La composición se acerca a la plataforma Freshwater.
Al empleado le cuesta contener a los curiosos pasajeros, ansiosos por fotografiar la gran locomotora de colores que se acerca y demasiado cerca del extremo prohibido de la línea.
Estamos en las afueras de Cairns, en el exuberante norte del este de la Australia. El tren llega del centro de la ciudad con cierto retraso y el conductor sabe que tiene que recuperar el tiempo perdido.
Cuenta con la colaboración del jefe de la estación para agilizar los trámites: "Todos a bordogrita éste desde el fondo de sus pulmones. Respira de nuevo y hace sonar el silbato con el mismo vigor ferroviario.
Pasajero en traje tropical fotografía la composición del tren Kuranda que acaba de llegar a la plataforma de Agua Dulce.
Viaje a Cairns a través de la jungla desde PN Barron Falls arriba
Ya estamos instalados en los asientos rojos cuando sentimos el balanceo del carruaje. El tren Kuranda avanza por primera vez entre la selva tropical limítrofe y las arenas cubiertas de hierba del mar de Coral.
Luego sube a las alturas de la Cordillera Macalister y se adentra en la espesa jungla del Parque Nacional Barron Falls donde serpentea a través de imponentes cañones.
El elegante fluir de los carruajes, aireados y cómodos, y el imponente paisaje del paisaje dicen poco sobre las dificultades en el origen de ese ferrocarril. Y, sin embargo, ha pasado poco más de un siglo desde el salvaje borrador del proyecto.
La composición de Kuranda cruza uno de los viaductos que hicieron posible la ruta entre Cairns y Kuranda.
Urgencia histórica en el origen del ferrocarril de Kuranda
Era 1881, y el norte de Queensland estaba experimentando otro de tantos monzones prolongados. Una gran comunidad de mineros de estaño a orillas del río Wild cerca de Herberton ya estaba sufriendo racionamiento y hambruna durante meses.
Esto se debió a que el camino de tierra que había sido rescatado de los matorrales se había convertido en un largo pantano y no permitía la llegada de suministros de Port Douglas. Este calvario provocó una fuerte disputa entre los pobladores de esa remota zona y la intensificación de la demanda de un ferrocarril que los uniera con la costa.
El período de aflicción, con el calor y las lluvias imperantes, ha pasado. Cuando llegaron los meses más fríos y secos de Australia, los políticos del sur acudieron en masa al Top End para hacer campaña por las elecciones. Todos prometieron construir la línea deseada.
En marzo de 1882, el Ministro de Trabajo y Minas decidió cumplir las promesas y encargó a Christie Palmerston, un bosquimano y pionero experimentado, que encontrara la mejor ruta entre la costa y la costa. Meseta de Atherton.
Los pasajeros orientales predominan en uno de los vagones del tren Kuranda.
Rivalidad de Cairns y Port Douglas por la terminal costera
Con el apoyo estatal garantizado, las ciudades rivales de Cairns y Port Douglas lucharon por el derecho a albergar la terminal costera y desarrollar la línea. En ese momento, Palmerston ya estaba investigando las diversas hipótesis para el itinerario y sistemáticamente se encontró con un rastro previamente marcado por un inspector de Douglas.
Al final de su viaje, Douglas envió un telegrama al secretario colonial resumiendo la situación: “… Viaje espantoso. Sin posibilidad de camino. Veinte días sin alimento y subsistiendo casi en su totalidad de raíces. Diecinueve días de lluvia continua ”.
Dos años más tarde, se enviaron y evaluaron los informes de investigación de Christie Palmerston. Se eligió la ruta Barron Valley Gorge. La población de Port Douglas estalló de indignación. Al mismo tiempo, Cairns celebró todo lo que pudo.
Este sería solo el comienzo de una gran epopeya. sobre rieles.
La selva cada vez más densa de los aborígenes de Tjapukai
A bordo, nos entretuvimos paseando por los carruajes y notamos una especie de babel en movimiento animada por visitantes de los cuatro rincones del mundo, pero con predominio de australianos y de asiáticos.
El tren se detiene y los pasajeros tienen el privilegio de observar las imponentes Barron Falls y otras cascadas más pequeñas como Stoney Creek, a solo unos metros del tren.
El tren Kuranda serpentea a través de la jungla del Parque Nacional Barron Falls.
A medida que nos acercamos a nuestro destino final, una voz en off multilingüe proporciona información curiosa sobre la construcción problemática de la línea.
Nada de esto es parte del texto, pero en marzo de 2010, Kuranda Train se descarriló debido a una debacle. Cinco de los 250 pasajeros resultaron heridos y la operación fue suspendida por reevaluación de riesgos hasta el 7 de mayo, un retroceso insignificante respecto a los sufridos durante la obra original.
En un punto de la construcción, 1500 hombres participaron en el proyecto, en su mayoría irlandeses e italianos, distribuidos en barracones instalados junto a cada túnel (15 excavados a mano) y a cada uno de los 37 puentes.
Composición del tren Kuranda pasa a lo largo de la señalización 10
Con el tiempo, surgieron aldeas de campaña abastecidas por pequeñas tiendas de abarrotes y tiendas de ropa, equipo y dinamita. Kamerunga, al pie del cañón, alguna vez tuvo cinco hoteles.
En junio de 1891 se inauguró el servicio ferroviario de pasajeros. Cairns prosperó mientras Port Douglas se convirtió en un tranquilo refugio residencial. Esta discrepancia sigue siendo muy notoria.
La amarga resistencia de los aborígenes de Tjapukai
Casi una hora y media después, el tren Kuranda se dirige a la última estación, Kuranda.
La aldea de poco más de 1000 personas sigue formando parte de la “nación” indígena Tjapukai y alberga el Teatro de Danza Indígena Tjapukai. En la práctica, son los colonos quienes más lo ocupan.
Sada, escultor de artefactos e instrumentos aborígenes.
Durante la construcción de la línea, el aborígenes, descontentos por la invasión y destrucción de sus tierras, respondió atacando con lanzas a los bueyes y colonos que invadían sus territorios.
Esto llevó al líder John Atherton a enviar tropas nativas rivales para llevar a cabo la venganza, lo que resultó en la infame masacre de Speewah.
Como consecuencia adicional, los clanes Tjapukai responsables de los ataques iniciales de los colonos fueron separados y enviados a una misión llamada Mona-Mona, donde ya no podían cazar, pescar o incluso moverse libremente.
Para el cambio de siglo, el número de esos aborígenes se había reducido drásticamente. Los pocos que resistieron fueron empleados en las plantaciones de café introducidas mientras tanto. Más recientemente, el gobierno australiano ha devuelto tierras que pertenecían a sus familias a sus descendientes.
Algunos los exploran. Varias artesanías en el mercados de la estación terminal.
Muchos nunca se recuperaron de los reveses sufridos. Para ellos, la máxima ironía será ver estos días la pintura de Budaadji, la serpiente mitológica que creó todos los ríos y arroyos de su mundo salvaje viajando en la locomotora del Kuranda Scenic Railway.
Locomotora de tren Kuranda en Kuranda.
La estación final del ferrocarril escénico de Kuranda
En los años 60 y 70, Kuranda recibió a cientos de australianos en busca de una vida aislada y más existencial, una nueva comunidad hippie que se deleitaba en este improbable refugio de refugio.
Rosie Madden escribe algunas líneas orgullosas y esotéricas en un mini-foro sobre el pueblo: “Fui una de las primeras hippies en Kuranda. Vivía en una casa en el árbol que yo y algunos compañeros construimos.
Nuestro capataz Kevin me llevó de Brissy (Brisbane) allí en avioneta y fuimos recibidos por amigables residentes en un Combi.
Jesús se encontró con nosotros, luego tuvo una pelea con Dios, dos personas que me dejaron sin palabras. Esto fue en los años 70. Desde entonces, le he dado dos hijos a la familia Rusch: Rastah y Reuben.
Los pasajeros se protegen del sofocante calor en la terraza del hotel Kuranda.
Pero yo estaba allí cuando el mercados abierto por primera vez. Incluso había un folleto turístico que decía "Ven a Kuranda, el centro hippie de North Queensland! " Esos días eran así, ahora es así. Pero estoy muy feliz de haber contribuido a la prosperidad actual del pueblo ”.
Los días prósperos y turísticos de Kuranda
“Ahora es como está” se refiere a la fuerte afluencia de ozzies y visitantes extranjeros ya la total comercialización del pueblo, que, desde las 9 de la mañana hasta que sale el último tren, factura a contrarreloj.
Allí encontramos restos modernizados de la era más espiritual del lugar, numerosas pinturas psicodélicas y negocios extravagantes. Nos seducen las lecturas del aura, la venta de manjares exóticos como el vino de mango y las inevitables piezas del folclore aborigen: didgeridoos y bumeranes por mencionar solo los familiares.
Bajamos una pequeña escalera y entramos en una parte oscura del mercado que un letrero anuncia como Bizarre. Como una guardiana alucinógena, Lynda maneja su estaminé desde el interior de una túnica holgada de todos los colores y, con un pequeño perro callejero que se lame las mejillas en su regazo, se lleva prendas y baratijas de otro mundo.
Vendedora psicodélica en la feria de Kuranda.
Volvemos a subir al sol despiadado. En esta sección elevada, conocemos a Sada, quien mantiene una pequeña tienda de artefactos que él mismo esculpe.
Una breve conversación revela que el aborigen con el torso desnudo asimiló mucho más de la realidad externa de lo que esperábamos: “¿Eres de Portugal? Bueno, como amo tu fútbol. Pero para nosotros, Eusebio sigue siendo el gran ídolo, te lo digo ahora.
En un momento en que nosotros, como la mayoría de los indios africanos, luchábamos por nuestros derechos, él se levantó y fue idolatrado por los blancos. ¡Eso fue muy importante! ”.
Cerca, una mujer de aspecto excéntrico sostiene a su hijo en brazos, vestida solo con una camiseta con estampado de leopardo. Terminamos teniendo un diálogo y nos da evidencia de la profundización de la relación entre las partes alineadas por Sada.
Vendiendo a madre en Kuranda con su hijo.
Yo soy del norte de Queensland. Kwame nació aquí pero su padre es de Gana. Parece un pequeño aborigen, ¿no?
