Nel 1956, i taiwanesi scettici dubitano che i primi 20 km della Central Cross-Island Hwy fossero possibili. La gola di marmo che l'ha sfidata è oggi l'ambiente naturale più straordinario di Formosa.
Il tipo di montagne russe che corre lungo la costa orientale dell'isola principale di Taiwan, tra Suao e Hualien, sembra divertirci. I ciclisti incalliti riferiscono tra loro e con gli altri che, nonostante il suo terreno pazzesco, Formosa è probabilmente la migliore destinazione asiatica da esplorare in bicicletta. Maledicono, tuttavia, questo tratto tra l'Oceano Pacifico e le pendici rocciose della Cordillera Central. Lyndall Pyckering, ad esempio, si lamenta con una comunità di ciclo online di aver a malapena avuto il tempo di ammirare il paesaggio o di sentire il dolore alle cosce causato dalle continue salite, tale era la concentrazione che è stato costretto a mantenere per evitare di essere schiacciato contro il muri di pietra o di cemento, dai camion e dai bus turistici che disputavano l'asfalto.
Al volante della berlina Volvo del suo capo, Jack ha sofferto molto per evitare che il suo lavoro avesse la stessa sorte: “Dannato traffico! Il governo dovrebbe vietare una volta per tutte gli autocarri pesanti su questa costa!” Ci siamo resi conto che questa sarebbe stata la sua protesta anche se espressa nell'inglese rudimentale a cui ci eravamo già abituati. Ci siamo già fidati della tua esperienza. Per questo motivo abbiamo continuato a dedicarci ai tratti più fotogenici di quella costa estrema che, a causa delle altezze della scogliera di Chingshui, è diventata verticale come mai prima d'ora. Lì, scogliere di montagne di oltre mille metri si tuffavano ripide nel mare blu.
Pochi chilometri a sud e nell'entroterra, entriamo nella terra di Hsiulin. Questo distretto è stato a lungo il più grande di Taiwan in termini di area. Ospita sei villaggi e conta quasi 15500 abitanti, la stragrande maggioranza dei quali sono etnie Taroko. In tempi più recenti, le etnie aborigene dell'isola e della gola di Taroko hanno acquisito una tale importanza che le autorità hanno costretto Hsiulin a cambiare il suo nome in Taroko, un termine Truku che significa meraviglioso. Questo è presumibilmente ciò che disse un indiano di questa tribù quando lasciò per la prima volta il territorio scavato della gola e rimase stupito dall'oceano.
Presto ci lasciammo alle spalle questo vasto mare orientale. Entriamo in uno stretto canyon a volte verde e a volte roccioso, fatto di marmo grezzo per essere più precisi, motivo del suo altro nome, Marble Throat.
Svoltiamo 2.3 km a ovest della strada principale e arriviamo al Santuario dell'Eterna Primavera, una sorgente naturale fruttuosa e ininterrotta che un ordine buddista ha benedetto con un santuario attraversato dal ruscello. Fu eretto in onore degli oltre 200 lavoratori (veterani militari) che morirono nell'audace costruzione della Central Cross-Island Highway e ha i loro nomi incisi su lastre di pietra.
Ancora oggi, la Gola di Taroko e l'Eterna Primavera Shine si riservano i loro rischi, soprattutto se chi le visita viene sorpreso da tempeste o tifoni, molto comuni a Taiwan.
Mentre preferisce questo nuovo dominio alla frenetica strada costiera che ci ha portato da Taipei, Jack è ben consapevole dei suoi pericoli. “Attenzione su questa pista!”, ci avverte con un dramma insolito. “C'era una volta una coppia in luna di miele in posa per delle foto vicino al santuario quando furono sorpresi da una frana!“. Abbiamo anche riscontrato che quel pendio era già crollato più volte e che, dal 1950, il santuario era stato ricostruito due volte.
Quando siamo tornati dall'escursione e dagli spruzzi rigeneranti della primavera, Jack sospirava impaziente dietro il suo sgualcito Taiwan Times. “Cominciavo a preoccuparmi” giustifica il suo dispiacere ancora e sempre in un inglese rudimentale.
Non vogliamo intensificare la tua disperazione. Infilammo noi stessi e le nostre borse da lavoro nella Volvo e ci avviammo verso le viscere di Taroko.
Dopo 3.6 km si giunge nei pressi della Grotta delle rondini, una scogliera ricca di piccole grotte scavate da antiche correnti sotterranee e dove migliaia di rondini hanno nidificato.
Andando avanti troviamo il ponte sospeso Jinheng e attraversiamo nuovamente il fiume Liwu, che percorre l'intera gola, questa volta, in un'inevitabile vertigine causata dall'ondeggiamento permanente della struttura in fune.
Mentre lo attraversiamo, ci rendiamo conto della velocità drastica che con il suo letto profondo deve allagare più e più volte, ricevendo il peso delle piogge torrenziali alimentate dal Pacifico surriscaldato. Dopo qualche sforzo, anche la forma latente di Yindiaren Rock, un'enorme roccia scolpita dall'erosione a forma di capo dei nativi americani con il suo copricapo.
Tornati in modalità strada, abbiamo attraversato il ponte colorato Liufang e abbiamo raggiunto il Tunnel of Nine Turns. Lì, lo scontro Uomo contro Natura di Taroko assume una gravità senza precedenti. Ad un certo punto, la strada principale termina in una deviazione che porta a una serie di brevi cunicoli scavati nel marmo, lungo la gola tortuosa e irrigati da cascate che si tuffano nel fiume Liwu, qui agitato da rapide furiose.
Abbiamo camminato lungo questi tunnel semiaperti. L'ultimo ci svela la vera dimensione dello scenario
Appena 2 km più avanti, il capriccioso Liwu ci costringe a riattraversare il Ponte della Materna Devozione.
Questo ponte fu costruito dall'ex presidente di Taiwan, Chiang Jing-guo, figlio di un altro ben più famoso, Chiang Kai-shek, pioniere politico-militare della Repubblica di Cina (Taiwan) che vide il suo esercito sconfitto nella guerra civile che imperversava in Cina continentale e fu costretto a rifugiarsi sull'isola.
Chiang Jing-Guo, ha aperto il ponte in memoria di sua madre, ispirata dal padre. Lo stesso Chiang Kai-shek aveva fatto erigere un padiglione buddista in onore della nonna di Jing-Guo.
Battiamo i leoni di pietra che ne custodiscono l'ingresso e contempliamo gli enormi massi che condividono l'abbondante flusso, ora in compagnia di Jack, che ricorre ancora una volta a uno dei suoi termini anglofoni preferiti: “Fiume pazzo, non è vero? ? ” ci chiede sapendo a memoria e saltato che lo avremmo confermato.
Tiangsiang è l'ultimo e il più grande insediamento nella gola di Taroko. Appare incastonato nella sua soglia, con montagne verdi sullo sfondo. Intravediamo, fuori dalla vegetazione, la pagoda a sei piani della Cima Celeste e un buddha dorato che benedice i visitatori, coloro che, come noi, si sacrificano per salire il ripido sentiero verso il complesso religioso di Xiangde e altri che, come il nostro guidatore grasso e indolente, evitavano il piccolo pellegrinaggio. " Lassù??! Sei pazzo. Marco è matto, Sara, può essere solo quello!”
Ci siamo fatti una bella risata, l'abbiamo lasciato giocare con altri autisti e guide turistiche e stavamo andando. Eravamo nel territorio finale della gola e non abbiamo risparmiato tempo per rilassarci nelle sue sorgenti termali Wenshan, un ulteriore momento di svago con cui molti visitatori insistono per terminare la loro esplorazione di Taroko. Invece, siamo tornati a prendere a calci in culo in nome del Buddha e della scoperta. Questo è stato seguito da un lungo viaggio su strada lungo la continuazione della Central Cross-Island Highway, fino a Hsitou, già dall'altra parte di Taiwan.
