En una tarde como tantas otras que anuncian y anticipan el verano, la secuencia de las mareas sumó su aporte.
Otorgó a unos pocos bañistas afortunados el privilegio de un deleite inmaculado.
La mayor parte se concentró en una recolección comunitaria de bivalvos, esparcidos a lo largo de las orillas fangosas que la marea baja casi había dejado al descubierto.
Con vistas a los estanques de mejillones que flotan río arriba, sobre aguas profundas, cerca de quince metros que hacen de Albufeira la laguna más profunda de Portugal.
Los deliciosos meandros de Foz da Lagoa de Albufeira
A unos pocos les interesaba principalmente el anfibio ocio con que, en su efímera peculiaridad, la boca los retenía.
La marea bajó. Con él, el agua de la laguna discurría, a razonable velocidad, por los meandros que la separaban del océano, surcados en una inmensidad de arena aluvial.
Una pareja disfrutó viendo a su perro mascota examinar y probar el arroyo, ansiosos por verlos nuevamente al otro lado.
Otro, se dejó llevar por la corriente, en un delicioso flotar hacia el mar. Bandas de niños deambulaban y cruzaban la boca una y otra vez, dedicados a oficios y misiones que la puerilidad promovía a epopeyas sin igual.
Al vaciarse la laguna, las olas del Atlántico, de color esmeralda, se disolvieron, unas contra el punto de contacto de los dos cuerpos de agua, otras contra la base del cordón dunar que hace alta la playa.
A un ritmo más rápido que las mareas, los aviones volaban sobre nosotros acercándose a la desembocadura del Tajo y el aeropuerto de Lisboa.
Mientras explorábamos la costa dorada de la península de Setúbal, continuamos siguiéndolos con la mirada. Desbloqueamos secretos de sus rutas.
De la Lagoa de Albufeira a Aldeia do Meco
Pasamos por Aldeia do Meco. Todavía bajo un leve vestigio de brisa, encontramos sus playas con un oleaje casi superficial, como nunca habíamos presenciado allí.
En un día laborable de primavera, los visitantes se podían contar con los dedos de una mano, recorriendo las marchas a lo largo de la costa, por encima y por debajo de las dunas de Praia do Moinho de Baixo.
No había bañistas en traje de baño y los nudistas que, cuando llegan a Estio, lo llenan y disfrutan de las Playas Naturistas de Rio da Prata, Bicas, Foz y Rebenta Bois.
Desde este último, hacia el sur, los acantilados se apoderan del resto de la costa, hasta el promontorio donde la Otra Banda se sumerge en el Atlántico.
Y luego, camino a Cabo Espichel
Este, el solitario Cabo Espichel, era el destino que nos esperaba.
La larga av. de las Fuerzas Armadas deja atrás el corazón de Aldeia do Meco y sus calles llenas de restaurantes y cafeterías. Gradualmente, asciende a las tierras más altas de la península.
En algún lugar entre Pinheirinhos y Aldeia Nova, se une a la Av. 25 de abril dirigido a Azoia. Pronto, entramos en el dominio del Parque Natural de Arrábida.
Una serpiente zigzaguea más que el camino. Delante, una madre perdiz lucha por liderar una cría de polluelos vacilantes.
Finalmente, en lo que quedaba de la distancia, vislumbramos el faro que ilumina el cabo. Y luego, la avenida irregular en forma de U, flanqueada por las Posadas del Santuario de Nª Srª do Cabo.
El guardián de antaño Dª Maria do Carmo
El crucero de entrada deja pocas dudas sobre la esfera de lo divino que nos acoge. Cuando entramos a la iglesia que cierra la U, rápidamente comprendemos cuánto de un ser humano estaba a cargo ese divino.
Debido a la persistencia de la pandemia, Dª Maria do Carmo permaneció sentada en su puesto, protegida por un acrílico que resguardaba su vista.
"¡Mira, no puedes tomar fotos!" recordó, con énfasis redoblado, cada vez que los visitantes fingían no haber notado la prohibición en la puerta.
“Esto es todo, todos los días, ¿crees? se derrumba, con nosotros, al darse cuenta de que, aunque entramos con cámaras, respetamos las normas y esperamos una autorización especial ya solicitada a la Diócesis.
“Mira, incluso hay algunos que vienen aquí y, cuando se dan cuenta de que no pueden tomar fotografías, inmediatamente se ponen de mal humor. Después de todo, ¿a qué vienes aquí?
A pesar de las frecuentes entradas y salidas de creyentes y visitantes, nos da la sensación de que Dª Maria do Carmo estaría mejor con una compañía estable y conversacional.
Nuestro inesperado interés por los asuntos eclesiásticos, las credenciales con las que llegamos del Ayuntamiento de Sesimbra, generan confianza en ella.
La instan a entablar una conversación afable y casi sin ceremonias.
“Esto de aquí siempre ha sido complicado”, explica la guardiana, como introducción a una cascada de complicaciones y desventuras, algunas de las cuales ella fue protagonista. Otras las vio pasar y otras ni siquiera las vio.
“Después del 25 de abril, fue un completo desastre”. nos cuenta la señora, del norte del país, refiriéndose al largo período en que personas oportunistas de la zona le quitaron el santuario a la Iglesia y se negaron a desalojarlo.
“Creo que fue solo a fines de los años 80 o incluso principios de los 90 que las cosas se calmaron y el gobierno envió a la GNR aquí para que corriera con esta gente”.
Tiempo después, IPPAR se encargó de recuperar y mantener el santuario, pero aquí está tan aislado. No ha sido fácil."
El aislamiento y la desprotección del santuario de Nª Srª do Cabo hizo posible, por ejemplo, el robo de una de las campanas de la iglesia.
Y, por si fuera poco, cuando una plaga de robos de arte sacro se extendió por Portugal, la pérdida de un San Antonio recién restaurado.
Descubriendo el Santuario de Nossa Senhora do Cabo
Era uno de los dos santos ubicados a ambos lados del altar y la estatua dorada de la Virgen María, un nivel por debajo de Cristo en la cruz y el escudo de armas de Quinas que se interpone entre la Madre y el Hijo.
Hace más de medio milenio, María justificó el monumental homenaje que nos dedicamos a explorar. Según nos asegura Dª Maria do Carmo, creyente en María y en los milagros, la Virgen no permitió, en más de una ocasión, que le robaran su imagen.
“Una vez, el carro en el que la iban a transportar se descompuso aquí mismo al salir. Decidieron traerla de vuelta. En otra, cuando los ladrones se disponían a llevársela, Santa les dio la espalda. En la prisa y angustia con que cometieron el crimen, no supieron reconocer dónde estaban y se dieron por vencidos”.
Cuenta la leyenda que la aparición del Santo tuvo lugar en 1410.
En esa fecha se encontró una imagen suya en los acantilados de Pedra da Mua.
Pedra da Mua, luego también célebre por la preservación casi milagrosa de huellas de dinosaurios saurópodos que, se estima, hace más de 145 millones de años, pasaron a bañarse en el océano frente a la costa.
El reconocimiento real de la aparición oficializó la importancia de la imagen encontrada y de la Pedra da Mua.
Todavía en el siglo XIV se construyó una capilla con la función de custodiar la imagen, permitiendo a los creyentes alabarla.
en la zona actual Sesimbra, en los alrededores de Lisboa y al oeste de la capital, el número de fieles y peregrinos aumentó significativamente. La zona de saloia fundó su propia comunidad creyente, el Círio Saloio.
En un principio, se construyeron varias casas alrededor de la ermita, destinadas a acogerlos.
De 1715 a 1757, estas casas improvisadas sustituyeron a las Casas dos Círios, un conjunto de casas de huéspedes en el lado norte, construidas para albergar a los mayordomos que llegaban encargados de velar por el bodo, complementadas con casas adosadas y establecimientos que comerciaban con oficios más convenientes.
En cierto momento, la Iglesia y la Corona consideraron que la capilla, ahora conocida como Ermida da Memória, en sí misma, estaba por debajo de la grandeza religiosa de la Aparición.
La Ampliación del Santuario desde la pequeña Ermida
Así, entre 1701 y 1707, durante el reinado de D. Pedro II, se dicta la construcción de la Iglesia de Nossa Senhora do Cabo que se encarga de custodiar Dª Maria do Carmo.
Con el tiempo, enriquecieron y abastecieron el santuario, el Teatro de la Ópera (ahora en ruinas), la Mãe d'Água y el Acueducto Cabo Espichel.
A pesar de las dificultades logísticas centenarias, el Culto de Nuestra Señora del Cabo sigue vivo y con buena salud.
Aparte de la fe que suscita, son varios los historiadores y autores que le dedican intensos estudios, publicaciones explicativas y otros, romantizados.
Por estos lares, no sólo el Santuario de Nª Srª do Cabo Espichel ilumina a la Humanidad.
El Faro Providencial de Cabo Espichel
Llegando a las tres de la tarde, el farero Baptista Pinto nos recibe en la entrada del faro donde vive, vestido con un uniforme en tonos azules.
Lo acompañamos en un recorrido por la base del faro, vigilando curiosa maquinaria, entre ellas un viejo frigorífico de mármol que pesaba toneladas.
Subimos 135 escalones de piedra y 15 escalones de hierro hasta la cima de la torre de 32 metros.
Allí, el farero Pinto nos muestra el ingenioso pero sencillo funcionamiento del sistema de iluminación, que se mantiene regularmente pero no presenta muchos problemas.
Nos explica cómo el faro fue providencial para los barcos que navegaban en alta mar, pero no solo. Hasta los últimos años del siglo. En el siglo XVIII, la costa portuguesa estaba tan desprovista de faros que los barcos extranjeros la llamaban “costa negra”.
A partir de entonces, el marqués de Pombal dictó la construcción de una red nacional que incluye el faro de Cabo Espichel, terminado en 1790, uno de los más antiguos de Portugal.
A medida que exploramos el promontorio circundante, volvemos a ser conscientes del paso de los aviones y de cómo, justo allí arriba, giraban hacia la cuenca del Tajo y se dirigían al aeropuerto de Lisboa. Hablamos de este hecho con Baptista Pinto.
Entusiasmado por nuestro interés, el farero confirma que la luz del faro no solo se difunde sobre el Océano Atlántico sino también hacia el cielo.
Ayudó a los pilotos a seguir las rutas más seguras hacia la vieja Portela y hacia otros destinos.
Así como el Santuario de Cabo Espichel durante siglos ha llevado a los creyentes a seguir los caminos de lo Divino.
DONDE ALOJARSE EN SESIMBRA:
Cuatro puntos por Sheraton Sesimbra
Tel:. + 351 21 051 8370
