Santuário de Vida Selvagem Mlilwane, eSwatini

O Fogo que Reavivou a Vida Selvagem de eSwatini


Um Fogo de Mlilwane
Fogueira ilumina e aquece a noite, junto ao Reilly's Rock Hilltop Lodge,
Em Caminho
Guia Caro conduz passageiros numa das estradas de terra vermelha do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
Aldeia Nyala
Uma das secções de alojamento em cabanas tradicionais colmeia do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
Cudos
Cudo mãe e uma cria, observam os visitantes que os observam.
O Lago Mhlangeni
Lago formado pela represa do rio Mhlangeni, no Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
mlilwane-calau-gigante-sanctuario-vida-selvagem-eswatini
Um calau gigante na vastidão ervada de Mlilwane
Danças Suazi II
Cena do espectáculo de danças tradicionais suazi, do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
Caro e os Gnus
Guia Caro aproxima-se de um grupo de gnus.
Um cabrito-do-mato
Cabrito-do-mato na vegetação densa em redor do Reilly's Rock Hilltop Lodge
Javalis-africanos aquecem-se
Facocheros aquecem-se numa manhã fria e húmida do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
Grous-azuis
Grous azuis, na savana do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
Algo à Vista
Caro observa a paisagem, a caminho da crista das montanhas Nyonyane.
Íbis alerta
Íbis acima de um pequeno lago do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
Sentinelas Aloé
Plantas aloé na cista da montanha Nyonyane
João Pinto
Um joão-pinto. Ave muito comum em eSwatini e no sul de África em geral
Danças Suazi
Mulheres dançam danças tradicionais suazi, no Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
Reilly’s Rock Hilltop Lodge
Árvore secular e tentacular e a casa do Reilly's Rock Hilltop Lodge
A Vista da Execution Rock
Vista do cimo da Execution Rock com o Vale de Ezulwini em fundo
A Entrada do Reilly’s Lodge
Fachada do Reilly's Rock Hilltop Lodge, no cimo do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane
Macacos-Vervet
Macacos-vervet em modo de observação
A meio do século passado, a caça excessiva extinguia boa parte da fauna do reino da Suazilândia. Ted Reilly, filho do colono pioneiro proprietário de Mlilwane entrou em acção. Em 1961, lá criou a primeira área protegida dos Big Game Parks que mais tarde fundou. Também conservou o termo suazi para os pequenos fogos que os relâmpagos há muito geram.

Era a segunda passagem que fazíamos por Mlilwane.

A primeira, em Abril de 2017, durou menos que um dia.

Deixou-nos frustrados. Integrávamos uma daquelas expedições sul-africanas, a bordo de um camião adaptado para passageiros.

Saímos do PN Kruger tarde.

Pelo caminho, a temperatura desce de forma substancial.

Chegamos à fronteira com a Suazilândia pela hora de almoço, já sob uma bátega.

Uma das secções de alojamento em cabanas tradicionais colmeia do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Uma das secções de alojamento em cabanas tradicionais colmeia do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

A Primeira incursão a Mlilwane

Ao Santuário de Vida Selvagem Mlilwane, com a tarde quase no fim, tempo apenas para nos instalarmos numa das suas cabanas colmeia arredondadas e de sairmos para uma curta caminhada.

Os guias servem um jantar, como quase sempre, por eles improvisado.

Seguem-se danças étnicas suazis, exibidas pelos trabalhadores da reserva.

Mulheres dançam danças tradicionais suazi, no Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Mulheres dançam danças tradicionais suazi, no Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

E uma longa conversa com o líder Alberthram TENK Engel, centrada nas peculiaridades do reino da Suazilândia

.Chove a noite toda.

Após um pequeno-almoço madrugador, o grupo ganha coragem.

Mesmo sob uma aborrecedora precipitação molha-tolos, acede ao repto de Tenk de percorrermos os quase 8km do Hippo Trail local.

Os hipopótamos mantiveram-se no lago da reserva. Avistamos sobretudo aves e antílopes diminutos, os cabritos-do-mato.

Cabrito-do-mato na vegetação densa em redor do Reilly's Rock Hilltop Lodge

Cabrito-do-mato na vegetação densa em redor do Reilly’s Rock Hilltop Lodge

Regressamos ao acampamento de Mlilwane. Vagas de névoa mantinham o tempo frio.

Sentamo-nos todos em volta de uma fogueira que os empregados tinham acendido, numa agradável cavaqueira.

Estamos nesse entretém quando, do nada, surge uma família de javalis-africanos.

Mais preocupados com aquecerem-se que com a iminência dos humanos, instalam-se junto à fogueira e por ali ficam.

Facocheros aquecem-se numa manhã fria e húmida do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Facocheros aquecem-se numa manhã fria e húmida do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Sobre as 10h30, partimos apontados à zona zulu do litoral sul-africano de St. Lucia. Decorridas duas horas, despedimo-nos de vez da Suazilândia.

No ano seguinte, 2018, comemoravam-se os 50 anos da independência do reino.

O rei Mswati III ditou que a Suazilândia se passaria a chamar eSwatini, o termo que os nativos sempre usaram e com que se identificavam, em vez do Suazilândia imposto pelos colonos britânicos e que, alegadamente, irritava os monarcas por, em inglês, se assemelhar a Switzerland.

Em Fevereiro de 2024, regressamos, assim, a eSwatini, em vez de à Suazilândia, desta feita, com “todo o tempo do mundo”.

Lucky, um dos seguranças do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Lucky, um dos seguranças do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Decidimos incluir um retorno a Mlilwane que resolvesse o pouco ou nada que tínhamos explorado na passagem inaugural pela reserva.

Viajamos de Maputo para Manzini, a bordo de um “chapa” que as mulheres suazi costumam usar, ao fim-de-semana, para ir comprar vestuário e outros itens nos mercados de rua da capital moçambicana.

Começamos por nos dedicar ao Vale “celestial” de Ezulwini, com acolhimento providencial no Mantenga Lodge lá situado.

Vista do cimo da Execution Rock com o Vale de Ezulwini em fundo

Vista do cimo da Execution Rock com o Vale de Ezulwini em fundo

Sete Anos Depois, de Volta ao Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Três noites depois, mudamo-nos para Mlilwane. Alojam-nos num dos quartos do Reilly’s Rock Hilltop Lodge.

Afastado do acampamento principal do Mlilwane Wildlife Sanctuary, recolhido nos primórdios e na razão de ser da reserva, este lodge depressa se provaria especial.

O motorista estaciona debaixo dos ramos tentaculares de uma árvore secular imensa.

Árvore secular e tentacular e a casa do Reilly's Rock Hilltop Lodge

Árvore secular e tentacular e a casa do Reilly’s Rock Hilltop Lodge

O Deslumbrante e Histórico Reilly’s Rock Hilltop Lodge

A uns poucos metros, uma escadaria dá para uma casa desafogada, erguida em pedra empilhada. Duas empregadas vêm-nos ajudar com a bagagem.

Passamos à recepção, um mero balcão ajustado a uma sala de estar repleta de mobiliário, de objectos funcionais e decorativos.

Tudo irradiava uma expectável atmosfera colonial.

Fogueira ilumina e aquece a noite, junto ao Reilly's Rock Hilltop Lodge,

Fogueira ilumina e aquece a noite, junto ao Reilly’s Rock Hilltop Lodge,

Estávamos, afinal, no âmago da herdade de Mickey Reilly, um dos primeiros colonos brancos da Suazilândia.

Mickey e Ted. Duas Gerações Influentes de Reillys

Engenhoso, Reilly radicou-se naquela zona da Suazilândia como fazendeiro e responsável pelas minas de estanho McCreedy, durante muitos anos, uma das principais empregadoras da Suazilândia colonial.

Fachada do Reilly's Rock Hilltop Lodge, no cimo do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Fachada do Reilly’s Rock Hilltop Lodge, no cimo do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Ficou para a história que, no início do século XX, conseguiu trocar a construção daquela mansão por um carro de bois. Na origem, a casa tinha quatro quartos.

Hoje, são seis, todos com acesso directo a uma longa varanda coberta.

Como indicia o nome do lodge, a herdade fica sobre uma colina.

A leste do rio Mhlangeni que os Reilly, em parte represaram, de maneira a formarem um grande lago.

Lago formado pela represa do rio Mhlangeni, no Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Lago formado pela represa do rio Mhlangeni, no Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

A residência real de eSwatini dista uns poucos quilómetros para norte.

A herdade de Mlilwane está cercada por bolsas de floresta, de savana e de encosta, vedadas, de maneira a impedir a fuga dos animais e a caça furtiva.

Ted Reilly. O Mentor da Conservação da Vida Selvagem da Suazilândia

Foi neste ambiente que, a partir de 1938, cresceu o filho de Mickey, Ted, já nativo da Suazilândia.

Ted aprendeu a apreciar a flora e fauna circundante.

E, a determinada altura, a preocupar-se com a destruição do ecossistema que se generalizava.

Entre caçadas mais ou menos organizadas dos colonos e as capturas do povo suazi, boa parte das espécies animais do Reino entraram em perigo de extinção ou chegaram a extinguir-se.

Um calau gigante na vastidão ervada de Mlilwane

Um calau gigante na vastidão ervada de Mlilwane

Ora, proprietário das terras vastas de Mlilwane, a partir de 1950, Ted decidiu lá fundar a área protegida pioneira da Suazilândia.

Foi a primeira de várias acções decisivas na conservação dos ecossistemas da Suazilândia e que lhe granjearam o epíteto suazi elogiante de Msholo.

Ted criou outras áreas protegidas que viríamos ainda explorar. A Reserva de Mkhaya e o Parque Nacional Real de Hlane, num trio que conciliou sob o Trust Big Game Parks.

O Reilly’s Rock Hilltop Lodge e o Royal Botanical Garden

Regressemos ao Reilly’s Rock Hilltop Lodge. No imediato, atrai-nos o encanto húmido e verdejante da propriedade.

Ainda antes de nos aventurarmos pelos seus mais de 45km2, concentramo-nos nos Royal Botanic Gardens que envolvem a vivenda.

Placa descritiva de um Encephalarto, uma espécie de planta em extinção, protegida no Royal Botanic Garden do Reilly's Rock Hilltop Lodge

Descrição de um Encephalartos Woodii

Tommy e Besh, dois jovens guias suazis, prendam-nos com uma visita guiada em que nos explicam de tudo um pouco, sobre o mundo vegetal rico e complexo do jardim.

A começar pelos espécimes de encephalartos bem destacados a poucos metros da fachada da casa.

Como tantas animais, uma espécie vegetal quase extinta devido ao corte excessivo justificado pela farinha obtida da medula dos seus troncos e de outras partes, com os mais diversos fins medicinais.

Encephalarto, uma espécie de planta em extinção, protegida no Royal Botanic Garden do Reilly's Rock Hilltop Lodge

Encephalartos Woodii, uma espécie de planta em extinção, protegida no Royal Botanic Garden do Reilly’s Rock Hilltop Lodge

Os guias mostram-nos ainda aloés e, encosta acima e abaixo, para desagrado de um bando de macacos devorador de goiabas, uma série de outras árvores e arbustos prodigiosos.

De regresso aos encephalartos, a volta termina.

Despedimo-nos.

Zebras pastam entre cabanas colmeia tradicionais

Zebras pastam entre cabanas colmeia tradicionais

O Acampamento Base e as suas “Aldeias” de Cabanas Colmeia

Dali, seguimos até ao acampamento base, em que tínhamos ficado, em 2017.

Cirandamos entre as cabanas colmeia, por um relvado fresco e tenro que atraía zebras e nialas, pouco intimidadas com as nossas aproximações.

Íbis e macacos-azuis vigiam-nos do cimo de árvores, os símios, atraídos pelo aroma disseminado pela cozinha do acampamento.

Gerava-o a confecção do almoço que, não tarda, saboreamos, com a companhia de uns poucos hóspedes.

Macacos-vervet em modo de observação

Macacos-vervet em modo de observação

Findo o repasto, encontramo-nos com Caro, outro guia dos Big Game Parks. Subimos para um velho jipe, provavelmente do tempo dos colonos britânicos.

E a Descoberta dos Quatro Cantos do Santuário

Uma vez a bordo, inauguramos um longo e aturado périplo pela reserva animal.

Dirigimo-nos ao lago do rio Mhlangeni, que nos lembrávamos que abrigava uns poucos hipopótamos.

“Pois, mas é que já não os temos.” esclarece-nos Caro. “Mesmo com o tamanho que tem, o santuário faz fronteira com plantações e aldeias.

Termiteira na estrada de acesso ao Reilly's Hilltop Lodge

Termiteira na estrada de acesso ao Reilly’s Hilltop Lodge

Os hipopótamos revelaram-se uma carga de trabalhos. Tivemos que nos livrar deles.”

Mlilwane era, por comparação aos dois outros Big Game Parks, uma reserva diminuta, com gestão tão ou mais delicada.

Guia Caro aproxima-se de um grupo de gnus.

Guia Caro aproxima-se de um grupo de gnus.

Além dos hipopótamos, também não podia admitir grandes predadores, que exterminariam os herbívoros em três tempos.

Conscientes dessa realidade, mesmo se à conversa com Caro, concentramo-nos em admirarmos os herbívoros e aves que encontramos: impalas, uns poucos gnus, cudos majestosos, zebras e cabritos-do-mato.

Cudo mãe e uma cria, observam os visitantes que os observam.

Cudo mãe e uma cria, observam os visitantes que os observam.

Ainda alguns blesboques, reintroduzidos na reserva de Malolotja e noutras partes, após quase terem sido extintos em eSwatini. Também calaus-gigantes, águias-pesqueiras e até grous-azuis.

A tarde ia avançada. Caro reservava um plano para o seu término.

Fim de Dia nas Terras mais Altas de Nyonyane

Conduz-nos encostas acima, até à crista das montanhas de Nyonyane que fechavam a reserva a ocidente.

Guia Caro conduz passageiros numa das estradas de terra vermelha do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Guia Caro conduz passageiros numa das estradas de terra vermelha do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Durante a subida, cruzamo-nos com alguns gnus retirados.

Uma vez no topo, reconhecemos o vale de Ezulwini e a Mantenga Cultural Village e o Mantenga Lodge dos nossos primeiros dias em eSwatini.

Caro observa a paisagem, a caminho da crista das montanhas Nyonyane.

Caro observa a paisagem, a caminho da crista das montanhas Nyonyane.

Caro monta um piquenique.

Enquanto isso, caminhamos entre plantas aloés, espécies de sentinelas da montanha, até à famosa Execution Rock, de onde se diz que, em tempos, eram atirados, sem apelo, os condenados à morte.

Plantas aloé na cista da montanha Nyonyane

Plantas aloé na cista da montanha Nyonyane

Sobranceira, a rocha concede-nos vistas panorâmicas sobre o cerne cultural e real do reino.

Nuvens escuras carregam o céu. Em vez de um firmamento fogoso, o ocaso prenda-nos com chuviscos que se intensificam, com ar de tempestade trovejante e que nos obrigam a retirar.

Aquela meteorologia era típica do Estio de eSwatini e, em particular, de Mlilwane, o santuário providencial da vida selvagem.

Dos relâmpagos. E, em dias de trovoada seca, das fogueiras por eles geradas.

Anoitecer numa das secções de alojamento em cabanas tradicionais colmeia do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Anoitecer numa das secções de alojamento em cabanas tradicionais colmeia do Santuário de Vida Selvagem Mlilwane

Como Ir

Voe para Mbabane via Maputo, com a TAP Air Portugal: flytap.com/ e a FlyAirlink.

 

Onde Ficar

Mlilwane Wildlife Sanctuary:

biggameparks.org/properties/mlilwane-wildlife-sanctuary-2

Email: [email protected]

Tel.: +268 2528 1000 / +268 7677 6772

Vale de Ezulwini, eSwatini

Em Redor do Vale Real e Celestial de Eswatini

Estendido por quase 30km, o vale de Ezulwini é o coração e a alma da velha Suazilândia. Lá se situa Lobamba, a capital tradicional e assento da monarquia, a pouca distância da capital de facto, Mbabane. Verdejante e panorâmico, profundamente histórico e cultural, o vale mantém-se ainda o cerne turístico do reino de eSwatini.
Reserva Natural de Malolotja, eSwatini

Malolotja: o Rio, as quedas d'água e a Reserva Natural Grandiosa

Meros 32km a nordeste da capital Mbabane, sobre a fronteira com a África do Sul, ascendemos a terras altas, rugosas e vistosas de eSwatini. Por lá flui o rio Malolotja e se despenham as cascatas homónimas, as mais altas do Reino. Manadas de zebras e de antílopes percorrem os pastos e florestas em redor, numa das reservas com maior biodiversidade do sul de África.  
Reserva de KaMsholo, eSwatini

Entre as Girafas de KaMsholo e Cia

Situada a leste da cordilheira de Libombo, a fronteira natural entre eSwatini, Moçambique e a África do Sul, KaMsholo conta com 700 hectares de savana pejada de acácias e um lago, habitats de uma fauna prolífica. Entre outras explorações e incursões, lá interagimos com a mais alta das espécies.
Reserva de Vida Selvagem Mkhaya, eSwatini

A Reserva dos Rinocerontes Garantidos

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