Estamos en Santo António de Príncipe. El señor Armandinho lidera el servicio de recogida del jefe, el secretario de Estado de Economía, Silvino Palmer.
Conduzca por la carretera roja y sinuosa que atraviesa la exuberante jungla de isla del príncipe entre Santo António, la única ciudad de la isla, y las profundidades del bosque al sur.
Después de pasar el jardín de Porto Real y la también decadente aldea de São Joaquim, señalamos Terreiro Velho. La propiedad despierta viejos recuerdos en la mente de Armando.
Por suerte para nosotros, el exdelantero de la selección de Santomean no rehuye compartirlos. “Bueno, ahora estamos de camino a Terreiro Velho. Tiene una vista fabulosa, verás. Perteneció a un señor portugués llamado Jerónimo Carneiro. ¿Sabes cómo lo conseguiste? ¡Infiel!"
"¿Infiel? Pero, ¿qué tipo de trampa? le preguntamos, intrigados por la sencillez de la descripción. Armandinho se sorprende de nuestra ignorancia: “Oh, ¿qué trampa crees que fue? ¡A las letras, por supuesto! No me pidan detalles de que no estuve allí, pero casi todos en mi generación lo saben ".
Edificios de uno de los muchos jardines perdidos en la selva tropical de la isla de Príncipe.
Posteriormente, en conversación con Silvino Palmer, en su oficina, se inclina a decir que no fue así. Y, sin embargo, Armandinho tenía todas las razones para conocer la historia, fuera real o no.
Armandinho siempre ha vivido en la finca Sundy, que una vez fue propiedad de la familia Jerónimo Carneiro. Sus padres habían llegado al Príncipe en una de las oleadas de emigración de Cabo Verde, procedente de la isla de Praia. "¿Cuando? Esto es más difícil de decir.
Bueno, nací en 1953 ". Háganos saber sin dudarlo. "Tengo la idea de que fue justo después de la guerra".
La visita no anunciada a la finca de cacao de Terreiro Velho
El camino conquista una colina, se abre al claro elevado y revela una puerta. “Ya estamos aquí, nos dice Francisco Ambrósio, exalumno de Castelo Branco y aspirante a estrella del fútbol europeo, desde el hangar, ahora profesor en varios colegios de Príncipe.
Guardia en la entrada de la finca Terreiro Velho, ahora propiedad del productor de chocolate italiano Claudio Corallo, residente en Santo Tomé
Otro joven encargado de cuidar los campos nos abre el camino y nos da permiso para explorar.
Dejamos el cuestionario sobre Jerónimo Carneiro y el vehículo y salimos a descubrir, guiados por Armando, Francisco y Eduardo, amigo de este último, que había recorrido todo el camino, al aire libre, encima de la caja de la camioneta.
Notamos las vías del ferrocarril en miniatura que alguna vez se usaron para transportar cargamentos de cacao desde las plantaciones hasta las secadoras. Admiramos el edificio principal de la finca. "¡Mira aquí!" Armando sugiere que hable con el capataz de la propiedad al borde del terreno elevado.
Fuimos hasta debajo de los grandes árboles que les daban de sobra. Desde allí, en su compañía, descubrimos una cala en forma de corazón, llena de un golfo de Guinea turquesa que se balancea suavemente contra la tropicalidad de la isla.
Vista del jardín Terreiro Velho, con el Ilhéu do Boné do Joquei, como el más alejado.
La maleza, en particular, era tan densa e invasiva que se había apoderado de dos crestas rocosas cercanas y el islote de Cap de Joquei, a lo lejos.
Cacao fresco para saciar la sed tropical
Mientras disfrutábamos del paisaje, Francisco y Eduardo habían descendido a la plantación que se extendía cuesta abajo. Después de un tiempo, reaparecen y nos ofrecen las mazorcas de cacao ya partidas por la mitad, maduras y suculentas.
Medio deshidratados por el calor de media mañana, los devoramos en tres golpes. Así, probamos por primera vez la materia prima más rentable y notoria de Santo Tomé y Príncipe: dos maravillosos cacaos, hermosos y amarillos.
Un ejemplo ya maduro de fruto del cacao, aún lejos del chocolate que luego darán sus frutos secos.
Sin embargo, nos dimos cuenta de que, a pesar del pequeño tamaño del Príncipe, a excepción del capataz, que tenía su segunda casa en Terreiro Velho, hacía mucho tiempo que no iban nuestros cicerones.
Fue con un interés compartido pero muy poca información de su parte que bajamos las escaleras hasta el área de elección, secado y asado, bajo techos de láminas.
Era el Día del Niño, una especie de fiesta en Prince. También estábamos en la primera finca que visitamos en el archipiélago. La ausencia de trabajadores no nos molestó allí.
Por el contrario, el aroma a chocolate que irradiaban los depósitos aún cálidos saciaba nuestros sentidos. Al mismo tiempo, la certeza de que tendríamos otras innumerables incursiones de cacao calmó nuestra curiosidad y espíritu creativo.
Barracones de chocolate y cacao del italiano Claudio Corallo
Unos días después volamos a Santo Tomé, como se supone, en la capital visitamos la casa y la fábrica de Claudio Corallo. El chocolatero del momento nos recibe dispuesto a compartir gran parte de su sabiduría sobre el cacao y el arte de transformarlo.
Entonces nos dimos cuenta de que, sin saberlo, habíamos tomado la ruta ideal. Décadas después del mandato de Jerónimo Carneiro, Terreiro Velho estaba ahora en posesión de ese expatriado italiano. Se había convertido en un dominio sagrado del cacao.
Como explica Cláudio a sus sucesivos visitantes, hasta 1800 la producción de cacao era exclusiva de América del Sur. Después del cambio de siglo, D. João VI se dio cuenta de que Portugal se quedaría sin Brasil.
Aseguró que el cacao de Bahía, una de las principales fuentes de ingresos de la Corona, se transfiriera a Santo Tomé y Príncipe, su colonia más tranquila con un clima más compatible.
Profusión multicolor de frutos de cacao en la finca São João dos Angolares.
En 1900, el archipiélago seguía siendo el mayor productor de cacao del mundo. Sin embargo, en tiempos más recientes, los árboles de cacao originales fueron reemplazados por otros, híbridos, más productivos pero, como concluyó Claudio Corallo, de calidad inferior. Solo la pequeña y aislada isla de Príncipe estaba a salvo de esta mancha.
Claudio Corallo. Después del Viejo Zaire, la dulce vida de Santo Tomé y Príncipe
Después de vivir y producir café en Zaire, Claudio Corallo se vio obligado a abandonar el cada vez más inestable Zaire de Mobutu Sese Seko.
En Santo Tomé y Príncipe, se embarcó en una nueva demanda de cacao y el chocolate perfecto. En la segunda de las islas, Claudio empezó por encontrar Terreiro Velho y árboles de cacao ideales para combatir el mayor problema del cacao y el chocolate durante mucho tiempo: el amargor.
Durante la competencia en la que participamos en su pequeña fábrica en el borde de la avenida costera de Santo Tomé, los primeros momentos están dedicados a ejemplificar cómo el cacao bien cultivado y procesado - y, en consecuencia, el chocolate derivado - no son amargos, a diferencia del que se hizo popular. Cómo la amargura es siempre producto de defectos.
Claudio Corallo durante una de sus presentaciones del mejor cacao y chocolate de Santo Tomé y Príncipe.
Una degustación exhaustiva del mejor cacao y chocolate del mundo
Luego Claudio nos regala a nosotros y al resto de participantes una degustación de cacao y nueces de chocolate con diferentes porcentajes de cacao y azúcar combinados con diferentes tipos de café, pasas, jengibre y otros.
Lo hace de forma tutorial para que nuestras vistas, gustos y olores pierdan la menor cantidad de información. "¡Ahora muerde todo de una vez!" nos instruye preocupados de que podamos sentir el sabor explosivo pero efímero de cierto café Arábica.
Entre los diversos sabores y aromas de cacao, café y chocolate, la experiencia resultó ser deliciosa. Nos hizo conscientes de que el chocolate real es cualquier cosa menos lo que las marcas multinacionales ponen en los estantes de las tiendas y los hipermercados.
Y por el papel fundamental de Santo Tomé y Príncipe, la segunda nación más pequeña de África después de Seychelles, en el mercado mundial del cacao.
Reanimación de la producción de cacao en Santo Tomé y Príncipe
Con esta materia prima mostrando beneficios crecientes desde principios del siglo XIX en adelante, más propietarios y empresas portuguesas invirtieron en nuevas plantaciones de cacao en ambas islas.
Los trabajadores eligen el cacao en la finca Agostinho Neto, en el norte de São Tomé.
La mano de obra fue proporcionada por trabajadores traídos de Angola, luego de Cabo Verde, como cantaba Cesária Évora en “Saudade” e incluso de Macao.
La producción de cacao del pequeño archipiélago resultó ser tan fructífera que frustró las pretensiones británicas de liderar este comercio.
Aumentó la presión de Londres sobre lo que llamó trabajo esclavo, ilegal porque obedece a contratos ficticios y no prevé el derecho de interrupción o retorno al lugar de origen, aunque, tras la abolición de la esclavitud en 1876, pasó a incluir un pago.
Santo Tomé y Príncipe y cacao producido en Ecuador
Así plasmó el tema Miguel Sousa Tavares en su célebre best-seller de 2003, “Ecuador”, protagonizado por pinga-amor Luís Bernardo Valença.
En la novela, Luís Bernardo es nombrado gobernador de Santo Tomé y Príncipe por Rey Dom Carlos. Después de un breve período de adaptación al exilio ecuatorial, más que sentir compasión por los agraviados trabajadores agrícolas, el gobernador perdió su pasión por la esposa del cónsul que Gran Bretaña había enviado desde India con la misión de conocer el fracaso de los colonos portugueses.
También se gana la desconfianza y la enemistad de la comunidad de propietarios y administradores.
Después del cambio de siglo, la producción de cacao declinó en Santo Tomé y Príncipe. Sufrió algún agotamiento de los suelos. pero sobre todo la falta de escala y competencia internacional del archipiélago.
Un puñado de cacao, la mayor exportación de Santo Tomé y Príncipe ha sido durante mucho tiempo.
El abandono posterior a la independencia que lleva a la ruina a las granjas
Desde la independencia de Portugal, también hubo la incapacidad de los gobiernos de Santo Tomé para aprovechar las infraestructuras -muchas de ellas ejemplares- construidas por los mayores terratenientes, para continuar con una producción que incluso se estaba recuperando de 1945 a 1975.
Los rozaderos estaban casi abandonados, con sus antiguos trabajadores que habitaban las sanzalas incapaces de asegurar, por sí mismos, el mantenimiento de las mansiones de los propietarios, los edificios de trabajo o los hospitales que tenían algunos de los rozaderos.
El cacao en Santo Tomé y Príncipe disminuyó. No ha desaparecido.
Han pasado los tiempos. Algunas comunidades ahora viven en las granjas con condiciones solo ligeramente mejores que aquellas en las que envejecieron sus antepasados más lejanos.
Los pueblos de la finca Água Izé, uno de los más antiguos y más grandes de Santo Tomé, también siguen siendo uno de los más habitados en la actualidad.
El fantasma del desempleo es tan preocupante en la pequeña nación africana que el hecho de que una finca continúe produciendo y exportando cacao se considera un regalo.
Esto, no importa lo tedioso y mal pagado que sea el trabajo.
La Roça de Água Izé. Y tantos otros después
Eso es lo que encontramos cuando, de camino al sur de Santo Tomé, pasamos por Água Izé, una de las más antiguas, grandes y habitadas del archipiélago.
Allí, en uno de los diversos almacenes cercanos a la entrada, encontramos un equipo de elección en pleno funcionamiento. Se trataba principalmente de mujeres santo tomées de ascendencia caboverdiana o angoleña, de piel brillante y sonrisas difíciles.
Suave en sacar las nueces defectuosas de los grandes cuencos, mientras dos o tres jóvenes alinean grandes sacos que ya están llenos, identificados con “Cacao Fino. Agua Izé. Producto de São Tomé & Principe ”.
Trabajador transporta un saco de cacao producido y envasado en la finca Água Izé, en el sur de Santo Tomé.
Un enjambre de rizos aparece de la nada. Inaugura su inevitable colección de “doxi, doxi”, “lápiz, lápiz árbol” con cada error que parece ser cuatro, como dicta el curioso acento santomeano.
Puede que haya sido o no la mendicidad de los niños lo que inspiró a los mayores, pero cuando los niños finalmente se calman, uno de los trabajadores inaugura un canto criollo agudo.
En tres ocasiones, las otras mujeres la acompañan en un himno compartido que nos sonó con pesar, como si hubiéramos retrocedido en los siglos a la época local de la esclavitud o lo que siguió.
Los trabajadores seleccionan las nueces de cacao en la finca Água Izé, en el sur de Santo Tomé.
Mientras estábamos en Santo Tomé, investigamos la realidad de varias otras fincas.
En los de Porto Alegre, Bombaím, Monte Café, Agostinho Neto, fueran lo que fueran, la decadencia de los edificios se repitió como una inevitabilidad del destino.
En casi todos ellos, el cacao continuó alimentando una historia ya centenaria de prosperidad y supervivencia.
