A medida que nos alejamos de Upper Pisang, disfrutamos de la vista lateral del pueblo.
Sus casas moteadas de nieve, como si desafiaran al pueblo original de abajo, a lo largo de la orilla opuesta del Marsyangdi.
Vista del Bajo Pisang en el borde del río Marsyangdi, con la montaña Annapurna II en lo alto.
Más adelante en ese tramo boscoso del circuito de Annapurna, bordeamos un meandro del río que nos expulsa del amplio valle de Pisang y llega a un nuevo cañón de aspecto alpino lleno de pinos.
Lo recorrimos de un extremo a otro. Hasta que encontramos un nuevo muro manos y, en su extensión, la pareja italohispánica que habíamos conocido el día anterior: Edoardo Berto y Sara Pérez.
El lecho excavado del río Marsyangdi es una constante en gran parte del circuito de Annapurna.
Nos quejamos del peso excesivo que llevamos. Sara nos dice a su manera rápida que, en ese caso, vamos a sufrir el doble. “¿Has visto el castigo que se avecina? Josh y Fevsi están ahí ".
una pendiente de castigo
Ni en el mapa ni en el terreno. La verdad es que la pendiente que conducía a Ghyaru nos había pasado desapercibida, mucho más aterradora que la que nos había llevado a Upper Pisang a última hora de la tarde anterior.
Detalle de arte religioso budista en un muro de oración que precede a la subida a Ghyaru.
Edo y Sara nos dejan con una merienda ya merecida. Poco después, pisándole los talones, llegamos a un puente colgante sobre un afluente desigual del Marsyangdi. Al otro lado, el sendero nos enfrenta a un zigzag que parece seguir sin cesar por la ladera de la montaña.
En ese momento, todavía se nos ocurre volver, al camino alternativo y mucho más plano que partía del ya lejano Bajo Pisang. Hasta que alcanzamos a vislumbrar los cuerpos de los otros amigos, más arriba en la parte superior.
Su relativa inminencia nos anima a afrontar la pendiente, según un plan que acordamos: recuperaríamos la respiración y la postura, aunque fueran apenas veinte segundos al final de cada zig o zag.
Brillantes banderas de oración y, al fondo, una majestuosa montaña de los Annapurnas.
Así lo dijo, así lo hizo. Cuarenta y cinco minutos más tarde, regresamos en compañía de Edo y Sara, ambos todavía deslumbrados por el paisaje que tenía por delante.
Los saludamos y compartimos con ellos la increíble vista. Nunca, en los días en que ya estábamos de excursión, las montañas de Annapurnas parecían tan cercanas e íntimas como allí. De hecho, era la razón por la que Edo, Sara, Fevsi y Josh habían decidido instalarse en el primero de los casas de huéspedes del pueblo.
Nos unimos a ellos en un delicioso juego multilingüe. Celebramos el logro y los seis almorzamos en una terraza de madera con vista al panorama surrealista que tanto merecíamos.
Para entonces Josh había descubierto que se había olvidado de su permiso del circuito en Chame y que, por frustrante que pareciera, tendría que retroceder dos o tres viajes para recuperarlo, comenzando a la mañana siguiente.
En solidaridad con el alemán pero también por la vista, los cuatro acompañantes decidieron pasar la noche en esa misma posada. Necesitábamos continuar.
Propietario nepalí de un pequeño restaurante y hotel en las afueras de Ghyaru.
De acuerdo, aunque estábamos molestos, alrededor de las tres de la tarde compramos unos mini-chocolates como reserva y salimos corriendo al siguiente pueblo del mapa.
"Son unas dos horas. ¡Dos, pero plano!Así es como la dueña nepalí de la posada de Ghyaru describe el camino, disgustada al ver las fuentes de ganancias con las que ya contaba con la licencia.
Entrada al restaurante y hotel Yak Ru en Ghyaru.
El camino (aún así) mucho más suave a Ngawal
Pronto supimos que, a pesar de ser más salvaje y monumental que la mayor parte del tramo entre Upper Pisang y Ghyaru, el sendero no tenía, ni cerca ni lejos, tal perfil.
Incluyó una serie de subidas y bajadas a menudo robadas de las laderas y que se alzaban grandes precipicios sobre el río excavado en el desfiladero. Marsyangdi, no podía haber sido otro, nos estaba escoltando de nuevo.
Un residente de Ghyaru lleva dos grandes cestas de agujas de pino secas.
Durante todo el tiempo, solo nos encontramos con un ciclista europeo que conducía una bicicleta de montaña y un nativo de la Nepal quien se presentó como guía o portero, el que más nos convenía. Ambos fueron en dirección opuesta.
El hecho de que el sol haya dejado de ceder en grandes tramos del recorrido y que sospechemos que el viento reforzado traía nubes que antes estaban atrapadas por la montaña, nos hace acelerar el paso.
Estupa entre la sombra y el sol poniente, con la cordillera de Anapurnas a lo lejos.
Con el destino a la vista, las fáciles y vanas promesas del criador en la puerta, nos convencen de quedarnos en el segundo de casas de huéspedes que encontramos.
Siete horas y media después de la salida de Upper PisangA cinco de dura caminata, entramos en Ngawal, el pueblo que nos recibiría en la noche que, como nosotros, casi ha caído.
Más información sobre senderismo en Nepal en el sitio web oficial de Turismo de Nepal.
