Zanzíbar, Tanzania

Las Islas Africanas de las Especias


navegar en el viento
El dhow (barco típico de la costa oeste del Océano Índico) navega por el norte de Unguja.
pasatiempo milenario
Los nativos juegan un juego de bao, un juego de estrategia tradicional africano.
de camino al continente
Los pasajeros esperan para abordar un ferry con destino a la capital de Tanzania, Dar-es-Salam, frente al edificio histórico de la antigua farmacia de la ciudad de Zanzíbar.
Indio poco profundo
Un banco de arena se destaca del azul verdoso del Océano Índico poco profundo alrededor del archipiélago de Zanzíbar.
Ashura
Nativo de Anguja con coloridos trajes tradicionales a la sombra de una de las entradas del antiguo fuerte árabe.
diferentes tiempos, diferentes estilos
La Casa das Maravilhas, el edificio más grande de Zanzíbar, se encuentra detrás del Fuerte Árabe que se erigió en el sitio de una capilla portuguesa.
Uniformes de Alá
Jóvenes estudiantes de Zanzíbar caminan por un callejón en Stone City con sus tradicionales uniformes islamistas.
monos colobos
Los habitantes más sociables del bosque de Jozani investigan la llegada de nuevos visitantes humanos.
arte de baño
Vendedor de pintura instalado a la sombra de un cocotero en la costa de Nungwi, en la costa norte de Unguja, la isla más grande de Zanzíbar.
lejos del sol
Hassam, la guía de Jozani, instalada sobre fuertes raíces de manglar en el borde de la selva tropical.
especia fresca
Anfitrión de una pequeña granja de especias muestra una nuez moscada recién abierta.
África encadenada
Detalle del monumento a la esclavitud en el exterior de la iglesia anglicana, en el corazón de Cidade da Pedra.
dhow sin vela
Un dhow se mueve junto con el sol que cae sobre el horizonte frente a Nungwi, en el extremo norte de la isla de Anguja.
Pescadería Darajani
Vendedores agrupados en el sector pesquero de la antigua lonja de Darajani, a la entrada de la Cidade de Pedra.
Negocio (muy) registrado
Un transeúnte pasa frente a una famosa tienda en Cidade de Pedra, llena de matrículas.
Expresiones del Islam
Mujeres de diferentes facciones islamistas, una más radical que la otra, pasan por una plaza en la ciudad de piedra de la ciudad de Zanzíbar.
Descansa en tonos de azul
Allí, un residente de Stone City junto a los baños persas de Hamamni.
destinos opuestos
Los dhows se cruzan en la costa norte de la isla de Anguja, con la puesta de sol a gran velocidad.
solo para hombres
Los residentes de Cidade de Pedra juegan y socializan en una animada plaza de la ciudadela.
final del día, medio turno
Seguridad del hotel en su estación de trabajo junto al mar con el sol casi poniéndose sobre el Océano Índico.
Vasco da Gama abrió el Océano Índico al Imperio Portugués. En el siglo XVIII, el archipiélago de Zanzíbar se convirtió en el mayor productor de clavo y las especias disponibles se diversificaron, al igual que las personas que las disputaban.

En cierto punto de la conversación, Othamn Masoud abre una lección para gentiles en suajili: “En inglés decimos Kiingereza, en francés es Kifaransa.

¿¿Portugal?? ¡Portugal es Ureno y portugués es Kireno! No puedo explicar por qué ”nos confiesa el adolescente cuando intentamos entender la discrepancia fonética del término.

El misterio nos intriga.

Sin embargo, pasados ​​los vastos arrozales resecos que aguardaban los monzones, llegamos al verde bosque de Jozani. Hassan nos da la bienvenida.

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Hassam, la guía de Jozani, instalada sobre fuertes raíces de manglar en el borde de la selva tropical.

Se presenta vestido según su religión y oficio.

La excéntrica fauna del bosque de Jozani

Lleva una kofia, una gorra islamista al estilo del sudeste africano, y botas de goma.

En los estrechos senderos, revela una rara musaraña saltarina antes de dirigirnos al refugio de las especies menos tímidas y, por tanto, más amenazadas de extinción en ese diminuto ecosistema: el mono colobo.

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Los habitantes más sociables del bosque de Jozani investigan la llegada de nuevos visitantes humanos.

En tres tiempos, decenas de ejemplares mullidos y rayados, blancos y negros, descienden desde las copas de los árboles hasta la proximidad del vasto manglar y nos otorgan una curiosa interacción investigativa.

Como aún estaba a la mitad del día, aprovechamos para repasar uno de los varios granjas de especias que conviven en Anguja, la isla más grande de Zanzíbar.

Él nos condujo, en esta ocasión, Abdalá Rasih, un guía nativo experimentado con una voz fuerte y un porte a juego.

Por lo que podemos ver, con el tiempo se ha desarrollado un estilo único de presentar estas granjas y plantas a los visitantes.

Una incursión en las abundantes especias de Zanzíbar

Su ingrediente principal fue la total falta de expresión facial y suspenso. “¿Has visto estas hojas, pregunta Ysuf, un anfitrión en la granja? Esta textura, ¿sabes?

¿Y este olor? ¿Quizás, por el olor, ya están ahí? ¿Qué pasa si aplasto las hojas así?

Entonces, ¿ya sabes qué es? ¡Muy bien, es citronela! " nos confirma.

Después de haber pasado por rituales más o menos agotadores por el clavo, la canela, la nuez moscada, la pimienta, etc.

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Anfitrión de una pequeña granja de especias muestra una nuez moscada recién abierta.

El pequeño fuerte portugués y la razón de ser del término Ureno

La explicación de su presencia tan lejos de su origen geográfico se asoció con el misterio de “Ureno”. No tardamos en desentrañarlo.

“Bueno, ya que hemos visto una de sus herencias y estamos tan cerca, echemos un vistazo al lugar donde se cree que anclaron por primera vez los navegantes portugueses”.

Fuimos en coche a Fukuchani. Allí, Abdallah nos muestra las ruinas de un edificio que se creyó durante mucho tiempo que sirvió de fortificación para que los primeros descubridores desembarcaran en esos lugares.

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Las ruinas del fuerte que construyeron los portugueses en Fukuchani

Una pla influencia de Vasco da Gama en el archipiélago dictó su incorporación en la provincia de Arabia y Etiopía del reino de Portugal, que luego se expandió a un ritmo fuerte hasta convertirse en un imperio.

Según lo que encontramos en Internet y nos pareció perfectamente lógico, Ureno, el llamado gentil swahili venía de los portugueses habiendo sido connotado como el pueblo del Reino.

También fueron responsables de la propagación de especias en África Oriental.

A bordo del Dala Dal (autobús) 117, hacia la ciudad de Stone

En un nuevo día, soleado como todos, dejamos el acogedor Mapenzi, nos dirigimos hacia la carretera que recorre la costa este de la isla y esperamos que pase el primer dala dala (autobús de estilo local) hacia la ciudad de Zanzíbar. la capital de la isla.

No esperamos ni cinco minutos cuando apareció el 117, procedente de Kiwenga y la piña. El conductor intuye un beneficio adicional. Nos hace seguir a tu lado en lugar de hacerlo en la cabina abarrotada. Cárganos el doble.

Por un lado, nos priva de cualquier interacción con otros pasajeros, pero por otro, disfrutamos mejor del viaje.

O dala dala Se detiene en todo momento y en todas partes instruidas por nativos que salen de la nada o por pasajeros en frecuentes disputas verbales.

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Los nativos juegan un juego de bao, un juego de estrategia tradicional africano.

Pasa por patinetas, bicicletas, carros tirados por bueyes y peatones, que se concentra a la entrada de los poblados, perdidos entre densas colonias de cocoteros y plataneras.

Abundan las escuelas, fáciles de identificar a esa hora de la mañana por los innumerables grupos de jóvenes uniformados, más aún cuando vimos largas procesiones de niñas todas cubiertas de jilbabs o combinaciones de hijab con túnicas.

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Jóvenes estudiantes de Zanzíbar caminan por un callejón en Stone City con sus tradicionales uniformes islamistas.

Los lados de la carretera son estrechos, pero la población parece haberse acostumbrado a vivir su vida en sincronía e incluso dependiendo del tráfico.

dala dala  El número 117 pasa por una casa que encontramos que era el domicilio de la El explorador escocés David Livingstone.

Además, varios masai trabajo en construccion.

A la deriva por las calles y callejones de Cidade de Pedra, capital de Zanzíbar

Luego, diríjase a las afueras de la ciudad de Zanzíbar y la estación de tren. dalla dalas del mercado de Darajani.

Esta parte de la ciudad está llena de gente. Estamos inundados de los sentidos de los movimientos, colores, olores y sonidos de la miríada de productos y transacciones que allí tienen lugar.

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Vendedores agrupados en el sector pesquero de la antigua lonja de Darajani, a la entrada de la Cidade de Pedra.

Lo exploramos con la fascinación que despierta en nosotros cualquier mercado genuino en una ciudad africana secular.

Perdidos en ese laberinto abarrotado, recurrimos a un mapa y hacemos lo que creemos que es una entrada viable a la Cidade de Pedra, el casco antiguo con una arquitectura predominante del siglo XIX que UNESCO clasificado, en 2000, de Patrimonio Mundial.

Sobre todo, debido a la increíble mezcla de influencias de elementos árabes, persas, indios y europeos, cincuenta mezquitas, seis templos hindúes y dos iglesias católicas que subyacen a la cultura Swahili en conjunto.

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Allí, un residente de Stone City junto a los baños persas de Hamamni.

Caminamos con la orientación única del mar por las calles que a veces son oscuras y otras soleadas, pocas veces desiertas. La mayoría de los edificios que los delimitan están degradados o en ruinas.

Conservan un encanto decadente.

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Un transeúnte pasa frente a una famosa tienda en Cidade de Pedra, llena de matrículas.

Este es el caso del Fuerte Árabe, que fue erigido como defensa por los ocupantes de Omán, en 1780, donde había una capilla portuguesa.

En febrero, alberga el Sauti za Busara, Festival de Música de Zanzíbar, uno de los eventos de música étnica más grandes del mundo.

El origen zanzibarita de Farouk Bulsara, mejor conocido por Freddy Mercury

Cidade da Pedra tiene otra relación fascinante con la música.

Fue en la calle Kenyatta que también viajamos por donde, en 1946, nació Farrokh Bulsara, hijo de padres indios parsi y zoroastrianos.

Antigua casa familiar de Farou Boulsara, famoso como Freddy Mercury.

Farouk vivió en Zanzíbar hasta los nueve años hasta que la familia se mudó a Zanzíbar. India. En 1970 llegó a Londres. En la capital inglesa, bajo el seudónimo de Freddie Mercury, lideró una banda que pocos lectores desconocerán, llamada Queen.

Regresamos al pasado y al paseo marítimo de la Cidade de Pedra.

Justo al lado del Fuerte Árabe, el Beit-el-Ajaib o la Casa de las Maravillas destaca por su dimensión suprema. Un sultán lo mandó construir en 1883.

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La Casa das Maravilhas, el edificio más grande de Zanzíbar, se encuentra detrás del Fuerte Árabe que se erigió en el sitio de una capilla portuguesa.

Ganó el título por ser el primer edificio de la isla en tener iluminación eléctrica y el primero en África Oriental en estar equipado con un ascensor alimentado por electricidad.

En estos días, el acceso al interior está prohibido. La gran torre del reloj estacionaria da falsas horas.

Cerca de allí, la antigua casa de Tippu Tip de Zanzibarita es considerada una de las ruinas más majestuosas de África.

punta de tippu, recibió su nombre del sonido que hicieron las numerosas armas a su disposición en las incursiones de esclavos que condujo al interior de África con el fin de capturar esclavos para sus plantaciones de clavo y para las de otros propietarios.

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Detalle del monumento a la esclavitud en el exterior de la iglesia anglicana, en el corazón de Cidade da Pedra.

Entonces, los botes que estaba usando partían desde el paseo marítimo donde nos sentamos y disfrutamos del dhows (Veleros árabes triangulares) y otros en su ajetreo turístico o pesquero.

para dhows en particular, los veríamos pasar una y otra vez desde las arenas de talco del extremo norte de Anguja, la isla principal de Zanzíbar.

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Trabajadores vestidos de forma tradicional recogen rocas en una playa de Nungwi en el extremo norte de Unguja, la isla principal del archipiélago de Zanzíbar.

Durante el día, las lanchas rápidas surcaban las aguas turquesas del cálido océano en el que nos bañamos.

Con la puesta de sol, se transformaron en siluetas geométricas que seguimos hasta el anochecer.

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Un dhow se mueve junto con el sol que cae sobre el horizonte frente a Nungwi, en el extremo norte de la isla de Anguja.

Morondava, Avenida de los Baobabs, Madagascar

El Camiño Malgache para el Fascínio

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Las Maldivas en serio

Vista desde el aire, Malé, la capital de Maldivas, parece poco más que una muestra de isla abarrotada. Quien la visite no encontrará cocoteros tendidos, playas de ensueño, SPAs o piscinas infinitas. Se puede deslumbrar con la vida cotidiana autentica de las Maldivas que omiten los folletos turísticos.
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El espejismo invertido de Mozambique

A solo 30 km de la costa de África Oriental, un ergio improbable pero imponente surge del mar traslúcido. Bazaruto alberga paisajes y personas que han vivido mucho tiempo apartadas. Quien aterriza en esta exuberante y arenosa isla pronto se ve envuelto en una tormenta de asombro.
Isla de Mozambique, Mozambique  

La isla de Ali Musa Bin Bique. Lo siento, de Mozambique

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El corazón de la vida silvestre de Mozambique muestra signos de vida

Gorongosa fue el hogar de uno de los ecosistemas más exuberantes de África, pero de 1980 a 1992 sucumbió a la Guerra Civil combatida por FRELIMO y RENAMO. Greg Carr, el inventor millonario de Voice Mail, recibió un mensaje del embajador de Mozambique ante la ONU desafiándolo a apoyar a Mozambique. Por el bien del país y la humanidad, Carr se comprometió a resucitar el parque nacional que el gobierno colonial portugués había creado allí.
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