En cierto punto de la conversación, Othamn Masoud abre una lección para gentiles en suajili: “En inglés decimos Kiingereza, en francés es Kifaransa.
¿¿Portugal?? ¡Portugal es Ureno y portugués es Kireno! No puedo explicar por qué ”nos confiesa el adolescente cuando intentamos entender la discrepancia fonética del término.
El misterio nos intriga.
Sin embargo, pasados los vastos arrozales resecos que aguardaban los monzones, llegamos al verde bosque de Jozani. Hassan nos da la bienvenida.
Hassam, la guía de Jozani, instalada sobre fuertes raíces de manglar en el borde de la selva tropical.
Se presenta vestido según su religión y oficio.
La excéntrica fauna del bosque de Jozani
Lleva una kofia, una gorra islamista al estilo del sudeste africano, y botas de goma.
En los estrechos senderos, revela una rara musaraña saltarina antes de dirigirnos al refugio de las especies menos tímidas y, por tanto, más amenazadas de extinción en ese diminuto ecosistema: el mono colobo.
Los habitantes más sociables del bosque de Jozani investigan la llegada de nuevos visitantes humanos.
En tres tiempos, decenas de ejemplares mullidos y rayados, blancos y negros, descienden desde las copas de los árboles hasta la proximidad del vasto manglar y nos otorgan una curiosa interacción investigativa.
Como aún estaba a la mitad del día, aprovechamos para repasar uno de los varios granjas de especias que conviven en Anguja, la isla más grande de Zanzíbar.
Él nos condujo, en esta ocasión, Abdalá Rasih, un guía nativo experimentado con una voz fuerte y un porte a juego.
Por lo que podemos ver, con el tiempo se ha desarrollado un estilo único de presentar estas granjas y plantas a los visitantes.
Una incursión en las abundantes especias de Zanzíbar
Su ingrediente principal fue la total falta de expresión facial y suspenso. “¿Has visto estas hojas, pregunta Ysuf, un anfitrión en la granja? Esta textura, ¿sabes?
¿Y este olor? ¿Quizás, por el olor, ya están ahí? ¿Qué pasa si aplasto las hojas así?
Entonces, ¿ya sabes qué es? ¡Muy bien, es citronela! " nos confirma.
Después de haber pasado por rituales más o menos agotadores por el clavo, la canela, la nuez moscada, la pimienta, etc.
Anfitrión de una pequeña granja de especias muestra una nuez moscada recién abierta.
El pequeño fuerte portugués y la razón de ser del término Ureno
La explicación de su presencia tan lejos de su origen geográfico se asoció con el misterio de “Ureno”. No tardamos en desentrañarlo.
“Bueno, ya que hemos visto una de sus herencias y estamos tan cerca, echemos un vistazo al lugar donde se cree que anclaron por primera vez los navegantes portugueses”.
Fuimos en coche a Fukuchani. Allí, Abdallah nos muestra las ruinas de un edificio que se creyó durante mucho tiempo que sirvió de fortificación para que los primeros descubridores desembarcaran en esos lugares.
Las ruinas del fuerte que construyeron los portugueses en Fukuchani
Una pla influencia de Vasco da Gama en el archipiélago dictó su incorporación en la provincia de Arabia y Etiopía del reino de Portugal, que luego se expandió a un ritmo fuerte hasta convertirse en un imperio.
Según lo que encontramos en Internet y nos pareció perfectamente lógico, Ureno, el llamado gentil swahili venía de los portugueses habiendo sido connotado como el pueblo del Reino.
También fueron responsables de la propagación de especias en África Oriental.
A bordo del Dala Dal (autobús) 117, hacia la ciudad de Stone
En un nuevo día, soleado como todos, dejamos el acogedor Mapenzi, nos dirigimos hacia la carretera que recorre la costa este de la isla y esperamos que pase el primer dala dala (autobús de estilo local) hacia la ciudad de Zanzíbar. la capital de la isla.
No esperamos ni cinco minutos cuando apareció el 117, procedente de Kiwenga y la piña. El conductor intuye un beneficio adicional. Nos hace seguir a tu lado en lugar de hacerlo en la cabina abarrotada. Cárganos el doble.
Por un lado, nos priva de cualquier interacción con otros pasajeros, pero por otro, disfrutamos mejor del viaje.
O dala dala Se detiene en todo momento y en todas partes instruidas por nativos que salen de la nada o por pasajeros en frecuentes disputas verbales.
Los nativos juegan un juego de bao, un juego de estrategia tradicional africano.
Pasa por patinetas, bicicletas, carros tirados por bueyes y peatones, que se concentra a la entrada de los poblados, perdidos entre densas colonias de cocoteros y plataneras.
Abundan las escuelas, fáciles de identificar a esa hora de la mañana por los innumerables grupos de jóvenes uniformados, más aún cuando vimos largas procesiones de niñas todas cubiertas de jilbabs o combinaciones de hijab con túnicas.
Jóvenes estudiantes de Zanzíbar caminan por un callejón en Stone City con sus tradicionales uniformes islamistas.
Los lados de la carretera son estrechos, pero la población parece haberse acostumbrado a vivir su vida en sincronía e incluso dependiendo del tráfico.
O dala dala El número 117 pasa por una casa que encontramos que era el domicilio de la El explorador escocés David Livingstone.
Además, varios masai trabajo en construccion.
A la deriva por las calles y callejones de Cidade de Pedra, capital de Zanzíbar
Luego, diríjase a las afueras de la ciudad de Zanzíbar y la estación de tren. dalla dalas del mercado de Darajani.
Esta parte de la ciudad está llena de gente. Estamos inundados de los sentidos de los movimientos, colores, olores y sonidos de la miríada de productos y transacciones que allí tienen lugar.
Vendedores agrupados en el sector pesquero de la antigua lonja de Darajani, a la entrada de la Cidade de Pedra.
Lo exploramos con la fascinación que despierta en nosotros cualquier mercado genuino en una ciudad africana secular.
Perdidos en ese laberinto abarrotado, recurrimos a un mapa y hacemos lo que creemos que es una entrada viable a la Cidade de Pedra, el casco antiguo con una arquitectura predominante del siglo XIX que UNESCO clasificado, en 2000, de Patrimonio Mundial.
Sobre todo, debido a la increíble mezcla de influencias de elementos árabes, persas, indios y europeos, cincuenta mezquitas, seis templos hindúes y dos iglesias católicas que subyacen a la cultura Swahili en conjunto.
Allí, un residente de Stone City junto a los baños persas de Hamamni.
Caminamos con la orientación única del mar por las calles que a veces son oscuras y otras soleadas, pocas veces desiertas. La mayoría de los edificios que los delimitan están degradados o en ruinas.
Conservan un encanto decadente.
Un transeúnte pasa frente a una famosa tienda en Cidade de Pedra, llena de matrículas.
Este es el caso del Fuerte Árabe, que fue erigido como defensa por los ocupantes de Omán, en 1780, donde había una capilla portuguesa.
En febrero, alberga el Sauti za Busara, Festival de Música de Zanzíbar, uno de los eventos de música étnica más grandes del mundo.
El origen zanzibarita de Farouk Bulsara, mejor conocido por Freddy Mercury
Cidade da Pedra tiene otra relación fascinante con la música.
Fue en la calle Kenyatta que también viajamos por donde, en 1946, nació Farrokh Bulsara, hijo de padres indios parsi y zoroastrianos.
Antigua casa familiar de Farou Boulsara, famoso como Freddy Mercury.
Farouk vivió en Zanzíbar hasta los nueve años hasta que la familia se mudó a Zanzíbar. India. En 1970 llegó a Londres. En la capital inglesa, bajo el seudónimo de Freddie Mercury, lideró una banda que pocos lectores desconocerán, llamada Queen.
Regresamos al pasado y al paseo marítimo de la Cidade de Pedra.
Justo al lado del Fuerte Árabe, el Beit-el-Ajaib o la Casa de las Maravillas destaca por su dimensión suprema. Un sultán lo mandó construir en 1883.
La Casa das Maravilhas, el edificio más grande de Zanzíbar, se encuentra detrás del Fuerte Árabe que se erigió en el sitio de una capilla portuguesa.
Ganó el título por ser el primer edificio de la isla en tener iluminación eléctrica y el primero en África Oriental en estar equipado con un ascensor alimentado por electricidad.
En estos días, el acceso al interior está prohibido. La gran torre del reloj estacionaria da falsas horas.
Cerca de allí, la antigua casa de Tippu Tip de Zanzibarita es considerada una de las ruinas más majestuosas de África.
punta de tippu, recibió su nombre del sonido que hicieron las numerosas armas a su disposición en las incursiones de esclavos que condujo al interior de África con el fin de capturar esclavos para sus plantaciones de clavo y para las de otros propietarios.
Detalle del monumento a la esclavitud en el exterior de la iglesia anglicana, en el corazón de Cidade da Pedra.
Entonces, los botes que estaba usando partían desde el paseo marítimo donde nos sentamos y disfrutamos del dhows (Veleros árabes triangulares) y otros en su ajetreo turístico o pesquero.
para dhows en particular, los veríamos pasar una y otra vez desde las arenas de talco del extremo norte de Anguja, la isla principal de Zanzíbar.
Trabajadores vestidos de forma tradicional recogen rocas en una playa de Nungwi en el extremo norte de Unguja, la isla principal del archipiélago de Zanzíbar.
Durante el día, las lanchas rápidas surcaban las aguas turquesas del cálido océano en el que nos bañamos.
Con la puesta de sol, se transformaron en siluetas geométricas que seguimos hasta el anochecer.
Un dhow se mueve junto con el sol que cae sobre el horizonte frente a Nungwi, en el extremo norte de la isla de Anguja.
