El baño: este tema trascendental y casi bélico del Circuito del Annapurna.
Los anfitriones nepaleses están intrigados por la necesidad de bañarse de los mochileros. Estamos exasperados por las sucesivas demandas de agua caliente: al final de cada día. Inmediatamente después de despertar.
La mayoría de los nativos crecieron bañándose cada quince días. Los mayores lo hacen, con suerte, de mes a mes. Se escapa a su razón por la que los huéspedes anhelan duchas fluidas con agua tibia. Y, sin embargo, cuando se les pregunta si sus hoteles garantizan baños calientes, sea cierto o no, nos lo prometen.
Así que decidimos instalarnos en Ngawal Mountain Home, a la entrada del pueblo en lugar de en el centro. Una hora después del check-in, estábamos en la cama. Cubierto por sacos de dormir polares y todas las mantas que ofrecía la habitación, tratando de recuperarse de una hipotermia inesperada.
“Los alemanes lo tomaron hace un momento. ¡Parece que estuvo bien! " Así nos animó el servicio nepalí en la posada. Nos metimos en la ducha, pensamos que era seguro. Después de tres minutos, todavía jabonosa, sentimos que el agua pasaba de tibia a helada.
Nos vemos obligados a continuar el baño a 0º (o cerca) cruel y a enfriarnos aún más en el camino de regreso a la habitación.
Cuando volvemos a entrar, estamos temblando como palos verdes. Solo después de media hora de recuperación en la cama recuperamos el control normal del movimiento. Todavía a tiempo para cenar.
Descubriendo Ngawal
Echado a perder por el ascenso antes de alturas panorámicas de Ghyaru, dormimos temprano. Nos despertamos más tarde de lo que queríamos en un lunes radiante. Salimos en dirección a las casas de piedra y adobe que veíamos a lo lejos. Justo en medio del baluarte de viviendas, encontramos una de las diversas estupas del pueblo.
En su base, una escalera serpenteaba cuesta arriba, hasta donde alcanzaba la vista, decorada con una colonia multicolor de banderas de oración budistas que ondeaban con el viento.
También había un cartel con tres avisos en inglés de "para”Y el doble de los signos de exclamación advirtió de la entrada del trekk Nar-Phoo, una derivación del circuito del Annapurna que ascendía hasta los 5300 metros de Kang-La Gorge.
Panorama de Ngawal, con las montañas Anapurnna al fondo.
Nos quedamos junto a la escalera. Poco después de la mitad de la travesía lo dejamos por la fuerte pendiente donde zigzagueamos con mucho cuidado para no rodar por allí.
Incluso antes de llegar a un punto de observación que nos parece ideal, soltamos una gran piedra tan redondeada como inestable.
El guijarro gana impulso. Rueda hacia las casas más cercanas y la carretera por la que habíamos entrado al pueblo y donde pudimos ver algunas formas dando vueltas.
Por un momento, tenemos fe en que se detendría al final. La gravedad lo acelera de modo que lo imaginamos entrando en una casa y nosotros huyendo de una turba nepalesa furiosa.
Afortunadamente, la roca termina chocando entre el monasterio y otra estupa. Sin daños.
El alivio nos hace disfrutar del paisaje de abajo y hacia adelante con mayor placer.
Volver a Ngawal Foothills
Ngawal se extiende en una zona plana pero elevada del valle, con vistas al lecho del río Marsyangdi y a la pista del aeródromo local que se enclava al pie de la cordillera de los Annapurnas, allí, ya en la montaña Annapurna III, con el Gangapurna sugiriéndose. al oeste.
Como lo vimos desde ese punto de vista, estaba formado por un núcleo de techos de arcilla y paja suave, cada uno con su propio estandarte budista ondeando al viento.
Las banderas de oración ondean al viento ya contraluz.
Volvemos a la escalinata y bajamos a los callejones todavía semi-soleados del pueblo.
Como habíamos hecho en los pueblos de atrás, allí admiramos la pereza cotidiana de los pocos habitantes y los detalles arquitectónicos de las casas y edificios religiosos: las ventanas de colores con marcos recortados, los porches y verandas que se abren a la atmósfera pura. del Himalaya y garantizar a los residentes una supremacía siempre útil sobre las calles adyacentes.
Nos acercamos al hotel más grande de Ngawal, que se destaca en su núcleo. Dos señoras nepalesas en alerta por la llegada de turistas insisten en imponernos el desayuno que ya habíamos comido.
Continuamos caminando durante otra media hora hasta que decidimos recuperar las grandes mochilas de Ngawal Mountain Home y proceder al pueblo que habíamos planeado para el nuevo final del día.
Anciano de Ngawal en su porche delantero.
Ngawal, camino a Braga.
Apenas pasada la puerta de la propiedad, nos encontramos con Fevsi. Se lo habíamos dejado al alemán Josh y a la pareja italo-española Edu y Sara en ghyaru.
Esta mañana Josh se había retirado en busca del permiso del circuito que se había olvidado en Chame. Edu y Sara ya habían fallecido. Fevsi, caminaba solo tras él. Los saludamos encantados de tener compañía.
Mientras caminamos, nos ponemos al día con las noticias y nos entretenemos con sucesivos temas, desde los relacionados con el circuito hasta la vida de Fevsi en su tierra turca al borde de la Geórgia e incluso sus incursiones en Batumi y otras costas del Mar Negro y la ex república soviética.
Los tres descendimos de la cresta del medio donde Ngawal se extendía hasta el desfiladero de Marsyangdi. Caminamos a lo largo de la extensión alpina del valle, con los picos nevados de la cordillera del Annapurna desgarrando el firmamento azulado. A diferencia de lo que sucedió en otros, este tramo sigue estando ocupado.
Nos encontramos con un grupo de mujeres que traen a sus hijos de la escuela. Pronto, también con dos o tres motociclistas dirigidos a tierras bajas.
Dos horas más tarde, bordeamos el fondo rayado de una pendiente que casi cierra el valle.
El otro lado revela un nuevo pueblo y una serie de pequeños restaurantes locales donde, a pesar de la proximidad del destino final, elegimos para almorzar.
Un grupo de mujeres almuerza y socializa en una pequeña casa de té en Munchi, a poca distancia de Braga.
El merecido descanso de Munchi
Se siente bien dejar nuestros paquetes de plomo. Casi tan bueno como la charla y los jugos de bayas de espino amarillo que bebemos en la pequeña terraza mientras esperamos los bocadillos.
Nos sentimos renovados. Aun así, no tan animados como el grupo de nativos del interior que, en compañía de los propietarios, alternan entre parloteos y carcajadas desenfrenadas.
Pequeños pelotones de caminantes, alemanes, israelíes, en su mayoría dirigidos a Manang, nos pasan y la estatua dorada de Buda que bendice el pueblo.
Conscientes de que nuestro destino estaba cerca, dejamos que la comida tardía de sopas, estofado de yak y pan tibetano se arrastrara. Hasta que el sol cae detrás de las montañas y el calor que acaricia nuestras mejillas da paso a la brisa gélida que normalmente anuncia la noche.
Pagamos el almuerzo. Nos ponemos las mochilas a la espalda. Reanudamos el serpenteo de la larga carretera de Manang Sadak que seguía emulando la de Marsyangdi. Después de unos cientos de metros, nos encontramos con una profusión de señales al costado de la carretera que indicaban el Lago de Hielo y cierta Cueva Milarepa.
En ese momento, no lo sabíamos, pero ambas arduas caminatas, cruciales para la aclimatación que la conquista del paso de Thorong-La, realizada a una altitud de 5.416 metros, nos obligó a probar.
el máximo esfuerzo
Dejamos estas placas atrás y encontramos una estupa antigua envuelta en banderas de oración. En el siguiente meandro, nos encontramos con cuatro o cinco yaks negros en su camino de quién sabe dónde.
Para entonces, el grupo de mujeres que conocimos en el restaurante de Munchi casi nos había alcanzado. Cuando se dan cuenta del interés fotográfico que teníamos por los animales, bloquean su marcha hasta que nos acercamos. Aunque la ganancia hubiera sido escasa porque los animales se disolvieron inmediatamente, les agradecemos su esfuerzo y amabilidad.
Fevsi continuó su camino. Acortamos el espacio que nos separaba de él en compañía de las mujeres, que hablaban algo de inglés y seguían con el mismo buen humor en el que las habíamos visto por primera vez.
Las señoritas se despiden y retoman un ritmo vertiginoso que nuestras mochilas nunca nos darían. Mientras tanto, alcanzamos a Fevsi, que en cambio había disminuido la velocidad.
Nos unimos a él en un nuevo meandro. Dimos la vuelta, curiosos una vez más. Hasta que vislumbramos un monasterio budista rojo y blanco ubicado en medio de un extremo de la ladera coronado por acantilados afilados.
Solo podía ser Braga. O Braka, como también la conocían.
Estupa antigua y elegante, entre Munchi y Braga.
De todos modos, Braga
Descendemos por la ladera que cerraba el anfiteatro natural en el que se resguardaba el pueblo hasta la pradera en pendiente y semiabundada que hay en medio.
El pasto que había mucho más exuberante que en la mayoría de los Nepal, sirvió de cama y comida para unos cuantos yaks perezosos.
Pero no solo. Bandadas de patos salvajes y otras aves se revolcaban y buscaban comida en la hierba fangosa. De vez en cuando, aterrizaba una nueva bandada que reforzaba el contingente de visitantes asados.
Seguíamos llegando pero Braga ya nos estaba conquistando. Regresamos a Manang Sadak de donde nos perdimos. Notamos que casi todos los hoteles del pueblo estaban alineados al costado de la carretera.
Esta nueva escala del circuito de Annapurna podría incluso ser bastante diferente de Ngawal. El tema acuciante a la hora de elegir la estancia, eso, fue la noche anterior y lo habitual: el baño.
El hotel New Yak, el primero que encontramos en Braga, prometía duchas calientes con botellas de gas. También se sirvió en una panadería llena de tarta de manzana y otros pasteles deliciosos.
Los precios del alojamiento y la comida diferían poco de lo habitual, por lo que acordamos de un vistazo instalarnos allí. En buena hora. Los baños de gas cilíndrico eran raros a lo largo del circuito. Solo nos ofrecieron hoteles que, como el New Yak, habían alcanzado fama en línea y, como tales, se mantenían llenos.
Incluso sin el drama termal del final del día en Ngawal, la ducha inaugural nos vuelve a decepcionar. A diferencia de Braga de Nepal, que ya no dejaría de deleitarnos.
Más información sobre senderismo en Nepal no Sitio web oficial de turismo de Nepal.
