últimos días, los generales finalmente han precipitado la destitución de Robert Mugabe, quien lo ha reemplazado por el exvicepresidente Emmerson Mnangagwa.
El Palacio Gyeongbokgung está custodiado por guardianes con túnicas sedosas. Juntos, forman un símbolo de la identidad de Corea del Sur. Sin esperarlo, entramos en la era imperial de estos confines de Ásia.
En el extremo norte de la provincia india de Arunachal Pradesh, Tawang alberga un espectacular paisaje montañoso, aldeas étnicas Mompa y majestuosos monasterios budistas. Aunque los rivales chinos no la han traspasado desde 1962, Pekín mira este dominio como parte de su Tibet. En consecuencia, la religiosidad y el espiritualismo han convivido durante mucho tiempo con un fuerte militarismo.
El 6 de agosto de 1945, Hiroshima sucumbió a la explosión de la primera bomba atómica utilizada en la guerra. 70 años después, la ciudad lucha por el recuerdo de la tragedia y por que las armas nucleares sean erradicadas hasta 2020.
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Sin aviso, nos enfrentamos a un ascenso que nos lleva a la desesperación. Tiramos de nuestras fuerzas lo más posible y llegamos a Ghyaru, donde nos sentimos más cerca que nunca de los Annapurnas. El resto del camino a Ngawal lo sintimos como una especie de extensión de la recompensa.
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Al viajar, sucede que nos encontramos ante la falta de tiempo para explorar un lugar tan imperdible como alto. La medicina y las experiencias previas con Altitude Evil dictan que no debemos arriesgarnos a ascender apresuradamente.
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