Vietnam, im Stil von Chile, ist so lang, dass es diese Dinge hat.
Nach mehreren Tagen der Erkundung der Hauptstadt HanoiVon Halong Bay und anderen nördlichen Gebieten unter einem fast kalten tropischen Winter, immer feucht und bewölkt, erreichen wir die Mitte des Landes und das Wetter ändert sich. In Hué ist der Himmel strahlend blau und die Sonne brennt.
Wir sind bedingungslose Hitzefans jeglicher Art. Die Sommerüberraschung streichelt unsere Sinne und belebt uns. Wir haben nicht einmal Zeit damit verschwendet, uns von der Straßenfolter der vergangenen Nacht zu erholen.
Wir installieren uns in jedem Gasthaus In der Nähe des Busbahnhofs haben wir uns einen Beschleuniger gemietet und sind im Erkundungsmodus losgefahren.
Genau dort, in unmittelbarer Nähe, Dutzende von Fahrern aus einem Fuhrpark Zyklos (Vietnams von Menschenhand angetriebene Rikschas) betrachten sie und das Motorrad mit einer Verachtung, die mit der vieler Taxifahrer in Lissabon für Neuankömmlinge vergleichbar ist. Tuk Tuks.
Cyclos-Fahrer – Rikschas ohne Motor. Viele der Männer, die diesem Beruf verschrieben wurden, wurden von den kommunistischen Behörden aus einer besseren Zukunft verbannt, weil sie sich gegen die Vietcong-Streitkräfte aufgestellt hatten.
Das bleibende Erbe des Vietnamkriegs
Vierzig Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs heilen einige der sozialen Wunden, die der Konflikt hinterlassen hat, immer noch. Mehrere dieser Männer waren seine Opfer.
Nach dem nordvietnamesischen Sieg und der erzwungenen Annexion des Südens verbannten die neuen kommunistischen Führer die vietnamesischen Männer, die mit den USA im antikommunistischen Bündnis kollaboriert hatten, aus allen staatlichen Ämtern – und so viel wie möglich aus der Gesellschaft.
Ohne Besitz und Aussicht auf Wohlstand investierten sie, sobald es ihnen gelang, knappe Ressourcen zu sammeln, in Cyclos und in einen der wenigen Berufe, die sie ausüben durften.
Die Ächtung ist im Laufe der Jahre verblasst, aber die Regierung tut alles, um die Verbreitung dieser ikonischen Dreiräder zu kontrollieren, die den Verkehr in Hanoi, Ho Chi Minh und anderen Großstädten zum Erliegen bringen.
Eine selbstverwaltete Kreuzung der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi.
Besonders in Hué unterliegen viele ältere Fahrer oder ihre Nachkommen den letzten Zügen der Bestrafung und Tradition. Sie überleben das Radfahren gegen den Willen der Obrigkeit und gegen die Moderne.
Lila Verbotene Stadt: Das kaiserliche Herz von Hué
Wir umrunden den 10 km langen Umfang seiner Zitadelle, umgeben von Wassergräben und Kanälen, entlang der grünen Ufer der Flüsse Parfüm und Nhung.
Wir besuchten die kaiserliche Festung und das Herz der Lila Verbotenen Stadt, wo die einzigen zugelassenen Diener Eunuchen waren, die die Exklusivität der königlichen Konkubinen nicht gefährdeten.
Wohin wir auch gehen, die sternenklare rot-gelbe Flagge von Cot Co weht überragend auf Vietnams höchstem Fahnenmast.
Ein Paar mit traditionellen Non-La-Hüten und Mützen teilt sich ein altes Fahrrad vor einem massiven Teil der Festung Hué.
Diese Flagge und mehrere andere, nicht so erhabene Flaggen prägen seit vier Jahrzehnten jede vietnamesische Ära, die politisch-soziale Agenda und die triumphale Realität der Sozialistischen Republik Vietnam.
Die Kriegsgräuel, die Hué durchmachte
Kurz vor seinem Tod im Jahr 1999 erzählte Harry G. Summers, ein amerikanischer Oberst, oft von einer Begegnung, die er 1975 während eines Besuchs in Hanoi mit einem vietnamesischen Amtskollegen namens Tu hatte.
„Weißt du, du hast uns in den Hauptschlachten des Krieges nie besiegt.“ Summers erzählte es ihm in guter Yankee-Prahlerei.
Worauf der vietnamesische Oberst nach einer kurzen Pause mit der Subtilität und dem Pragmatismus reagierte, die bereits für den Widerstand gesorgt hatten Vietcong: "Könnte gewesen sein, aber das ist irrelevant, oder?"
Hué war Schauplatz einer der blutigsten Schlachten der berühmten Tet-Offensive von 1968.
Es war die einzige Stadt in Südvietnam, die länger als ein paar Tage (dreieinhalb Wochen) von den Streitkräften des Nordens erobert wurde, lange genug, damit kommunistische Kader Pläne zur Liquidierung Tausender unkooperativer Elemente umsetzen konnten.
Vietnamesischer Besucher der Festung Hué im düsteren Inneren eines der vielen historischen Gebäude.
Etwa XNUMX Zivilisten, darunter Kaufleute, buddhistische Mönche und katholische Priester, Intellektuelle und andere, wurden erschossen, niedergeschlagen oder lebendig begraben.
Später, während der Rückeroberung des Südens, angeführt von der EUADie Zahl der Opfer unter den Einwohnern der Stadt belief sich auf zehntausend, in der großen Mehrheit Zivilisten.
Mitten im Kalten Krieg fassten die Worte des vietnamesischen Obersten die geopolitische Ironie des Ausgangs der Konfrontation zusammen. Sie befürworteten auch die lange Zeit des Kommunismus, was mit den Dirigenten geschah Zyklos, es dauerte nicht lange, Hué zu opfern.
Die mittelalterliche Entstehung des großen und befestigten Hué
An seinem Ursprung im Jahr 1687 hieß das Dorf Phu Xuan.
1802, bereits ummauert, wurde es zur Hauptstadt eines riesigen Gebiets im Süden, das damals von Adligen dominiert wurde, die die mächtige Nguyen-Dynastie bilden sollten.
Diese Dynastie inspirierte den heute beliebtesten Namen Vietnams, der von fast 40 % der Einwohner übernommen oder geerbt wurde.
Er gründete auch ein Imperium, das einen wesentlichen Teil Indochinas beherrschte. Die Feudalherren der Nguyen blieben bis 1945 an der Macht, aber von 1862 bis 1945 – der langen französischen Kolonialzeit – war diese Macht nur noch eine Formsache.
Die neuen Ex-Vietcong-Führer, die das Land nach dem Ende des Vietnamkriegs übernahmen, betrachteten die jahrhundertealten Gebäude der Stadt als beschämende Hinterlassenschaften der imperialen Vergangenheit der Nation, erklärten sie für politisch inkorrekt und legten ihr Veto gegen ihre Aufgabe ein.
Um 1990, zu einer Zeit, als sich Vietnam bereits der Welt geöffnet hatte, erkannten die lokalen Behörden das touristische Potenzial dieses Erbes. Sie förderten Denkmäler für nationale Schätze.
Radler radeln vor der alten Mauer der Kaiserfestung Hué, heute wie das ganze Land kommunistische Domäne.
A UNESCO belohnte die Wende, ernannte sie zum Weltkulturerbe und unterstützte umfangreiche Restaurierungs- und Erhaltungsarbeiten.
Während wir die Stadt erkunden, fällt es uns immer schwerer, sie von ihrer fruchtbaren Geschichte zu unterscheiden.
Die Verbreitung von Religionen in einer Nation mit starken kommunistischen Wurzeln
Trotz der Missionierung sowohl portugiesischer als auch später französischer Priester, trotz der Unterwerfung der Nation unter den Kommunismus, wird in Hué der Buddhismus von den Behörden der sozialistischen Republik wie in keiner anderen vietnamesischen Stadt auf unnatürliche Weise toleriert.
Hué hatte schon immer die meisten Klöster im Land und seine reaktivsten und daher berüchtigtsten Mönche. So bleibt der Thap Phuoc Duyen Turm der Thien Mu Pagode – ebenfalls von einem Herrn Nguyen erbaut und in den 80er Jahren starker antikommunistischer Proteste ausgesetzt – als offizielles Wahrzeichen der Stadt erhalten.
Einer der Guides, der am Eingang seine Dienste durchsetzt, teilt uns dies mit. Wir gaben es schließlich zu und der Cicerone frischte unsere Erinnerung an andere überraschende Tatsachen auf.
Vergnügungsboote, die an einem Ufer des Parfümflusses festgemacht sind.
„1963, mitten im Vietnamkrieg, fuhr Tích Quàng Dúc, einer der unzufriedensten ansässigen Mönche, mit einem Austin nach Saigon, um gegen die antibuddhistische Politik der südvietnamesischen Regierung zu protestieren. Am Ende hat er sich öffentlich verbrannt.“
Wir werden an die Bilder seines grausamen Todes in Flammen erinnert, die die Welt erfassten und mehrere andere Selbstverbrennungen inspirierten. „Viele Westler waren weniger schockiert über die Selbstmorde als über die Reaktion der grausamen Madame Nhu, der Schwägerin des Präsidenten, die das Volk wegen ihrer exquisiten Grausamkeit den eisernen Schmetterling nannte.
Sie erklärte, dass Selbstverbrennungen bloße Grillabende seien, und als ob das nicht genug wäre, fügte sie hinzu: „Lass sie brennen, und wir werden klatschen“.
Um Thien Mu zu erreichen, fahren wir vier Kilometer auf der Schnellstraße entlang eines üppigen Ufers des Parfümflusses, wo weltliche und prächtige Mausoleen antiker Kaiser aufeinander folgen.
Der Turm ist 21 Meter hoch.
Es erscheint prominent auf einer Erhebung am Flussufer, sodass wir es ohne Schwierigkeiten erkennen können.
Die Phuoc-Dien-Pagode (ehemaliger Thien-Mu-Turm) ist Teil eines buddhistischen Tempels am Ufer des Parfümflusses.
Der Parfümfluss und die orientalische Eleganz von Hué
Sobald wir die Pagode betreten haben, schließen wir uns den Gefolgsleuten von Pilgern an, die dort Sühne und spirituelle Verbesserung suchen. Wir bewundern vietnamesische Gläubige, die am Eingang des Tempels Räucherstäbchen anzünden.
Auch ungewollt werden wir durch den Rauch und das freigesetzte Aroma gereinigt.
In einem der vielen buddhistischen Tempel der Stadt brennt langsam Weihrauch.
Wie jeder Einheimische oder Einwohner nutzt Quang seine Anwesenheit, um uns von der Schönheit der Frauen von Hué zu erzählen, die im ganzen Land verehrt werden.
Auf eigene Faust kehren wir in die Ruhe der Parfümbank zurück, wenn wir auf ein archetypisches Potenzial dieser Schönheit und vietnamesischen Exotik stoßen.
Eine Frau in lila Hosen und einem blauen Langarmhemd blickt uns an, wie sie in asiatischer und halbakrobatischer Manier auf einer kleinen hohen Mauer kauert, die dem Fluss zugewandt ist.
Ein Schal, der zum Rest der Kleidung passte, und eine mehr als erwartete Mütze nicht das sie schützten sein Gesicht vor der tropischen Sonne und bewahrten die gelbliche Klarheit seiner Haut, eine unvermeidliche Voraussetzung körperlicher Perfektion an diesen Orten, die dem Alten sehr nahe stehen Cochinchina.
Vor der tropischen Sonne geschützte Frau an einem erhöhten Ufer des Parfümflusses.
Die Dame sprach nur Vietnamesisch. Mit illustrativen Gesten und angeregt durch die Empathie, die von ihren winzigen mandelförmigen Augen ausging, schlossen wir daraus, dass wir sie fotografieren könnten.
Als wir das taten, spürten wir ein breites Lächeln hinter dem bunten Schal.
Bis zum Ende des Tages entdeckten wir weiterhin den Charme der stolzen Menschen der alten Hauptstadt Vietnams.
