Ein mächtiger Wind fegt durch die Wüste und fegt, wie in diesen nordamerikanischen Ecken vermutet, rollende Büsche von einer Seite der endlosen Geraden des Highway 89 zur anderen.
Aber weder der Sandsturm noch der Heuballen unachtsam störenIch liebe die souveräne Flugbahn des klassischen Buick Le Sabre, in dem wir gefahren sind Tempomat, da sind es schon Tausende von Kilometern.
Wir waren 160 km von Page entfernt. Wir legten die Strecke in drei Stunden zurück, mit einem strategischen Halt am Navajo National Monument, um das alte Indianerdorf Betatkin zu bewundern, das unter dem riesigen Hohlraum einer Klippe geschützt ist, nach dem Vorbild von Colorados Nachbar Mesa Verde.
Am Ziel angekommen, richten wir uns ein und erholen uns von der angesammelten Straßenmüdigkeit.
Seite: Eine Leugnung der Wüste
Unelegant und improvisiert ist Page das Tor zum zweitgrößten Wasserreservoir der USA, das 1963 durch den Bau des Glen-Canyon-Staudamms erweitert wurde, der den gewaltigen Strom des Lake Powell nutzbar machte.
Hunderte von Vergnügungsbooten machten in der Wahweap Marina in der Nähe von Page fest.
Dieser erscheint als gigantisches Trugbild aus Blau, eingebettet in die trostlose Weite um ihn herum. Das Privileg seiner Vision und des Spaßes, den es bietet, zieht Reisende aus den Nachbarstaaten, aber auch aus dem Rest des Landes und der Welt an. Aber es war die Arbeit, nicht die Freizeit, die Page hervorbrachte.
Die Arbeit erwies sich als lang und anstrengend. Es erforderte die ständige Anstrengung von Tausenden von Wanderarbeitern. Die ihnen zugewiesenen Häuser und die darauf folgenden Geschäfte bildeten schließlich die Stadt.
Die Zukunft des Damms scheint durch eine anhaltende Dürre zum Scheitern verurteilt zu sein, die das Reservoir seit 1999 auf die Hälfte seiner Kapazität geschrumpft hat und Petroglyphen, Bögen, Höhlen, Dinosaurier-Fußabdrücke und andere zuvor unter Wasser liegende Attraktionen freigelegt hat.
Aber auch geschrumpft bewahrt der See einen starken Charme, der durch die Tatsache verstärkt wird, dass viele seiner 3200 km Küstenlinie in die Grenze zum mystischen Utah passen, zu dem wir schließlich einen kurzen Einfall machten.
Billboard heißt jeden willkommen, der in den Bundesstaat Utah nördlich von Arizona einreist.
Manchmal auf dem Hinweg, manchmal auf dem Rückweg finden wir Höhepunkte, die eine fast marine Weite offenbaren, und die Hunderte von Hausbooten, die in der Wahweap Marina aufgereiht sind, vor Anker liegen, bis die Feiertage und die Eigentümerfamilien eintreffen.
Wir fragen uns, ob angesichts der Geschwindigkeit, mit der Wasser von durstigen Städten wie Phoenix verbraucht wird, Las Vegas und Los Angeles werden die Schiffe in absehbarer Zeit nicht im Trockendock liegen.
Zurück in Arizona machen wir einen Abstecher zum exzentrischen Horseshoe Bend am Colorado River.
Der Colorado River fließt durch eine tiefe Schlucht neben der Navajo-Brücke.
Dort haben einige Besucher Angst, das hohe Ufer zu erreichen, und stoßen gedämpfte Schreie aus: „Geh kein Risiko mehr ein, Kerbie, dieser Wirbelsturm ist das Schlimmste!“. Nur noch zwei Schritte, Will. Zwei Schritte und wir sollten eine Aussicht haben.“
Wir brauchten nicht lange, um den Grund für die Aufregung zu verstehen. Obwohl er von den aus der Wüste aufragenden Erhebungen an der Oberfläche zurückgehalten wurde, stieg der Wind mit enormer Kraft aus der tiefen Schlucht des Flusses auf und verursachte heftige Böen und Wirbel.
Wir haben die Pflege verdoppelt.
Einer, abgelegener, hält seine Füße, während er voranschreitet, während letzterer, auf dem Felsen liegend, den schlimmsten Turbulenzen gegenübersteht, aber das Privileg hat, nach unten zu schauen und das perfekte Hufeisen zu betrachten, das durch Flusserosion mit mehr als 300 Metern Tiefe geschnitzt wurde .
Teenager lauern in den Tiefen von Horseshoe Bend, einer skurrilen Windung des Colorado River in der Nähe von Page.
Wir überlebten den Stunt und ließen einige jugendliche Jünger nachziehen. Als wir zum Auto zurückkehren, fällt uns ein, ob wir nicht eine Tragödie ausgelöst hätten.
Wir bewegen uns parallel zum engen Bett von Little Colorado nach Südarizona und bemerken, dass die gesamte Region von einer Kaltfront überfallen wird, die von Wolken mit immer dunklerem Blau vorangetrieben wird.
Als wir in Richtung Marble Canyon fahren, begleitet die Temperatur den steilen Abstieg.
Autos fahren durch ein Tal zwischen den farbenfrohen Hängen des Marble Canyon.
Selbst außerhalb der Saison werden wir mit einem überraschenden Schneesturm verwöhnt, der die Sicht auf fast nichts reduziert, aber weil die Kälte am Boden nicht ausreicht, die Landschaft nie weiß färbt.
Colorado taucht nun vor uns auf. Wir überqueren sie zuerst zu Fuß, betrachten ihre überflutete Schlucht, und dann mit dem Auto, entlang eines der beiden Arme der Navajo-Brücke und zurück zum Ausgangspunkt.
Die Stahlspannweiten der Navajo-Brücke, die die Schlucht überspannen, wenn der Colorado River in den Marble Canyon mündet.
In Page erwartete uns ein Panoramaflug über das grandiose Colorado Plateau.
In Arizonas Navajo-Himmel
Um 7:45 Uhr am nächsten Morgen sind wir bereits am Flughafen. Uns wird gesagt, dass der Wind nachgelassen hat und innerhalb der Grenzen bleibt, die der Westwind Air Service normalerweise fliegt. Wir nehmen die Informationen mit einem unvermeidlichen Misstrauen entgegen, das sich nur noch verstärkt, als wir eine jugendlich aussehende Pilotin im Cockpit sitzen sehen.
Für sein Alter erfahren, hat Jerrine Harrel wenig zu befürchten. In guter amerikanischer, hyperselbstbewusster Manier begrüßt er Passagiere mit einem breiten Lächeln, übergibt uns die Besprechung und hebt das kleine Flugzeug in den wieder glasklaren Himmel von Arizona: „Meine Damen und Herren, glauben Sie, was ich Ihnen sage.
Sie werden diese Ansichten nie vergessen.“
Straßen führen durch die rötliche Weite des Colorado-Plateaus.
Dasselbe, a prioristimmen wir uneingeschränkt zu. Wir würden so schnell keine Gelegenheit mehr haben, eine solche Erdoberfläche aus der Luft zu fotografieren. So vergessen wir die abrupten Sprünge, denen das Flugzeug ausgesetzt ist, und lassen die Maschinen wahrscheinlich zu oft feuern.
Wir flogen über das Herz des gigantischen Powell Lake, wo wir undenkbare Ecken und Winkel entdeckten. Wir passierten Page und schwebten über der scharlachroten Weite des Colorado-Plateaus, das durch die Vorgeschichte geschnitzt wurde.
Wir sehen im Nichts verlorene Sedimenthügel und Hochebenen, verzweigte Flüsse erloschener Flüsse, Steinbögen, aus dem Boden ragende Felsnadeln und spitze Hügel. Dazwischen gibt es auch ein unwahrscheinliches Dorf irgendwo zwischen den beiden und den dreißig oder vierzig rostigen Wohnwagen, die der Trockenheit und den Klapperschlangen überlassen sind.
Im Osten fängt uns die erodierte Oberfläche mit einer überraschenden Konzentration anderer üppiger geologischer Skulpturen ein. Wir vermuten, dass wir auf dem sind Monument Valley und die Erzählung des Piloten bestätigt es. Jerrine lässt das Flugzeug den Bereich zweimal umkreisen. Die Einzigartigkeit der Landschaft ist illusorisch.
Unten bleibt die Navajo-Nation ihren Aboiados-Ureinwohnern ausgeliefert.
Von der alaskischen Tundra zur US-Integration
Es wird angenommen, dass die Athabaskan-Stämme, aus denen die Navajos hervorgingen, im Jahr 1400 n. Chr. aus Ost-Alaska und Nordwest-Kanada in den Südwesten der USA eingewandert sind. Als sie mit der Puebla-Zivilisation in Kontakt kamen, übernahmen sie deren Anbautechniken und landwirtschaftliche Produktion.
Von den spanischen Kolonisten – die sie zuerst Navajos nannten – übernahmen sie die Gewohnheit, Tiere in Herden und Herden für Nahrung aufzuziehen und gegen andere Nahrung einzutauschen. Es folgten das Erlernen des Webens und die Herstellung von Kleidern und Decken.
Um 1860 erkannten die Spanier, dass die Navajos Tausende von Rindern, riesige Anbauflächen und eine Vergangenheit der territorialen Expansion hatten, ihre Identität und die Verbindung zu den benachbarten Pueblos neu zu definieren, Apachen, Utes und Comanchen die zwischen kriegerischen Einfällen und Handel schwankte.
Aber auch die Apachen standen den Eroberern im Weg. Traditionell leiteten diese eine lange Zeit der Angriffe und Plünderungen der Indianer ein.
Navajo Nation entlang einer der ikonischen Formationen des Monument Valley.
Einige Jahre später vertrieben die Vereinigten Staaten die Spanier und Mexikaner aus dem Gebiet und übernahmen die Annexion des Navajo-Territoriums mit einem strategischen Netzwerk von Forts. Verärgert über den Eisenbahnbau, den Bergbau und die Invasion im Allgemeinen schlugen die Navajo wie nie zuvor zurück.
Gleichzeitig mit dem Gemetzel des amerikanischen Bürgerkriegs erwiesen sich die Jahre 1860-61 als so strafend für die Kolonisten und das Militär, dass sie als "Das Angst Uhrzeit".
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. In New Mexico stationierte Unionstruppen unter dem Kommando von Kit Carson verbrannten systematisch Navajo-Ernten.
Long Walk Violence und die darauf folgende Marginalisierung
Sie führten uns zuerst zur Kapitulation und dann zur Verurteilung Langer Spaziergang, eine berüchtigte Deportation, bei der etwa 9.000 Männer, Frauen und Kinder fast 500 km durch die Wüste nach Fort Summer laufen mussten, wo die US-Regierung Bosque Redondo, das erste große Indianerreservat, eingerichtet hatte.
US- und Navajo-Flaggen wehen in der Nähe der Navajo-Brücke
Nach 18 Tagen Marsch gab es mehr als 200 Tote.
Danach konnten die Militärbehörden die Navajo in diesem und anderen Reservaten, die auf ihr ursprüngliches Territorium an Größe zunahmen, unterhalten und kontrollieren.
Viele Eingeborene wurden als Späher in die Armee integriert, aber die ständigen Aggressionen der zivilen Siedler und Vorurteile verhinderten ein besseres Verhältnis zwischen den beiden Völkern. Heutzutage bleibt diese ethnische und kulturelle Kluft ungelöst.
Als Teil der Navajo-Nation wurde der Monument Valley Navajo Tribal Park nie in das nordamerikanische Netzwerk von Nationalparks integriert.
Eine Gedenktafel am Eingang zur Navajo-Brücke markiert den Eintritt in das Territorium der Navajo-Nation
Dementsprechend gehen alle zehn Dollar, die die Besucher zahlen, an die Unterstützung der Navajo-Leute, die nach langem Streit mit den Bundesregierungen auch Gesetze (basierend auf dem Stammeskodex), einen eigenen Rat und einen eigenen Obersten Gerichtshof – installiert in der Hauptstadt Window Rock – errungen haben – sowie das Recht auf autonome Gewalten.
Die ungewöhnliche militärische Beherrschung der Navajo-Indianer
Trotz der bipolaren Beziehung, die die amerikanischen Ureinwohner immer mit Washington hatten, haben sich die Navajo tatsächlich einen merkwürdigen militärischen Ruf erworben. Sie sind berühmt Code-Sprecher während der von den Marines rekrutiert 2. Weltkrieg zum pazifischen Kriegsschauplatz, um geheime taktische Nachrichten per Telefon oder Funk zu übermitteln, die auf indigenen Dialekten basieren.
Für viele Einheimische hat sich diese und andere Kooperationen nie ausgezahlt. Einige Jahre zuvor hatten die USA den Navajo Sozialhilfe verweigert, weil die Indianer in einer Gemeinschaftsgesellschaft lebten. In jüngerer Zeit hat sich die Bundesfinanzierung für die indigene Subnation als unzureichend erwiesen, um die Innerlichkeit und die Lücken, die ihr zum Opfer fallen, zu füllen.
In der zweiten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts war der Uran- und Kohlebergbau eine bedeutende Einnahmequelle.
Aber die Nachfrage nach Uran ging zurück, und schlimmer noch, die Navajo-Bevölkerung, die nicht über die schädlichen Auswirkungen der Radioaktivität informiert war, erlitt ernsthafte ökologische und biologische Schäden, die 2005 zur Einstellung der Förderung führten.
Es ist jetzt bekannt, dass die Ländereien der Navajo-Nation die wichtigsten Bodenschätze aller Indianerdomänen beherbergen, aber die Navajos sind weiterhin von anderen Aktivitäten abhängig.
Handwerk und Tourismus ergänzten sich gegenseitig, und während viele Familien auf Handwerker angewiesen sind, verkleiden sich einige ihrer Elemente auch als Cowboys, um die fehlenden Protagonisten darzustellen.
