Caminhamos pela beira-mar da grande praia de Chaves, de sobreaviso para as incursões das vagas areal acima.
Os alísios que as geram sopram forte. Em aliança, o vento e as ondas castigam o litoral arenoso do oeste da ilha. Mantêm a bandeira da praia vermelha e uns poucos banhistas de pé atrás.
Vemos os seus vultos ao longo da baía sem fim. Salpicam-na mesmo até ao sopé da cordilheira de areia que isola a praia da vastidão ocre do interior.
A água do mar está a 23º. Em dia de boa-disposição oceânica, os banhos e mergulhos dos vultos dariam que fazer ao nadador-salvador
Naquelas condições, o homem destacado permanecia semi-afundado na sua torre de madeira. Limitava-se a espreitar de quando em quando se alguma alma tresloucada desafiava o Atlântico.
Banhistas enfrentam vagas poderosas na vasta Praia de Chaves.
A Chaminé Emblemática (da Praia) de Chaves
Prosseguimos para norte, na direcção da velha chaminé de Chaves. Deixamo-la guiar-nos como um farol de tijolinho. Desde há muito desactivada e legada às dunas que a envolvem, por mais inverosímil que pareça, esta chaminé teve a sua era de glória fumarenta.
No início do século XX, investidores constaram que o solo argiloso em volta era ideal para produzir tijolos e telhas. E que os poderiam depois vender nos países mais próximos, nas Guinés, no Senegal. A unidade fabril desenvolveu-se.
Chegou a dar trabalho a dezenas de funcionários cabo-verdianos, alguns migrados de outras ilhas. Sem aviso, em 1928, a fábrica fechou as portas.
Com o tempo, ao sabor do vento, a areia e os arbustos invadiram a secção mais baixa dos fornos. Não tarda cem anos depois, a chaminé resiste, contra o céu quase sempre azulão.
Dois banhistas correm em direcção à chaminé de Chaves, ápice de uma antiga fábrica de tijolos e telhas.
Tornou-se uma imagem de marca da ilha da Boa Vista. Por aqueles lados, só as palmeiras do restaurante Pérola de Chaves reptam a sua supremacia.
Mais passo menos passo, chegamos ao pequeno vale-oásis em que este negócio se instalou. Sentadas em cadeiras brancas, algumas famílias descontraem num convívio solarengo.
Nas imediações, dois amigos armados de sandboards, divertem-se a deslizar duna abaixo, com partida do cimo resvaladiço em que ondula uma bandeira cabo-verdiana.
Dois amigos chegam ao cimo de uma duna da Praia de Chaves, prestes a descê-la de sandboard.
Também subimos. Dali, contemplamos a vastidão de praia e semi-deserto dos 8km que ainda nos ainda separavam de Sal Rei, a capital de Boa Vista.
Meia Volta em Plenas Dunas da Boa Vista, em Busca da Capital Sal Rei
Convencidos de que, a pé, demoraríamos demais, regressamos ao ponto de partida. Em Cabeçadas, apanhamos uma boleia para a cidade.
Chegamos a Sal Rei em cima das três e meia da tarde. O calor do sol a pique desvanecia-se. Isso facilitava-nos não só a deambulação como as fotografias consequentes.
Deixamos a boleia em plena Avenida dos Pescadores, a uns poucos metros do Wakan Bar que lhe serve de separador inusitado.
Espreitamos a Praia d´Diante. Percorremo-la até ao extremo oposto. Junto à casa Tut Dret, surpreende-nos o frenesim atlético de um ginásio ao ar livre.
O piso é o da areia da praia. A parede de uma casa abandonada e arruinada estava dotada de barras de ferro. Ali mesmo, sem grandes condições mas sem desculpas, cinco ou seis homens fortaleciam os músculos. Metemos conversa.
Trabalhadores da ilha da Boa Vista exercitam-se num ginásio improvisado de Sal Rei.
Percebemos num ápice que eram quase todos, senão todos, imigrantes da Guiné Bissau. Trabalhavam como seguranças nos vários resorts disseminados pelo litoral balnear da Boa Vista. Percebia-se, assim, o afinco com que se entregavam às flexões, elevações e exercícios afins.
Na enseada por d’Diante, os barquinhos de pesca oscilavam, para cá, para lá, consoante o embalo do mar protegido, bem mais domado que o da Praia de Chaves.
Dois pescadores metem-se num deles e zarpam. Em terra, as gentes do bairro humilde que ocupou a saliência rochosa e repleta de limos que separava a praia Diante da baía ao lado faziam pelas vidas. Ou entretinham o tempo.
A Vida Pachorrenta da Capital Sal Rei
Dois compinchas disputavam uma partida de ouri, sobre uma tábua diminuta deste jogo africano. Uma dona sorridente limpava o seu bar Kapadocia para a noite que não tardaria a anunciar-se. Três jovens amigas munidas de pranchas artesanais brincavam às navegações nas piscinas e poças legadas pela maré-baixa.
Regressamos ao âmago urbano de Sal Rei. Deambulamos por entre o casario térreo, rendidos à beleza decadente dos seus pastéis há muito por repintar. Detemo-nos em frente a um desses edifícios despretensiosos.
Para variar, mal lhe vemos a fachada. Uma loja de artesanato cabo-verdiano e africano tinha-se dele apoderado. Uma sua funcionária costurava numa máquina digna de museu.
Costureira de Sal Rei termina um vestido azul numa velha máquina de costura.
Um páreo, bandeira e mapa de Cabo Verde, fazia de saia da mesa em que assentava a máquina. De fita métrica ao pescoço, a senhora concedeu-nos um grande sorriso e momentos deliciosos de tagarelice, roubados à costura do vestido azul que finalizava.
Prosseguimos, com o ilhéu de Sal Rei sempre pela frente. Até esbarrarmos com uma extensão da avenida Amílcar Cabral já sem nome. E com a peixaria municipal da cidade.
À entrada, um grupo de peixeiras vestidas com lenços e capulanas garridas discutiam com grande alvoroço.
Nessa noite, a filha adolescente de uma delas não tinha dormido em casa. Inédito para a mãe, mais que um caso, a sua ausência era um drama cuja abordagem e resolução as colegas faziam questão de alvitrar.
Peixeiras convivem à entrada da peixaria municipal de Sal Rei.
Malgrado a comoção, atiramos uma outra piada e caímos no seu goto. Daí em diante, a discussão alternou com poses combinadas, com bocas e observações que nos fizeram corar.
À Descoberta do Deserto Insular da Boa Vista
Estávamos meros 16º acima do Equador. A noite caiu num ápice. Com os dias seguintes para planearmos, obrigados a despachar um “trabalho de escritório” que se acumulava, antecipamos o regresso ao hotel.
Cumprimo-lo num jipe Jimmy que tínhamos pré-alugado, achávamos que à altura da exploração da ilha.
Na manhã seguinte, deixamos Cabeçadas o mais cedo que conseguimos. Apontamos ao sul da ilha e à sua praia de Santa Mónica. Tínhamos pensado passar também pela da Varandinha.
Um inesperado fenómeno fluvial distraiu-nos dos planos e reteve-nos no deserto vermelho a sul do de Viana e da Ribeira do Rabil.
Elevação do interior da ilha da Boa Vista, esculpida pelo ventos alísios.
Conduzíamos por essa vastidão poeirenta, concentrados em nos mantermos no que achávamos ser a estrada. Sem aviso, um caudal surgiu do sentido contrário. Percorria-a sem grandes pressas, com avanços bifurcados, nem sempre sincronizados.
Aquele riacho rodoviário deixou-nos boquiabertos. Segundo nos explicaram mais tarde, acontecia porque os alísios fortalecidos do Inverno desviavam água da Ribeira do Rabil. Faziam-na fluir, como rios espontâneos, pelos sulcos mais profundos do deserto.
Confirmar de onde provinha, ia exigir-nos um desvio de muitos quilómetros. De acordo, retomámos o destino original do Kurral Bédju.
Passamos pelo derradeiro resort com visual magrebino do sul. Logo, por um enorme rebanho de cabras ansiosas por beber de um tanque próximo.
Rebanho de cabras aproxima-se de um tanque de água onde é suposto matarem a sede.
Curral Velho da Boa Vista. Legado de Uma Povoação que Entrou em Ruína
Desse limiar do asfalto e da civilização bubista, metemo-nos numa das estradas mais pedregosas da ilha. Quinze minutos de solavancos depois, de novo na iminência do Atlântico, encontramos as ruínas que buscávamos, também elas pétreas, esterilizadas pelo sol inclemente.
Ruínas e arbustos espinhosos da antiga povoação de Curral Velho.
Eram, sobretudo, paredes e muros, com a companhia de arbustos espinhosos.
O Curral Velho espreitava uma lagoa salgada. Numa ilha seca e inóspita como Boa Vista, foram essa mesma lagoa e o seu sal que justificaram a presença humana naqueles confins inóspitos.
À imagem do que sucedeu na ilha vizinha do Sal, além de peixe, os nativos do Curral Velho tinham sal, ali à mão de semear.
Uma das salinas que justificou a formação da povoação de Curral Velho, hoje em ruínas.
Ora, bem mais que o peixe, o sal era raro. E valioso.
A sua exportação para o litoral da África continental e para outras ilhas de Cabo Verde gerou um sustento que compensava a agrura de subsistir naquele inferno áspero.
No pino do Verão, a temperatura roçava os 40º. Em qualquer altura do ano, garantir água potável revelava-se um desafio complicado. Como se não bastasse, mesmo elementar, a partir do século XIX, a povoação viu-se vítima das incursões de piratas a Boa Vista.
Os ilhéus reorganizaram-se. Ergueram o Forte Duque de Bragança no ilhéu de Sal Rei e mudaram-se para uma zona sob a sua protecção, a área da cidade contemporânea de Sal Rei.
Com a ilha do Sal e outros lugares concorrentes a fornecerem muito mais sal, o Curral Velho foi abandonado ao sol, ao tempo, e às aves e tartarugas que proliferam no areal-palmeiral da Paisagem Protegida envolvente.
Dois coqueiros destacam-se do solo arenoso em redor das ruínas do Curral Velho.
Povoação Velha e o Velho Deserto de Viana
No regresso, desviamos para a Povoação Velha. Mais que o Curral Velho, é esta a povoação na génese da história da Boa Vista. Encontramos apenas algumas filas de casas baixas, brancas, azuis, dispostas no sopé de morros esquecidos pela erosão.
Separam-nas uma estrada calçada ampla que, malgrado a secura, os moradores procuram dotar de palmeiras verdejantes.
Ache-se o que se achar, apesar da sua insignificância, esta que foi a primeira povoação da Boa Vista foi também a sua capital. Até 1810, o ano em que a recém-fortificada Sal Rei assumiu o protagonismo.
Regressamos ao jipe. Saímos para lá orientados. Detemo-nos a admirar as dunas do pequeno Deserto de Viana, que se diz medir 1km de largura por 5km de comprimento.
Na prática, este mini-deserto é um reduto em que se concentram as areias sopradas do Sara pelos alísios, em forma de sucessivas dunas.
À boa maneira do Sara, acolhe as suas próprias tamareiras e algumas das incontáveis acácias que tingem de verde a Boa Vista. Já a comunidade de coqueiros, essa, dificilmente a veríamos no grande deserto original.
Sombra de uma das palmeiras que dotam as dunas junto à chaminé de Chaves.
Em vez de nos determos em Sal Rei, continuamos até à praia da Atalanta.
Com uns desafogados 10km de extensão, virada a norte, exposta a todos os ventos, os alísios e os menos constantes, batida por tempestades e vagas sem fim, na praia da Atalanta desvendamos o lado mais selvagem da Boa Vista. De tal maneira rude e selvagem que reclamou e exibe aos seus visitantes chegados por terra, uma das suas vítimas náuticas.
A Praia da Atlanta e o Destroço Fantasmagórico do cargueiro “Cabo de Santa Maria”
Estacionamos o Jimmy. Caminhamos praia fora.
Decorrida quase uma hora, vislumbramos o objectivo da caminhada, um destroço adornado, ferrugento e fantasmagórico de navio que as vagas nos pareciam atravessar.
A 1 de Setembro de 1968, o cargueiro espanhol “Cabo Santa Maria” encalhou, ali mesmo, tudo aparenta que para sempre.
À imagem da chaminé de Chaves, tornou-se um símbolo de Boa Vista.
Mesmo se a sua derradeira viagem náutica e o naufrágio permanecem envoltas em controvérsia.
As vagas do Atlântico embatem no cargueiro “Cabo Santa Maria” e prosseguem para o areal da Praia de Atlanta.
A versão mais popular é a de que o “Cabo Santa Maria” viajava de Génova rumo ao porto de Santos – onde ficaria a maior parte da carga enviada por Espanha – e à Argentina.
Diz-se ainda que o cargueiro transportava quatro sinos destinados a uma catedral de Brasília.
A razão fulcral do naufrágio está por apurar. Sabe-se que, pouco depois de deixar Tenerife, a tripulação se confrontou com uma tempestade tropical e com ventos alísios ciclónicos.
Não foi considerada razão suficiente para um cargueiro tão grande e bem equipado acabar encalhado. Ao longo do tempo, muitas outras suspeitas de incompetência e de desleixo têm sido levantadas.
O que se sabe ao certo, é que, na manhã de Domingo, dia 1 de Setembro de 1968, os habitantes da Boa Vista se depararam com o navio encalhado e geraram uma corrente contínua de desembarque da carga. Durante quase um ano, o “Cabo Santa Maria” deu trabalho a muitos moradores.
Mesmo considerando que a carga mais volumosa e valiosa foi guardada, conta-se que, à laia de Pão por Deus náutico, quase todas as azeitonas, azeite, melões, vinho Jerez, farinhas e muitos outros alimentos terminaram à mesa dos boavisteiros.
