Vietnam, al estilo de Chile, es tan largo que tiene estas cosas.
Después de varios días de explorar el Capital de Hanoi, desde la bahía de Halong y otras zonas del norte bajo un invierno tropical casi frío, siempre húmedo y nublado, llegamos al centro del país y el clima cambia. En Hué, el cielo es de un azul resplandeciente y brilla un sol tórrido.
Somos amantes incondicionales del calor de cualquier tipo. La sorpresa de verano acaricia nuestros sentidos y nos estimula. Ni siquiera perdimos el tiempo recuperándonos de la tortura en la carretera de la noche anterior.
Instalamos en cualquier Casa de invitados En las cercanías de la estación de camiones, alquilamos una lancha rápida y la dejamos en modo exploración.
Allí mismo, en las inmediaciones, decenas de conductores de una flota de ciclos (Los rickshaws de propulsión humana de Vietnam) los consideran a ellos y a la motocicleta con un desdén comparable al que muchos taxistas de Lisboa tienen por los recién llegados. tuk-tuk.
Conductores Cyclos: rickshaws sin motor. Muchos de los hombres asignados a esta profesión fueron desterrados de un futuro mejor por las autoridades comunistas por haberse alineado contra las fuerzas del Vietcong.
La herencia duradera de la guerra de Vietnam
Cuarenta años después del final de la guerra de Vietnam, algunas de las heridas sociales abiertas por el conflicto aún se curan. Varios de esos hombres fueron sus víctimas.
Después de la victoria de Vietnam del Norte y la anexión forzosa del sur, los nuevos líderes comunistas desterraron de todas las oficinas estatales, y de la mayor parte de la sociedad posible, a los vietnamitas que habían colaborado con Estados Unidos en la alianza anticomunista.
Despojados de posesiones y perspectivas de prosperidad, tan pronto como lograron reunir escasos recursos, invirtieron en ciclos y en una de las pocas profesiones que se les permitía ejercer.
El ostracismo se ha desvanecido a lo largo de los años, pero el gobierno está haciendo todo lo posible para controlar la proliferación de estas baratijas icónicas que atascan el tráfico en Hanoi, Ho Chi Minh y otras ciudades importantes.
Una intersección autogestionada de la capital vietnamita, Hanoi.
En Hué, en particular, innumerables conductores ancianos o sus descendientes son sometidos a los últimos estertores de la pluma y la tradición. Sobreviven en bicicleta contra la voluntad de las autoridades y contra la modernidad.
Ciudad Prohibida Púrpura: El Corazón Imperial de Hué
Circulamos por los 10 km de perímetro de su ciudadela rodeada de acequias y canales, a lo largo de las verdes riberas de los ríos Perfume y Nhung.
Visitamos la fortaleza imperial y el corazón de la Ciudad Prohibida Púrpura donde los únicos sirvientes admitidos eran eunucos que no amenazaban la exclusividad de las concubinas reales.
Dondequiera que vayamos, la bandera roja y amarilla estrellada de Cot Co ondea supremamente desde el mástil más alto de Vietnam.
Una pareja con una gorra y un sombrero tradicionales comparten una bicicleta vieja frente a una sección enorme de la fortaleza de Hué.
Esta bandera y varias otras no tan altas imponen en cualquier época vietnamita, la agenda político-social y la realidad triunfal de la República Socialista de Vietnam desde hace cuatro décadas.
Las atrocidades de guerra por las que pasó Hué
Poco antes de su muerte en 1999, Harry G. Summers, un coronel estadounidense, contaba con frecuencia un encuentro que tuvo con un homólogo vietnamita llamado Tu, en 1975, durante una visita a Hanoi.
"Sabes, nunca nos derrotaste en las principales batallas de la guerra". Summers le dijo con buenos derechos de fanfarronear yanqui.
A lo que el coronel vietnamita, tras una breve pausa, respondió con la sutileza y el pragmatismo que ya le había garantizado la resistencia. Vietcong: "Podría haber sido, pero eso es irrelevante, ¿no?"
Hué acogió una de las batallas más sangrientas de la famosa Ofensiva del Tet de 1968.
Fue la única ciudad en el sur de Vietnam capturada por las fuerzas del norte durante más de unos pocos días (3 semanas y media) lo suficiente para que los cuadros comunistas hubieran implementado planes para liquidar a miles de elementos que no cooperaban.
Visitante vietnamita de la fortaleza de Hué en el oscuro interior de uno de sus muchos edificios históricos.
Aproximadamente XNUMX civiles, incluidos comerciantes, monjes budistas y sacerdotes católicos, intelectuales y otros, fueron asesinados a tiros, apaleados o enterrados vivos.
Posteriormente, durante la reconquista del sur liderada por el Estados Unidos, el número de bajas entre los habitantes de la ciudad ascendió a diez mil, la gran mayoría civiles.
En plena Guerra Fría, las palabras del coronel vietnamita resumían la ironía geopolítica del desenlace del enfrentamiento. También abogaron por el comunista de larga data que, como sucedió con los conductores de ciclos, no tardó en sacrificar a Hué.
La génesis medieval del Hué grande y fortificado
En sus orígenes en 1687, el pueblo se llamaba Phu Xuan.
En 1802, ya amurallada, se convirtió en la capital de una vasta zona sur entonces dominada por nobles que formarían la poderosa dinastía Nguyen.
Esta dinastía inspiró el nombre más popular en Vietnam en la actualidad, adoptado o heredado por casi el 40% de los habitantes.
También fundó un imperio que dominó una parte sustancial de Indochina. Los señores feudales de Nguyen mantuvieron el poder hasta 1945, pero desde 1862 hasta 1945, el largo período colonial francés, ese poder no fue más que una formalidad.
Los nuevos ex líderes del Vietcong que se apoderaron del país después del final de la guerra de Vietnam consideraron los edificios centenarios de la ciudad como legados vergonzosos del pasado imperial de la nación, los declararon políticamente incorrectos y los vetaron por abandono.
Alrededor de 1990, en un momento en que Vietnam ya se había abierto al mundo, las autoridades locales comprendieron el potencial turístico de ese legado. Promovieron los monumentos a tesoros nacionales.
Los ciclistas pedalean frente a la antigua muralla de la fortaleza imperial de Hué, ahora dominio comunista, como el resto del país.
A UNESCO premió el cambio, los designó como Patrimonio de la Humanidad y apoyó importantes trabajos de restauración y preservación.
A medida que exploramos la ciudad, nos resulta cada vez más difícil distinguirla de su prolífica historia.
La proliferación de religiones en una nación comunista fuertemente arraigada
A pesar del proselitismo de los sacerdotes portugueses y, más tarde, franceses, a pesar de la sumisión de la nación al comunismo, en Hué, las autoridades de la república socialista toleran de forma antinatural el budismo como en ninguna otra ciudad vietnamita.
Hué siempre ha tenido el mayor número de monasterios del país y sus monjes más reactivos y por tanto más notorios. De tal forma que la torre Thap Phuoc Duyen de la pagoda Thien Mu -también construida por el señor Nguyen y que, en los 80 acogió fuertes protestas anticomunistas- se conserva como símbolo oficial de la ciudad.
Uno de los guías que hace cumplir sus servicios en la entrada nos informa de ello. Terminamos admitiéndolo y el guía turístico refresca nuestra memoria de otros hechos sorprendentes.
Embarcaciones de recreo ancladas en la ribera del río Perfume.
“En 1963, en medio de la guerra de Vietnam, Tích Quàng Dúc, uno de los monjes residentes más inconformes, llevó un Austin a Saigón para protestar contra la política anti-budista del gobierno de Vietnam del Sur. Terminó sacrificándose en público ".
Me vienen a la mente imágenes de su atroz muerte en llamas que vagaron por el mundo e inspiraron varias otras autoinmolaciones. “Muchos occidentales se sorprendieron menos por los suicidios que por la reacción de la cruel Madame Nhu, la cuñada del presidente a quien la gente apodó la Mariposa de Hierro por su exquisita crueldad.
Declaró que las autoinmolaciones eran meras parrilladas y, para colmo, agregó: "ardamos y aplaudiremos".
Para llegar a Thien Mu, viajamos cuatro kilómetros por las acelera, a lo largo de una ribera exuberante del río Perfume donde se suceden mausoleos seculares y suntuosos de antiguos emperadores.
La torre tiene 21 metros.
Aparece prominente en una elevación de la ribera, por lo que podemos detectarlo sin dificultad.
La Pagoda Phuoc Dien (antigua Torre Thien Mu) es parte de un templo budista a orillas del río Perfume.
El río Perfume y la elegancia oriental de Hué
Una vez dentro de la pagoda, nos unimos a séquitos de peregrinos que buscan allí la expiación y la mejora espiritual. Admiramos a los fieles vietnamitas que encienden varitas de incienso en la entrada del templo.
Incluso sin querer, también nos purifica el humo y el aroma que se desprende.
El incienso arde lentamente en uno de los muchos templos budistas de la ciudad.
Como cualquier nativo o residente, Quang aprovecha su presencia para contarnos sobre la belleza de las mujeres de Hué, veneradas en todo el país.
Por nuestra cuenta, regresamos a la tranquilidad de la orilla del Perfume cuando nos encontramos con un arquetipo potencial tanto de esta belleza como del exotismo vietnamita.
Una señora vestida con pantalones morados y una camisa azul de manga larga nos mira en cuclillas a la manera asiática y semi-acrobática en un pequeño muro alto frente a la corriente del río.
Una bufanda a juego con el resto de prendas y un sombrero más de lo esperado no el protegieron su rostro del sol tropical y preservaron la claridad amarillenta de su piel, un requisito ineludible de perfección física para estas partes que son realmente cercanas a la anciana. Cochinchina.
Mujer resguardada del sol tropical en una ribera alta del río Perfume.
La dama solo hablaba vietnamita. Utilizando gestos ilustrativos e instigados por la empatía que emanaba de sus diminutos ojos almendrados, entendimos que podíamos fotografiarla.
Cuando lo hicimos, sentimos una gran sonrisa detrás del pañuelo de colores.
Hasta el final del día, continuamos descubriendo el encanto de la gente orgullosa de la antigua capital de Vietnam.
