Es war ebenso lässig wie lohnend.
Als wir Myanmar zum ersten Mal betraten, fiel der Tag mit der Freilassung von Aung San Suu Kyi zusammen, der „Lady“, wie die Burmesen ihre Retterin gerne nennen.
Die Menschen dieses gefesselten Landes, die bereits freundlich und warmherzig waren, lebten eine neue Hoffnung und lächelten lange, die die Dringlichkeit des Verkaufs von Führern, Kunsthandwerk, Souvenirs, was auch immer, nicht zu beeinträchtigen schien.
Kleiner Händler stellt sein Gemüse auf einem der vielen Freiluftmärkte von Yangon aus.
Wie die Menschen in Myanmar war auch Suu Kyi die letzten einundzwanzig Jahre ihres Lebens in den Korsetts des Militärregimes gehalten worden.
Weder internationaler Druck noch der zwischenzeitlich erlangte Nobelpreis-Status verkürzten die Strafen, zu denen sie verurteilt worden war.
Am späten Nachmittag des 13. November 2010 fuhren wir mit dem Taxi direkt an der Allee vorbei, die zu seinem Haus führt. Der Eingang wurde von der Armee blockiert, aber wir fanden bald heraus, wie die Befreiung verlaufen war.
Der Taxifahrer konnte seine Freude nicht verbergen und drückte sie in akzeptablem Englisch aus: „Du siehst jünger aus als je zuvor. Es kann nicht nur mein Eindruck gewesen sein.
Als ich die Bilder im Fernsehen sah, war ich bewegt von ihrer Schönheit, von dieser leidenden Würde, an die sie uns immer gewöhnt hat…“
Naypyidaw: Die Entstehung der Geisterhauptstadt
Acht Jahre zuvor hatte die Militärregierung die von ihr unterdrückten Menschen erneut mit einer ihrer verrückten Entscheidungen verärgert.
Etwa 25 Bauunternehmen wurden beauftragt, eine neue Hauptstadt von Grund auf neu zu errichten.
Unter den Burmesen verbreitete sich der Glaube, dass, wie schon bei mehreren anderen Entscheidungen der Militärdiktatoren, ein Astrologe Than Shwe – den ehemaligen Führer der Junta – gewarnt hatte, dass ein ausländischer Angriff unmittelbar bevorstand.
Die Warnung löste den Prozess der Abkehr von Yangon und dem Meer aus.
Zwei riesige Militärkarawanen sicherten den Transport von Ministerien und Armeebataillonen in die neue Hauptstadt. Der übereilte Umzug führte zu einem Mangel an Schulen und mehreren anderen wichtigen Infrastrukturen.
Während Regierungsangestellte bereits in Naypyidaw arbeiteten, verbrachten ihre Familien aus diesem Grund endlos viel Zeit in Yangon.
Ein Busbegleiter strahlt über die Aufmerksamkeit, die sein Fahrzeug von externen Fotografen auf sich zieht.
Die neue Hauptstadt wurde zur größten urbanen Verirrung in Südostasien. Im exotischen und dekadenten Yangon hat sich seitdem wenig oder nichts geändert.
Yangon (oder Rangun): Ein Spaziergang durch die wahre Hauptstadt
Wir entkamen den Klauen eines Schrecklichen Jetlag.
Von der Spitze eines der höchsten Gebäude der Stadt können wir die verschiedenen Häuser bewundern.
Gebaut aus in die Jahre gekommenen Gebäuden, die von der Zeit und dem Rost der Blechdächer gebräunt sind, im Stil von denen in Havanna oder Kalkutta, von denen aber hier und da neue farbenfrohe Beispiele hervorstechen.
Perspektive der verfallenden Häuser von Yangon, gesehen von einem der höchsten Gebäude der Stadt.
Wir steigen zum Erdgeschoss der Sule Paya Straße hinab.
Inmitten des Abschwungs bemühen wir uns, Dollar zum bestmöglichen Wechselkurs umzutauschen, niemals zu dem, der auf internationalen und offiziellen Tabellen erscheint.
Bald darauf geben wir der Angst nach und begeben uns sofort in das spirituelle Herz der Stadt und einen der beeindruckendsten buddhistischen Tempel der Welt.
Das Taxi setzt uns an einem der vielen Eingänge zur großen Shwedagon-Pagode ab.
Wir befinden uns auf heiligem Boden und müssen wie alle Besucher, meist einheimische Gläubige oder burmesische Pilger, barfuß eintreten.
Gläubige und Besucher rund um den breiten Sockel der Shwedagon-Pagode.
Shwedagon-Pagode: Das buddhistische Kernland
Im Inneren strahlt der weiße Mosaikboden das starke Licht tropischer Breitengrade aus, und das goldene Leuchten der massiven glockenförmigen Stupa überschattet jeden anderen Blick.
Es dauerte nicht lange, bis wir uns an das neue Licht gewöhnt und die Spiritualität des Ortes bewundert hatten.
Rundherum richten Dutzende von Gläubigen ihre Gebete an das majestätische Symbol, allein oder synchronisiert in großen Gruppen.
Mönche meditieren oder treffen sich miteinander und mit Gläubigen neben Mini-Stupas oder harmonischen Gruppen von Buddha-Statuen.
Junge Besucher der Shwedagon-Pagode schützen sich vor der tropischen Nachmittagssonne in Yangon.
Später am Tag melden sich weibliche Anbeter freiwillig als Kehrer.
Sie bilden beliebte Reinigungsbrigaden, gehen um die Stupa herum, die mit erhobenen Strohbesen gesäumt ist, und hinterlassen den Tempel makellos für die Anhänger des nächsten Tages.
Wir überließen den Tempel seiner Religiosität und erkundeten andere Teile der Stadt. Wir verstehen schnell, dass das, was es noch spezieller macht, die Art und Weise ist, wie es sich in eine dichte und kontrastreiche urbane Umgebung wie Yangon einfügt.
Wenn die Sonne untergeht, spazieren wir am Ufer des Kandawgyi-Sees entlang.
Dort überrascht uns die burmesische Architektur des schwimmenden Restaurants Karaweik, inspiriert und geformt wie ein mythologischer Vogel mit ähnlichem Namen und melodiösem Ruf.
Die Bewohner von Yangon erleben das Nachtleben der Stadt, das auch von der Shwedagon-Pagode beleuchtet wird.
Die Shwedagon-Pagode erlangt bald wieder unsere volle Aufmerksamkeit. Die Kugel der Sonne nimmt an Größe zu und fällt über den Horizont. Dann löst es sich in eine noch ausgelassenere Dämmerung auf.
Nach und nach verleiht die Dämmerung dem See ein prächtiges Spiegelbild des höchsten Tempels und des Karaweik-Restaurants.
Beide golden, beide beleuchtet vor einem leicht tropischen Hintergrund unter einem warmen Himmel mit kleinen magentafarbenen Wolken.
Und selbst wenn es dunkel wird, hört der riesige Stupa nicht auf, in der Beinahe-Dunkelheit von Yangon zu leuchten.
Die große Glitzerpagode spiegelt sich im Wasser des Kandawgyi-Sees wider.
Eine kosmopolitische Stadt, in der sich Asien trifft
Am nächsten Morgen machen wir uns erneut auf, um die Stadt zu entdecken, die segnet. Yangon liegt in einer fruchtbaren Region des gleichnamigen Flussdeltas in Zentral-Myanmar.
Je mehr wir durch seine feuchten Straßen gehen, desto mehr haben wir das Gefühl, am Rande Indiens zu sein – was stimmt – und vor einem solchen Werk, das auf halbem Weg stehen geblieben ist.
Heruntergekommene Gebäude reihen sich als Privatwohnungen oder Ministerialsitze aneinander. Manchmal sind sie mit neueren Bürotürmen und mit hinduistischen Tempeln durchsetzt Gopurams (verzierte Türme) exzentrischer als alles andere in der unmittelbaren Umgebung.
Aufgrund der Rigidität des Militärregimes teilweise von der Welt isoliert, ist Yangon eine der südostasiatischen Städte mit den meisten Kolonialbauten.
Zusammen mit den Dutzenden von goldenen Stupas bilden sie eine faszinierende urbane Unordnung, die das intensive Leben von mehr als fünf Millionen Menschen beherbergt, darunter Burmesen, Indien, chinesische und andere südasiatische Nationen.
Rund um das große Gebäude des überdachten Marktes von Bogyoke Aung San, wo alles unter der sengenden Sonne verkauft und gekauft wird, sind Nebengeschäfte so spontan und zahlreich wie in Neu-Delhi oder Bombay.
Ein junger Palmist liest die Hand einer Dame, die auf seinem mobilen Ständer installiert ist, nicht mehr als die Kiste eines Lieferwagens, die mit großen Plakaten gekennzeichnet ist, die die Bedeutung jeder Zeile auf der Handfläche erklären.
Ein Palmist liest die Hand eines Kunden in der Innenstadt von Yangon.
Märkte und Geschäfte für jeden Geschmack
In der Nähe und überall halten Betelnussverkäufer ihre Bestände auf dem Laufenden mit den vielen Verbrauchern, die ihre Stände besuchen, die halb mit Zeitschriften, Postern burmesischer Models und Filmstars verkleidet sind.
Eine andere von so vielen Straßen, diese mit Schatten zwischen jahrhundertealten Mangobäumen und Fensterläden, jede in ihrer eigenen Farbe, begrüßt gesammelte Wäscheleinen, einen Wald von Telefonkabeln und auf dem Asphalt einen schillernden Straßenmarkt.
Möbel und gebratene Grillen werden zum Anbeißen angeboten, Gemüse und Obst aller Art und Spiegeleier in großer Form voller Löcher, um sie zu erhalten.
Straßenhändler in Yangoon, Myanmar, lockt Passanten mit kleinen, frisch frittierten Kebabs
Wir gingen auf diesem frenetischen Markt durch einen Großteil der Innenstadt von Yangon, vorbei an der Botataung-Pagode und den vielen Klöstern in der Umgebung, und hatten noch Zeit, uns einige majestätische Regierungsgebäude aus der Kolonialzeit anzusehen.
Wir halten nur am Kai des schlammigen Yangon-Flusses, wo ein Teil der Bevölkerung Boote anlegt Sirion und andere Dörfer am anderen Ufer, und ein anderes entspannt sich, indem es Sport treibt oder neben der Flusslandschaft gesellig ist.
Chauk Htat Gyi: Neue Pagode, eine andere Sicht auf den birmanischen Buddhismus
Neuer Tag in Rangoon – wie die britischen Siedler die Stadt am liebsten nannten. Wir widmen uns wieder einmal dem Buddhismus, in weiter innen gelegenen Teilen der Stadt. Wir kamen am alten Terminal vorbei Bahnhof.
Wir nehmen ein Taxi, das uns vor der Tür der Chauk Htat Gyi Pagode absetzt.
Mehr als das Interesse der Pagode selbst gibt es einen 65 Meter langen und 16 Meter hohen liegenden Buddha.
„Ich komme mit dir und zeige dir alles und bringe dich zurück ins Zentrum. Alles zusammen mache ich einen unwiderlegbaren Preis!
Liegender Buddha von der Chauk Htat Gyi Pagode, 65 Meter lang und 16 Meter hoch.
Die Beförderung des Taxifahrers Nyi Nyi Win lässt uns entwaffnen, also nehmen wir sie gerne an. Am Ende bewunderten wir den Buddha der Superlative.
Durch die besondere Gunst des neu eingestellten Führers besuchten wir auch das angrenzende Klosterinnere, in dem er selbst als kleiner Junge lebte und sich mit dem geistlichen Oberhaupt der Gemeinde und mehreren anderen Mönchen verbrüderte.
Darunter auch einer, dessen Haare geduldig draußen mit einem klassischen Rasierer rasiert werden.
Mönch des Klosters Chauk Htat Gyi lässt sich die Haare mit einer Klinge von einander rasieren.
Nur Nyi Nyi spricht Englisch. „Die Mönche dieses Klosters spielten eine sehr wichtige Rolle bei einem der religiösen Aufstände gegen das Regime“, teilt er uns mit unverhohlenem Stolz mit.
Im April 2012, Aung Suu Kyi wurde in das Unterhaus des birmanischen Parlaments gewählt. Sie wurde 2015 zur Präsidentin von Myanmar gewählt.
Sechs Jahre später (2021) haben die starken Männer Myanmars das Land erneut übernommen und stellen sich mit Tränengas und Kugeln der Wut des birmanischen Volkes.
Das verhasste Militärregime unterhält sein Hauptquartier in der offiziellen, aber unwirklichen Hauptstadt Naypyidaw.
