Als wir von der Hauptstraße in Richtung Meer und Dorf abbiegen, zwingt uns Cahuita neue Wege auf.
Es überrascht uns.
Als wir es das erste Mal besuchten, kamen wir in einem alten Bus an und wir erinnern uns nicht einmal, wo wir in das Dorf gekommen sind.. Diesmal zeigte sich Cahuita knallbunt in Form dieser ikonischen Buchstaben, die, wer weiß wo, auftauchten und weiterhin Besitz ergreifen Welt.
Dieses Virus breitete sich auch in Costa Rica aus.
Da das Land immer noch geschlossen war, beschloss eine Gruppe von Einwohnern, gegen die durch die Covid-19-Pandemie verursachte Stagnation zu kämpfen und ihr Land mit der Verzierung zu verschönern, auf die so viele andere ethische Orte bereits stolz waren.
Sie statteten es mit rosa, gelben und blauen Unterwäschebuchstaben aus. Das „C“ dient als Landeplatz für einen Tukan, ebenfalls mehrfarbig.
Wir fanden ein Netz von Straßen vor, statt grob getretener und schlammiger Erde, fast vollständig gepflastert. Größere, bedrückendere Bars und Restaurants, die im Widerspruch zu den bescheidenen Geschäften von einst standen.
Wir lassen uns in einigen Smith Cabins nieder, heute wie damals eine bescheidene und billige Unterkunft.
Nach einer kurzen Rast brachen wir im Nostalgiemodus auf, auf der Suche nach der Cahuita, die uns verzaubert hatte und die wir wiedererkennen wollten.
Wir erinnerten uns, dass wir in einem Zimmer direkt am Rand des Karibischen Meeres gewohnt hatten, nur durch ein breites und kompaktes Riff vor den Wellen geschützt.
Wir identifizierten Playa Negra und den Fußballplatz, wo wir uns einem Spiel der Eingeborenen anschlossen. Wir saßen auf der Terrasse einer Bar und beobachteten die Parade der Farbtöne, mit denen das Abendrot die Karibik färbte.
Wir haben zu Abend gegessen verheiratet üblich.
Zerstört von der fast ganztägigen Fahrt aus der Hauptstadt San Jose, Weg 32, in ewigen expansionsarbeiten haben wir früher geschlafen als sonst.
Am nächsten Morgen bemerken wir als Erstes das scheinbare Verschwinden von Afro-Bewohnern.
In den fast zwei Jahrzehnten, die vergangen sind, hat die lokale Rasta-Community die sich uns immer wieder genähert hatten, schienen nach einem neuen abwesend zu sein Ethnizität von Cahuita, neu angepasst an die weiß-kreolische Vorherrschaft der Tic-Nation.
Wir finden nur Fremdes und nur das Nötigste. Wir waren gespannt, wie sehr sich die wilde Umgebung des Dorfes verändert hätte.
Zurück zum atemberaubenden Cahuita Nationalpark
Cahuita war schließlich auch der Name eines Nationalpark, einer der ersten, der 1970 im Land geschaffen wurde, um das riesige und fruchtbare Korallenriff vor der Küste zu schützen.
Mitten am Vormittag zeigten wir auf Playa Blanca, wo die Behörden das Häuschen installierten SINAC – Nationales System von Schutzgebieten, an einem strategischen Ort, um unbefugtes Eindringen zu vermeiden, mit dem Meer voraus.
Und Kelly Creek dahinter, der das Mangroven- und Feuchtgebiet einweiht, Lebensraum für Krokodile, Schildkröten und unzählige Leguane, im Bild der Stille breiter Tortuguero im Norden.
Den Protokollen folgend, begeben wir uns auf den schmalen Pfad, der sich einige Meter in den Sand öffnet und es dem Wanderer somit ermöglicht, beide Umgebungen im Auge zu behalten:
die Marine, voller Kokospalmen und Mandelbäume, die tropischen, die Lieblingsbäume der Aras. Und der Wald, der uns vom schwer fassbaren Rio Suarez trennte und schützte.
Wir hatten bereits zwei Monate damit verbracht, Costa Rica, seine Parks, seine Fauna zu erkunden.
Auch ohne Führer entdeckten wir in nur wenigen Minuten ein Faultier, das sich an einen hohen Baumstamm klammerte.
Faultiere, Affen und Waschbären. Teil einer sehr aktiven Fauna
Es war gelblich, zweifingerig, da wir bereits gelernt hatten, es von dreizehigen zu unterscheiden, letztere, Besitzer eines grauen Fells und einer schwarzen „Maske“ um die Augen, die sie wie Kriminelle aussehen lässt.
Wir kamen entlang des Weges voran. Augenblicke später stoßen wir auf die erste Bande opportunistischer Primaten, weißgesichtige Kapuzineraffen, die aufmerksam auf jeden Ausrutscher und das Aussetzen von Nahrung durch Spaziergänger und Strandgänger achten.
Affen zielten auf Menschen durch ihre Luftwege aus Stämmen und Ästen.
Am Boden versuchten auch die Waschbären (Mapaches, wie die Costaricaner sie nennen) ihr Glück, mit den gleichen „maskierten“ Augen wie Dreizehenfaultiere, aber viel durcheinandergebrachter und aufdringlicher.
In dieser Gemeinschaft mit Fauna Ort erreichen wir die Mündung des Flusses Suárez.
Wir enthüllen den offenen Eingang zum Sumpf.
Und wir erinnern uns genau an den Ort, an dem Sara im Februar 2003 von einem Haufen blutrünstiger Mücken angegriffen und gebissen worden war, vor dem sie nur durch Laufen und Tauchen ins Meer gerettet wurde.
Mit sehr juckenden Schäden.
Von der Mündung des Flusses Suarez in Richtung Punta Cahuita. Vergeblich.
Wir überquerten den Fluss. Wir fahren weiter entlang der Nordseite der Halbinsel Cahuita. Ab der Mündung des Suarez nähert sich der Weg dem Strand. Oft am Strand.
Die Nähe zum Karibischen Meer offenbart die Schäden, die durch die Hurrikane verursacht wurden, die Honduras in den letzten Jahren immer häufiger heimgesucht haben. Nicaragua, Costa Rica und Panama, die letzten beiden Länder, die bereits außerhalb der üblichen Flugbahnen der karibischen Wirbelstürme liegen.
Wir können sehen, wie der Sand im Vergleich zu 2003 zurückgegangen ist und sogar verschwunden ist. Und wie eine Fülle großer, kreuz und quer verlaufender Stämme erstreckte es sich wie ein seltsamer Baumglimmer.
Wir erinnerten uns an den Höhepunkt der Wanderung, den tropischsten.
Tatsächlich freuten wir uns schon auf die Belohnung des atemberaubenden Punta Cahuita. Es würde nicht der Nachmittag sein, an dem wir dort ankamen.
Wir werden von einem alten Zementtank abgelenkt, ein Vermächtnis von Wasser, das noch von einer bereits jahrhundertealten Ölförderung sprudelt, die zum Wohle der Umwelt Costa Ricas dort endete.
An einem bestimmten Punkt in Playa Blanca führt uns der Weg auf die Halbinsel und in den Wald.
Er weicht einem langen erhöhten Gehweg über den überschwemmten Boden, mit einem Schatten- und Ruhepfosten in der Mitte.
Eine heulende Gemeinschaft von Brüllaffen
Wir stillen unseren Durst und packen unsere Rucksäcke neu, als uns ein vertrautes Brüllen betäubt, eines, das wir noch nie so nah und vernichtend gehört haben.
Wir gingen auf dem Gehweg voran. Nach einigen zehn Metern fanden wir uns inmitten einer Herde von Brüllaffen in einer verschlafenen Umgebung wieder, wenig gestört durch die Beobachtung der Wanderer, die sich unten versammelten.
Einer nach dem anderen, in abgehackten Chören, hallte ihr Gebrüll durch den Wald. Sie drangen so in die Ohren und Gehirne der Menschen ein, dass sie sich darauf beschränkten, die offenen und zitternden Münder der Sänger zu beobachten.
Verwundert bemerkte ein Zuschauer nicht, dass sich einer der Affen in einen Baumstamm über ihr bewegt hatte. Sie bemerkte es, als der Affe sie mit einem Spritzer Urin einfing.
In einem ähnlichen Staunen, zwischen Fotografie und Video, haben wir sie bis fast vier Uhr nachmittags beobachtet und dokumentiert.
Unerwartet um diese Stunde erschien Lili Dias, eine SINAC-Parkwächterin, auf der gegenüberliegenden Seite des Gehwegs.
Allmählich, mit mehr Entschlossenheit als Geduld, tico, fegte alle Besucher, denen er auf dem Weg zum Eingang von Kelly Creek begegnete, mit sich.
Zur Wiederentdeckung von Playa Negra. Und zurück zum Cahuita Park
Wir kehrten an die Küste von Playa Negra zurück. Wir finden es voller Costaricaner und Ausländer, die die letzten Stunden des Samstags genießen, ermutigt durch Reggaeton und andere karibische Rhythmen, an einem DJ vorbei, in einer Bar auf der anderen Straßenseite.
Wir gingen dorthin, verzaubert von der Atmosphäre rumpeln baden dem nicht einmal das neue und plötzliche purpurne Zwielicht seinen Zauber nehmen konnte.
Wir wiederholten die Energierückgewinnungsformel vom Vorabend. Müde von aufeinanderfolgenden Spaziergängen wachten wir um neun wieder auf.
Sobald wir dort ankamen, betraten wir den Park wieder, mit dem Ziel, so direkt wie möglich dorthin zu gelangen, wo die Wache Lili Dias uns entführt hatte, fast 4 km nach dem Betreten von Kelly Creek.
Wir sind wieder beim Aufspüren von Faultieren und Waschbären. Der heulende Affenclan, dieser da, war woanders hingezogen.
Eine üppige Peitschenschlange
Wieder einmal tief im Dschungel bemerkt ein einheimischer Führer die aufmerksame Anstrengung, in der wir gingen.
Entschließen Sie sich, uns zu belohnen. „Freunde, als Tico, der ich bin, sorge ich dafür, dass Sie den Spaziergang so glücklich wie möglich beenden. Ich zeige dir etwas, das du nicht bemerkt hast.“
Wir grüßen Sie, fasziniert von der unerwarteten Annäherung.
Der Führer weist auf die Äste einer niedrigen Palme hin. In ihnen war eng zusammengerollt eine gelbe Schlange, a Mund, Daher teilte uns der Führer mit, dass sein Name spanisch ist und auf Portugiesisch als Wimpernotter bezeichnet wird.
Giftig, gefährlich, die Schlange blieb damals inaktiv.
Ihr Schlaf erlaubte uns, sie aus der Nähe zu fotografieren. Und zu einem benachbarten Eichhörnchen, das herumkreist, wütend über so viel Eindringen in seine Domänen.
Wir machen weiter.
Der Weg zeigt eine neue Öffnung nach Playa Blanca, einem Abschnitt, der einst von einem Steg bedient wurde, den die Hurrikane vollständig herausgerissen haben.
Es gab rostige Ruinen der Stangen, jetzt bequeme Anlegestellen für einen Schwarm Seeschwalben.
Der lohnende Endstopp von Punta Cahuita
Nach vier Kilometern erreichten wir Punta Cahuita. Es erschien uns geschrumpft, ohne viele der Kokospalmen, die davor erschienen.
Im Übrigen ruht es auf demselben Kreidekorallensand, umgeben von demselben smaragdgrünen und durchscheinenden Karibischen Meer, das von Strömungen bewegt wird, die die Gezeiten verstärken.
Wir stiegen ins Wasser.
Wir lassen die Körper schweben und entspannen uns von der Anspannung, zu der sie das Gehen und die Fotoausrüstung gezwungen haben.
Wir feiern die Rückkehr an jenes Ende Costa Ricas, das wir lange als etwas Besonderes angesehen hatten.
Fast eine Stunde später taucht Lili Dias von der Verlängerung des Weges wieder auf, der von der gegenüberliegenden Seite der Halbinsel kam, vom Eingang zum Puerto Vargas Park.
Wir grüßen dich. Wir lassen das Gute-Gute warm.
In einem gutmütigen Gespräch mit der Wache vollzogen wir die endgültige Rückkehr nach Cahuita.
Artikel erstellt mit Unterstützung von:
JUMBO-WAGEN COSTA RICA
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