Lombok, Indonésia

Lombok. O Mar de Bali Merece uma Sonda Assim


Sementeira lacustre
Camponesas plantam arroz nos arredores da capital Mataram.
O Protector sagrado
O vulcão Gunung Rinjani, segundo mais elevado da Indonésia, envolto em nuvens.
Crespusculo Romântico
Namorados partilham um pôr-do-sol alaranjado a sul de Senggigi.
O último salto
Queda d'agua encharca a selva no sopé do monte Rinjani.
Capricho dos Deuses
Chapéu de sol arrumado contra um dos santuários do templo hinduista Batu Bolong.
Parelha & Arado
Agricultor lavra um terreno alguns kms para o interior de Bangsal, na costa norte de Lombok.
Índico Turquesa
Praia com areia vulcânica a norte de Senggigi.
Macaca Fascicularis
Fêmea de macaco caranguejeiro numa floresta tropical.
Perahu
Pescador navega um pequeno barco tradicional perahu.
Formas tropicais
Base de árvore curvilínea numa floresta junto a Senaru.
Hinduismo balinês
Silhueta do templo Batu Bolong contra a do vulcão Gunung Agung, já parte de Bali.
Uma Questão de Equilíbrio
Mulher transporta o filho e alguma carga adicional a caminho de Senaru.
Selva densa
Floresta tropical para oeste de Senaru, numa encosta baixa do monte Rinjani.
Em linha
Grupo de camponesas planta arroz num campo alagado nas imediações de Mataram.
Água que brota da selva
Vislumbre longínquo de uma das cascatas junto a Senaru.
Doca seca
Barcos de pesca coloridos em doca seca, numa aldeia piscatória de Lombok.
Pose de Arroz
Mulher indonésia interrompe a plantação de arroz para se meter com os visitantes.
Socalcos verdejantes
Campos agrícolas frondosos de Senaru.
Triagem
Camponesa separa folhas de arroz.
Rio em queda
Cascata na proximidade de Senaru, uma pequena aldeia do norte de Lombok.
Há muito encobertos pela fama da ilha vizinha, os cenários exóticos de Lombok continuam por revelar, sob a protecção sagrada do guardião Gunung Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia.

A estrada que segue para norte de Senggigi sobe e desce, curva e volta a curvar.

Desvenda, a cada um dos seus caprichos, novos cenários tropicais inesperados.

Fazemos o percurso a meia-encosta. Sucedem-se, lá em baixo, enseadas de areia cinzenta, pintada pelo colorido das embarcações de pesca tradicionais.

Ou extra-escurecidas pela sombra da floresta de coqueiros que preenche o vale, até quase tocar o azulão do Mar de Bali.

Mais alguns “sssss”, uma longa rampa e, da ilha homónima, insinua-se, no horizonte, o triângulo quase perfeito do Gunung Agung, um vulcão de 3142 metros de altitude que já foi devastador e pode voltar a entrar em actividade a qualquer momento, apesar da imagem angelical impingida pela sua auréola de nuvens permanente.

Rinjani, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

O vulcão Gunung Rinjani, segundo mais elevado da Indonésia, envolto em nuvens.

O ambiente é rústico e rural mas roça o topo da escala do exotismo. Nos campos verdejantes à beira do asfalto, caminham camponeses de chapéus cónicos que conduzem cabras e vacas aos pastos.

Ao nível do mar, remam pescadores a bordo de pequenos perahus (barcos artesanais) prestes a desembarcar nas suas aldeias plantadas no areal.

Perahu, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Pescador navega um pequeno barco tradicional perahu.

Praias maravilhosas não faltam em Lombok. Na costa noroeste, de Senggigi até chegar a Pemenang destacam-se a Malimbu e a Mangsit. Mais para norte, fica a de Sira e, ao lado, a Medana.

Quem as contempla, desertas e selvagens, fica de pé atrás. Que há de errado com estas baías irresistíveis? Nos dias que correm, nada de nada.

Índico Turquesa, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Praia com areia vulcânica a norte de Senggigi.

O que se passa é que Lombok esteve décadas à sombra da vizinha famosa e o seu promissor desenvolvimento turístico foi prejudicado por confrontos religiosos ocorridos em 2000 e pelos atentados de Kuta, Bali, em 2002.

Por estes motivos e mais alguns, como o facto de ter uma população na sua maioria muçulmana tradicionalista que inibe alguns comportamentos considerados banais no Ocidente.

Lombok é, hoje, a Bali de há vinte anos. Agora que a tranquilidade parece ter regressado de vez, não se deve manter assim por muito tempo. Os seus visuais exóticos justificam-no.

São apenas a razão mais óbvia.

A Razão para a Riqueza Paisagística e Biológica de Lombok

A Linha de Wallace, uma divisória biogeográfica entre a flora e a fauna da zona ecológica indomalaia e a da Australásia, passa exactamente sobre o Estreito de Lombok. Apesar dos escassos 75 km de leste a oeste, quase os mesmos de norte a sul, Lombok contribui decisivamente para a ruptura da paisagem, a Wallacea.

É uma das Pequenas Ilhas da Sonda com maiores contrastes.

Devido à morfologia acidentada que culmina nos 3726 metros do vulcão Gunung Rinjani – o segundo mais alto da Indonésia, atrás apenas do Puncak Jaya (5050 m), da Papua Ocidental – certas áreas do seu território são tão húmidas e luxuriantes como Bali.

Raízes, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Base de árvore curvilínea numa floresta junto a Senaru.

Outras, principalmente a sul e a leste, mantêm-se secas como o interior da Austrália, anos a fio, independentemente do fluir das monções do sudeste asiático que se antecipam ou atrasam mas acabam sempre por chegar.

Anunciam-se por volta de Outubro, mês em que o acumular de nuvens se intensifica. Costumam resistir até Maio quando a mudança de padrão climático vira os ventos para norte e a chuva passa para as latitudes superiores do sul da China, Filipinas, da Península Malaia, Myanmar, Tailândia e vizinhos da antiga Indochina.

A partir de Maio, apesar de predominarem os dias solarengos, abordam Lombok nuvens determinadas, tantas vezes escuras como breu, que descarregam num ápice e somem noutro.

A Chegada de Bali, a uma Atmosfera Pesada de Monção

Foi num cenário meteorológico deste tipo que aterrámos, vindos de Denpasar – Bali, num sobrevoo curto mas majestoso do Anel de Fogo do Pacífico: o céu carregado até mais não e o sol a espreitar com receio, a reflectir-se no mar.

Por algumas horas, reinou uma atmosfera densa, arroxeada, de luz mágica e cheiro forte a terra asiática encharcada. Na manhã seguinte instalaram-se as altas pressões. Tudo voltou a normalidade.

Os 2.4 milhões de habitantes de Lombok adaptaram-se à morfologia e ao clima da ilha. Moram e têm os seus arrozais a norte do Rinjani, nas planícies férteis do centro, irrigadas pela água que flui da vertente sul do vulcão e nas zonas costeiras viradas a oeste, também elas propícias à vida.

Lavra, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Agricultor lavra um terreno alguns kms para o interior de Bangsal, na costa norte de Lombok.

As Gentes de Bali: Os Sasaks Muçulmanos e os Hinduístas Balineses

São maioritariamente sasaks, uma etnia muçulmana que retém antigas crenças animistas. Em termos fisiológicos, assemelham-se aos javaneses e aos balineses mas foram, durante largo tempo, um povo de montanha, algo que moldou a sua cultura e lei tradicionais Adat, o princípio porque continuam a reger o nascimento, a circuncisão, os noivados, os casamentos e, em tantas situações, o dia-a-dia.

Oprimidos pelos balineses que ocupavam toda a ilha desde 1750, em 1891, os sasaks convidaram os holandeses que ocupavam Bali a tomar conta de Lombok.

A resposta demorou mas chegou em força: três anos depois, o governador das Índias Orientais Holandesas, Van der Wijck, assinou um tratado com os rebeldes. Acabou por derrotar os balineses, e consegui manipular as aristocracias de ambos os povos em conflito de forma a conservar a paz e o poder.

Foi um equilíbrio improvável que se manteve longos anos, mesmo após da concessão da independência dos holandeses à Indonésia, em 1958, e a integração de Lombok na província insular de Nusa Tenggara Barat.

Em linha, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Grupo de camponesas planta arroz num campo alagado nas imediações de Mataram.

Actualmente, os balineses são à volta de 10% e os Sasaks quase 90%. Devido ao requinte colorido da sua religião, os primeiros destacam-se da multidão.

Como as restantes cidades e povoações menores da ilha, Senggigi – a mais turística – desperta ao chamamento do “Allah hu Akbar” madrugador cantado pelos muezins.

Rege-se pelos quatro seguintes.

A Resiliência do Hinduísmo numa Ilha Muçulmana da Indonésia

Isso não impede que, ao mesmo tempo, no Pura (templo) Batu Bolong, a família Mindra, trajada a preceito de sash (lenço) e sarong coloridos leve a cabo os rituais elegantes do hinduísmo balinês

O hinduísmo balinês está tão ou mais distante do indiano que Lombok da Índia. Como os hindus do sub-continente, os balineses crêem na trindade Brahma, Shiva e Vishnu.

Hinduismo balinês, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Silhueta do templo Batu Bolong contra a do vulcão Gunung Agung, já parte de Bali.

Acreditam também num deus supremo, Sanghyang Widi que só é venerado de quando em quando, por ocasião da fundação de uma nova aldeia, por exemplo.

Ao contrário do que acontece na Índia, em que proliferam imagens quase livres e garridas destes deuses, em Lombok, como em Bali, a trindade nunca é vista.

A génese da cultura e religião balinesas está na era Majapahit, um reino de influência indiana que, de 1293 a 1500, dominou várias ilhas indonésias e a península malaia e acabou por se refugiar, em Bali, da invasão dos Sultanatos de Malaca e Demak.

Uma das crenças pré-Majapahit que os balineses preservaram foi o kaja, kelod ou kangin, a orientação dos templos de frente para montanhas, o mar ou o nascer do sol, em deferência aos seus espíritos animistas.

É por respeito a esta crença que o ritual da família Mindra se faz sob a supervisão longínqua e sagrada do Gunung Agung, o maior vulcão de Bali.

Um Périplo de Motorizada Pelo Norte Verdejante de Lombok

A ilha não é propriamente grande mas tratamos da descoberta de Lombok, aos poucos, com ajuda da mota alugada que continua sem dar problemas.

A costa oeste já ficou para trás e, com ela, uma série de aldeolas sasaks encaixadas entre o mar e a montanha, quase sempre à beira da estrada que, aqui e ali, desaparece debaixo da areia arrastada pelas torrentes de água caídas da encosta.

Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Vislumbre longínquo de uma das cascatas junto a Senaru.

Cruzar estas povoações exige cuidados de condução redobrados. Atravessam-se à nossa frente cães, vacas e galinhas e, como o trânsito é reduzido, a estrada faz ainda de campo de futebol, de pátio para todas as brincadeiras de criança e convívio dos adultos.

Já no norte, os espaços aumentam. Surgem arrozais vastos e campos com outras culturas salpicados de espantalhos toscos e camponeses atarefados.

Sementeira, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Camponesas plantam arroz nos arredores da capital Mataram.

Uma Curta Escala nas Ilhas Sem Nome de Gili

Passamos, sem parar, por Bangsal e seu pequeno porto. É famosa entre a comunidade mundial de “mochileiros” a máfia local de pretensos guias, agentes e vendedores aldrabões que tudo inventam para conseguir umas rupias extra.

Em especial durante o translado para as Gili Islands – cuja tradução trapalhona do bahasa e do inglês é Ilhas Ilhas – e que acabámos também por visitar.

Ficámos apenas duas noites nas Gili. Venceu a vontade de regressar a Lombok que nos tinha surpreendido e que nos continuava a fascinar. Como tal, voltamo-nos a instalar em Senggigi.

Prosseguimos com a exploração, ainda e sempre em modo motoqueiro.

De Mataram Para o Interior do Parque Nacional Gunung Rinjani

Decidimos deixar a costa. Tomamos um caminho que iria começar em Mataram, a capital, e seguir para norte, através da extremidade leste do Parque Nacional Gunung Rinjani, uma área elevada de floresta densa.

Selva Senaru, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Floresta tropical para oeste de Senaru, numa encosta baixa do monte Rinjani.

A caótica Mataram tem cerca de 320.000 mil habitantes. Apesar de ser considerada uma cidade, é, na realidade, um conglomerado de quatro cidades independentes: Ampenam (o porto); Mataram (o centro administrativo); Cakranegara (o centro de negócios) e Bertais, a zona marginal que recebeu o novo terminal de autocarros.

Depois de verificarmos um ou outro pura e o Mayura Water Palace, na lista das suas atracções imperdíveis, concluímos que o tempo é melhor gasto sobre a “nossa” poderosa Honda Supra, à descoberta dos cenários naturais e rurais da ilha.

A estrada interior entre Mataram e Pemenang tem um desenho no mapa praticamente igual à que liga as duas povoações pela costa. As vistas, essas, são distintas.

Pose de Arroz, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Mulher indonésia interrompe a plantação de arroz para confraternizar com os visitantes

Começamos por atravessar uma zona de arrozais minifundiários e arrumados em socalcos sobrepostos até à orla do bambu que anuncia o início da selva.

Sementeira II, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Camponeses semeiam arroz num campo de Lombok.

À frente e acima no percurso, a estrada embrenha-se na vegetação. Torna-se sombria.

Atinge o seu ponto mais alto, já em plena Monkey Forest, onde reinam centenas de exemplares endiabrados e ladrões, de uma subespécie barbuda, os macacos-caranguejeiros (macaca fascicularis).

Macaca Fascicularis, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Fêmea de macaco caranguejeiro numa floresta tropical.

Ali, a selva abre. Dá origem a um miradouro espontâneo que revela uma das perspectivas mais impressionantes de Lombok: a floresta tropical densa e coberta de névoa estendida encosta abaixo até encontrar o mar, vários quilómetros para diante.

Senaru e as Quedas d’Água Generosas no Sopé do Vulcão Rinjani

As vertentes íngremes do Rinjani abrigam inúmeros cenários semelhantes ao deste itinerário. Todos eles escondem os seus encantos particulares.

Socalcos verdejantes, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Campos agrícolas frondosos de Senaru.

Proliferam quedas d’ água impressionantes com acessos que partem de aldeolas semeadas em campos rurais idílicos e continuam para trilhos de selva encharcados.

São os casos de Tetebatu e Lendang Nangka, na vertente sul, mas sobretudo de de Senaru, na norte, com acesso às suas quedas d´água Sindang Gila e Tiu Kelep.

O último salto, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Queda d’agua Tiu Kelep encharca a selva no sopé do monte Rinjani.

Apesar de existirem outras hipóteses, com o passar dos anos, Senaru transformou-se na base eleita para as ascensões à Danau Segara Anak (Filha do Mar) – a enorme cratera-lago azul-turquesa do vulcão Gunung Rinjani.

Acolheu o Rinjani Trek Centre, em que podem ser contratados guias e carregadores e tratar-se da restante logística.

O Gunung Rinjani mantém-se inactivo desde 1901. ao contrário do Baru, por comparação, uma miniatura de vulcão alojada na sua cratera.

A última erupção do Baru ocorreu em 1994. Mudou a forma do cume do Rinjani e espalhou cinza sobre grande parte de Lombok.

Nada de dramático.

Equilíbrio maternal, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Mulher transporta o filho e alguma carga adicional a caminho de Senaru.

Tanto os sasaks como os balineses consideram o Rinjani sagrado. Alguns sasaks fazem várias peregrinações por ano, por norma, durante a lua cheia quando lhe prestam homenagem e aproveitam para curar problemas de saúde com banhos criteriosos nas águas quentes que dele brotam.

Já para os balineses, o Rinjani tem a mesma importância religiosa que o Gunung Agung. Os balineses vêm-no como um trono dos deuses.

De acordo, organizam uma peregrinação anual em que levam a cabo a Pekelan, uma cerimónia em que atiram jóias ao lago e fazem outras oferendas ao espírito da montanha.

Triagem, Lombok, mar Bali, ilha Sonda, Indonesia

Camponesa separa folhas de arroz

Tanta reverência parece garantir a clemência e protecção do vulcão. Os anos passam.

O Gunung Rinjani continua a poupar e a proteger Lombok, um segredo bem guardado de Nusa Tenggara.

PN Bromo Tengger Semeru, Indonésia

O Mar Vulcânico de Java

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Moyo: Uma Ilha Indonésia Só Para Alguns

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Os Escravos do Enxofre do Vulcão Ijen

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Lombok, Indonésia

Lombok: Hinduísmo Balinês Numa Ilha do Islão

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Da Península de Samaná aos Haitises Dominicanos

No recanto nordeste da República Dominicana, onde a natureza caribenha ainda triunfa, enfrentamos um Atlântico bem mais vigoroso que o esperado nestas paragens. Lá cavalgamos em regime comunitário até à famosa cascata Limón, cruzamos a baía de Samaná e nos embrenhamos na “terra das montanhas” remota e exuberante que a encerra.
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Religião
Circuito Annapurna: 9º Manang a Milarepa Cave, Nepal

Uma Caminhada entre a Aclimatização e a Peregrinação

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Trem do Serra do Mar, Paraná, vista arejada
Sobre Carris
Curitiba a Morretes, Paraná, Brasil

Paraná Abaixo, a Bordo do Trem Serra do Mar

Durante mais de dois séculos, só uma estrada sinuosa e estreita ligava Curitiba ao litoral. Até que, em 1885, uma empresa francesa inaugurou um caminho-de-ferro com 110 km. Percorremo-lo, até Morretes, a estação, hoje, final para passageiros. A 40km do término original e costeiro de Paranaguá.
Tombola, bingo de rua-Campeche, Mexico
Sociedade
Campeche, México

Um Bingo tão lúdico que se joga com bonecos

Nas noites de sextas um grupo de senhoras ocupam mesas do Parque Independencia e apostam ninharias. Os prémios ínfimos saem-lhes em combinações de gatos, corações, cometas, maracas e outros ícones.
O projeccionista
Vida Quotidiana
Sainte-Luce, Martinica

Um Projeccionista Saudoso

De 1954 a 1983, Gérard Pierre projectou muitos dos filmes famosos que chegavam à Martinica. 30 anos após o fecho da sala em que trabalhava, ainda custava a este nativo nostálgico mudar de bobine.
Tombolo e Punta Catedral, Parque Nacional Manuel António, Costa Rica
Vida Selvagem
PN Manuel António, Costa Rica

O Pequeno-Grande Parque Nacional da Costa Rica

São bem conhecidas as razões para o menor dos 28 parques nacionais costarriquenhos se ter tornado o mais popular. A fauna e flora do PN Manuel António proliferam num retalho ínfimo e excêntrico de selva. Como se não bastasse, limitam-no quatro das melhores praias ticas.
Pleno Dog Mushing
Voos Panorâmicos
Seward, Alasca

O Dog Mushing Estival do Alasca

Estão quase 30º e os glaciares degelam. No Alasca, os empresários têm pouco tempo para enriquecer. Até ao fim de Agosto, o dog mushing não pode parar.