En cierto punto, el camino termina en el umbral de Tierras Altas de Meghalaya. Mirra y está agotado. Nos hace sumergirnos en anzuelos contra anzuelos.
Algunos de ellos, después de la eminencia de la frontera de Meghalaya con Bangladesh, notamos en la superficie cuánto había aumentado la temperatura y la humedad y cómo la vegetación se había espesado y enredado y tropical.
Apenas pasamos por otros vehículos. Sin embargo, 80km y 2h30 después de la salida de la mañana, nos encontramos en una nueva pesadilla de tráfico.
El río Dawki fluye hacia abajo. Los conductores y pasajeros impacientes abandonan sus coches. Bajan y vuelven a subir por la rampa, esperando entender qué estaba generando ese caos. Algunos, más proactivos, incluso apuestan por solucionarlo. En vano.
En su contagiosa tranquilidad, Sharma procesa la nueva realidad y nos comunica los procedimientos recomendados. “Tomará un tiempo salir de aquí. De todos modos, el puente está cerca. Si no te importa, será mejor que sigas caminando ".
Ya medio saturados del viaje, no dudamos. Recuperamos nuestras mochilas y nos ponemos en camino. Somos los únicos europeos alrededor. Nuestra repentina aparición sorprende a los nativos. Evoca sucesivos comentarios, invitaciones a conversaciones y, por supuesto, a selfies.
Con Dawki a la vista
El bosque se abre. Nos da una idea de una llanura aluvial neblinosa. A lo lejos, al sur, el río y su cauce, que la estación seca había hecho menguar, sirvió de base a una multitud de figuras negras errantes, como una colonia de colonias de hormigas en desorden. Inmediatamente, vimos el cañón en el que fluía el Dawki, estrecho y verde, antes de extenderse hacia esa inmensidad inusual.
Área donde el río Dawki deja las montañas y se extiende hacia una extensión aluvial arenosa, ya dentro de Bangladesh.
Una flota de botes de remos artesanales ocupaba la costa aquí. Algunos de sus propietarios enviaron turistas a bordo, otros esperaron o se fueron. Otros más aprovecharon el interregno para lavarse en el Dawki con un vigor y celo casi religiosos, indiferentes a los lanzamientos que les hacían sus compañeros remeros de turno.
Todo ese bullicio fluvial nos intrigaba. Atrapados por el hechizo de lo exótico desconocido, olvidamos que Sharma ciertamente nos estaba buscando.
Llegamos a la entrada de un gran puente de hierro de perfil militar sobre el Dawki. Dos policías vestidos con uniformes mostaza e imbuidos de espíritu misionero nos alertan de que el puente es un puente fronterizo, estratégico y que, como tal, no pudimos fotografiar.
Flujo del río Dawki como se ve desde la carretera en voladizo que llega desde el umbral alto del estado indio de Meghalaya.
Pero estamos armados con documentos del gobierno indio. Nos atestiguan como algo más que turistas. Validan una excepción necesaria, con la promesa de que solo dispararíamos desde el puente, no desde la estructura en sí.
Seguimos adelante. Echamos un vistazo a la acción debajo y río arriba a través de la parrilla oxidada. Los pescadores a la sombra de sombreros cónicos alternan disparando y recogiendo sus líneas.
Los pescadores pescan a la sombra de grandes sombreros de estilo vietnamita sobre el arroyo translúcido del Dawki
De camino a ... Bangladesh
Los pasajeros de un barco de recreo los ven y saludan con entusiasmo. Hasta que la policía se nos acerque de nuevo. “Lo siento, pero la gente no quiere entender por qué tú puedes y ellos no. Ya hemos intentado explicarlo, incluso porque sus máquinas son mucho más grandes que sus teléfonos móviles.
Aun así, dos o tres aburridos no nos dejan ir. Si pudiera acelerar su trabajo, se lo agradeceríamos.
Aceptamos la inquietud. A pesar de la postura casi militar de los agentes, los cuatro acabamos riéndonos juntos. Tras lo cual terminamos de cruzar el puente y seguimos el pie de una pendiente más pronunciada que la opuesta.
Pensamos que allí encontraríamos la infraestructura aduanera. Este todavía no ha sido el caso. Tememos estar entrando en Bangladesh y metiéndonos en problemas. Aun así, continuamos.
Barcos de pesca y de recreo descienden los últimos metros del Indian River Dawki. Poco después, Jaflong Zero Point y el territorio de Bangladesh
En un rincón sombreado, el camino nos revela el lugar donde el río dejó el desfiladero, el umbral donde, en un inesperado meandro, se rindió a la inmensidad arenosa y vaporosa que habíamos vislumbrado desde lo alto de la orilla opuesta. En nuestras mentes, el India se quedó atrás. De lo contrario, ¿cuál es el significado de la policía, los avisos y la barrera en el puente militar?
Nos acercamos a Dawki. Encontramos una profusión de ventas, de samosas, de panes puros (un bocadillo popular en las calles de India), otros alimentos y bebidas, ropa y una amplia gama de artículos Made in China.
Una frontera de playa surrealista
En adelante, la turba de bañistas más exuberante que jamás hayamos presenciado llenó una playa surrealista. Separado de ella, un militar con un pito y una porra preparada, trató de mantener un orden que no comprendimos.
Turistas musulmanes y bangladesíes, hindúes y musulmanes comparten las aguas poco profundas del río Dawki.
A pesar de que estábamos reacios, nos dirigimos hacia el río, pronto, a través de la multitud que nos era extraña.
Las mujeres visten su mejor atuendo: saris brillantes y relucientes, hijab e dupattas para que coincida mucho salwars, algunos con colgantes Tikka ou maang tikkas para adornar las cabezas, en conjuntos tan exuberantes como los hindúes.
Los hombres, a su vez, comparten una moda despojada del tradicionalismo de otras épocas. Solo uno u otro usan túnicas kurtas ou thobes y use gorros de Tupi a juego.
Una familia de Bangladesh vive en las aguas poco profundas del Dawki, sobre el Punto Cero de Jaflong.
No es que los ríos o el agua o India ni a Bangladesh que, además de los Dawki, comparten los imponentes Ganges y Brahmaputra (que se unen en Padma), entre otros.
Intuimos que lo que llevó a toda esa gente a reunirse allí fue el hecho de que vivían juntos y se refrescaban en la frontera emblemática, como lo fueron las incursiones de Elvas a Badajoz, de Vila Real de Santo António (¿lo es todavía?) Ayamonte y tantos otros a lo largo de esta racha portuguesa-española por fuera.
El magnetismo rocoso de Zero Point Jaflong
El lugar que les dio la bienvenida se conoció como el Punto Cero de Jaflong. Jaflong se hizo popular en la mente de los bengalíes como un estación de la colina idílico rodeado de selva tropical y plantaciones de té y el predominio de la etnia Khasi, la misma que encontramos en Shillong y el resto del estado. Meghalaya. Es decir, hasta que se establezca la codicia.
La llanura aluvial de los ríos Dawki y Goyain escondía una veta de piedras. No las piedras preciosas que normalmente asumimos, simples piedras comunes.
En aquellos lugares donde los ingresos son tan escasos, los nativos se dieron cuenta de que si los extraían y trituraban de sol a sol y los vendían para transformarlos en cemento, se beneficiarían mucho más que sus actividades anteriores.
Los mineros de piedra caminan sobre una ribera aluvial del río Dawki
Este estímulo financiero atrajo a miles de mineros espontáneos que ocuparon tierras estatales e incluso parte de una reserva natural. Abrieron zanjas y destriparon el paisaje hasta el punto de obligar al gobierno de Daca a intervenir y forzar la reforestación de varios sectores de la zona destruida, lejos de recuperarla en su totalidad.
Todo esto había pasado y seguía pasando unos cientos de metros río abajo. Allí, en el Punto Cero, solo el jabón usado por algunas lavanderas instaladas en islotes de guijarros manchaba el Dawki.
Adolescente nativo de la zona fronteriza lava ropa en los guijarros del río Dawki.
La avalancha de visitantes entrantes de India y desde Bangladesh, se llenó sobre todo de color, de buen humor y de selfies y fotos familiares, algunas tomadas con simples smartphones, muchas de ellas a cargo de fotógrafos profesionales que deambulaban por la zona para imponer sus servicios.
Con el objetivo de atraer más clientes, uno de estos emprendedores mantiene, sobre el agua, un sillón escénico en tonos amarillos, junto a vendedores de postales, cacahuetes y ensaladas. chaat de grano, de paani puri y otros.
Lejos de invitar o proporcionar baños, el Dawki solo moja los pies de los visitantes. Algunos se quedan por los metros inaugurales. Otros se aventuran casi a la mitad de la corriente poco profunda. El movimiento lateral de veraneantes continuó, sin embargo, limitado, lo que nos lleva al estado mayor listo y a sus intrigantes funciones.
Singh & Kumar, el dúo militar con la misión de la orden
Como línea fronteriza, el Punto Cero de Jaflong estaba vigilado. Más tarde notamos un puesto de control camuflado, elevado sobre una plataforma hecha de guijarros.
Dos soldados indios, Man Mohan Singh y S. Saj Kumar, se turnaron para controlar los acontecimientos desde allí y, desde la orilla del río, los vagabundeos de la población. Tanto uno como el otro parecieron identificar sin dificultad quién venía del India y de Bangladesh
Military S. Kumar controla las transgresiones de indios y bangladesíes sobre la línea fronteriza de Jaflong Zero Point.
Empezamos una conversación con S. Kumar. Éste, se hincha al ver su protagonismo redoblado. Ignora el esperado sentido común militar y la modestia y nos autoriza a fotografiarlo tanto con nosotros como solo. Le preguntamos qué controlaba, después de todo, con su silbato y su bate.
Kumar, un soldado de etnia tamil, desplazado del sur de la India, explica todo en detalle: “¿Ves la pequeña cabaña de allí? ¿Y esa gran roca? Entonces, el límite es una línea imaginaria que viene desde arriba, pasa a través de la roca y fluye hacia adentro hasta la otra orilla. Lo que tengo que hacer es evitar que los indios se pasen a Bangladesh y los bangladesíes al lado de Bangladesh. India."
Tanto él como Singh se tomaron la misión en serio. En cuanto un popular cruzó la frontera intangible, los militares pitaron, levantaron la batuta y la descompusieron. Si se repitió la infracción, agravaron la reprimenda con amenazas de expulsión. Así empezó a ser con nosotros también.
Pero cuando se enteraron de lo que éramos y de lo que estábamos haciendo, los guardias empezaron a ignorar las incursiones que forzábamos, cada vez más transgresores, ahí sí, ya en tierras bangladesíes.
Fotógrafo promueve su trono escénico instalado sobre el agua del Dawki
Una Tierra única en tiempos
Originalmente el territorio de la provincia india de Bengala Oriental, Bangladesh surgió de la dolorosa Partición de India Agosto de 1947. Fue una de las dos nuevas naciones (la otra es Pakistán) creadas apresuradamente para dar cabida a los muchos millones de musulmanes sin lugar en la India, fruto de una creciente incompatibilidad con la mayoría hindú.
Años pasados. Como aseguran los militares, "aparte del problema de la emigración ilegal de bangladesíes hacia el norte que India no logra controlar, tenemos una relación si no cordial, al menos aceptable".
Pareja de Bangladesh, con elegante atuendo en el borde de guijarros del río Dawki.
Fue, de hecho, que optaríamos por clasificarlo después de buena parte de la tarde entre “vecinos” hindúes, cristianos de Meghalaya y musulmanes de Bangladesh.
Sacudidos por varias horas bajo el sol tropical y por toda esa conmoción de baños, nos encontramos extasiados, hambrientos y sedientos. Regresamos a la carretera donde nos esperaba Sharma. A través de nuestro aire, el conductor intuyó de inmediato lo que queríamos.
Casa de una aldea río arriba de Jaflong Zero Point, perdida en un bosque de palmeras areca.
Minutos después, estamos sentados en la mesa de un restaurante a la sombra de una plantación de palmeras areca. Incluso picante explosivo, devoramos el menú Thali pescado que, a esa hora tardía, nos seguían sirviendo. Regresamos al auto. Terminamos el día explorando más dominios escarpados, verdes e indios río arriba del Dawki.
Más información sobre Meghalaya en Mesmerizing Megalaya y en el sitio web de turismo indio India increíble.
