Das Plakat des Sinh-Büros von Ho-Chi-Minh-Stadt sprach um 12 Uhr.
Es erwähnte einen bescheidenen Preis von ein paar Millionen Dong. Es erwähnte nicht die Art des Busses oder irgendetwas auf der Strecke.
Bei Agenturen aus Dritte-Welt-Ländern geht man oder bleibt. Es gibt keine Zeit für Unentschlossenheit und das Warten auf ehrliche Antworten ist naiv. Dessen bewusst kauften wir die Tickets und richteten unseren Blick auf den nächsten Tag.
Gegen acht Uhr morgens verließen wir die chaotische De Tham Street. Drei Stunden später kamen wir an der Grenze an. Und am Anfang einer langen Qual.
Der Bereich, der die Trennung zwischen den markiert Vietnam und Kambodscha stellt eine offensichtliche Trennung in der Landschaft her. Plötzlich weichen durchnässte Reisfelder und andere grüne Felder einer ausgedörrten Wildnis. Zwei riesige Bögen heben sich davon ab und markieren den Ausgang aus einem Land und den Eingang in das andere.
Der Fahrer fordert alle auf, aus dem Bus auszusteigen. Unhöflich zeigt er auf das nächste Tor, gut 500 Meter entfernt.
Draußen sind es 40 Grad, ein Ofen, der das Gehen zur Qual macht. Es würde sich von der vietnamesischen bis zur kambodschanischen Barriere wiederholen, wo die Linie, die durch die arrogante Faulheit der diensthabenden Soldaten verlängert wird, länger ist als die vorherige.
Der bis dato akzeptable Asphalt wird einige Zeit später zu einer erdigen Abfolge herkömmlicher Schlaglöcher, alter Bombenkrater aus dem Vietnamkrieg und in dichtem Staub versunkener Bodenwellen und Unebenheiten.
Die Route beginnt auch in „Esses“ und in Sprüngen. Es ist noch nicht alles.
Passagiere auf einer Fähre, die den Fluss bei Nek Luong überquert.
Die Straßenfolter in Kambodscha der Nachkriegszeit
Wir können 150, vielleicht 200 km Unebenheiten bewältigen. Die Blasen einiger Passagiere sind am Ende. Wir gehören zu den Betroffenen. Durch Glück und Bequemlichkeit hat der mürrische Fahrer das Unbehagen satt und beschließt anzuhalten.
Wir waren bereits in der südostasiatischen Savanne, als wir bemerkten, dass die restlichen Tourelemente schwankten. Ein Wegweiser war an uns vorbei gefahren. Wir gingen zwischen Minen.
Das Leiden wird schlimmer, aber da auf dem Hinweg nichts passiert ist, müssen wir auf dem Rückweg nur die Fußspuren am Boden identifizieren und darauf treten. Wir sind der unerwarteten Katastrophe entgangen, aber den irritierenden Sarkasmus des Fahrers nicht losgeworden: „Es hätte knapp werden können, oder? Sehen Sie beim nächsten Mal nach, ob Sie sich daran erinnern, dass Sie nicht in Paris herumlaufen!“.
Trotz der Zeit, die seit den Gräueltaten vergangen war, weil das Land populär wurde, hatte dieser Kambodschaner immer noch absolut Recht.
2010 wurde Kang Kek Lew der Erste khmer Red wegen seiner Kriegsverbrechen während des maoistischen Regimes von Pol Pot verurteilt werden. Viele weitere sollten folgen, aber Premierminister Hun Sen opferte Überzeugungen für politische Stabilität.
Es war etwas, das als Schutz für mehrere Guerillaführer angesehen wurde, die heute in den lokalen und nationalen Institutionen der kambodschanischen Regierung vertreten sind. Wenn ehemalige Kriminelle an der Macht bleiben, bleibt Kambodscha eine der am stärksten gefährdeten Nationen in Asien, abhängig von der Hilfe der Industrieländer und chinesischen Investitionen.
Pinecone-Fahrzeug auf dem Weg nach Angkor.
Während wir uns im Land fortbewegen, erkennen wir die Menge an trockenen Feldern, die immer noch von Minen verseucht und unbebaut sind, die Vorherrschaft einfacher Behausungen, die von Familien und ihren Haustieren überfüllt sind.
Kambodschanische Palme hinter kambodschanischer Palme (Borassus Flabellifer), Stelze auf Stelze, weit nach Sonnenuntergang und mit fünf Stunden Verspätung kamen wir endlich in Phnom Penh an. Wir haben nur eine kurze Nachtruhe, um in der Hauptstadt aufzuholen.
Die atemberaubende Navigation von Phnom Penh nach Siem Reap
Die Reise beginnt wieder früh und startet von einem Dock am Tonlé Sap River, der dort in den Mekong mündet. Der Tonlé Sap ändert seine Richtung zweimal im Jahr, umgekehrt durch den Rückfluss des Hauptflusses, der durch die Regenzeit übermäßig stark wird. Futuristische, aber abgenutzte Boote erwarten uns, die sich dreimal mit Ausländern füllen.
Wir setzen Segel. Mit großer Geschwindigkeit lässt das Boot die entlang des Weges auftauchenden Dörfer am Flussufer hinter sich. Und es bringt die kleinen Boote der Fischer, die sie füttern, zum Schaukeln.
Auf zwei Dritteln des Weges wird das Bett breiter und weicht einer formlosen Unermesslichkeit. Aus einem Fluss wird der Tonlé Sap zu einem See. Nach weiteren zwei Stunden Navigation erreichten wir die Nähe von Siem Reap. Aber wir sind mitten in der Trockenzeit. Zu dieser Zeit sind die Ufer für größere Boote unzugänglich. Und dieser Seerückzug erfordert einen aufwendigen Umschlag.
Von schwimmenden Filialen arbeiten Dutzende von Anwerbern für Touristen Gasthäuser Sie nähern sich uns in kleinen Booten. In einem Spaltungsprozess versuchen sie, möglichst viele Besucher davon zu überzeugen, ihnen zu folgen.
Gastwirte versuchen, Kunden vom Boot aus Phnom Penh anzulocken.
Ohne gültige Alternativen tun wir das.
Eineinhalb Tage nachdem wir Ho Chi Minh verlassen hatten, waren wir in Siem Reap angekommen. Die Tempel von Angkor schienen näher als je zuvor. Die Zeit der Belohnung rückte näher.
Die von der mächtigen Khmer-Zivilisation hinterlassene Stadt
Die Tempel von Angkor, die zwischen dem XNUMX. und XNUMX. Jahrhundert erbaut wurden, als die Khmer-Zivilisation auf ihrem Höhepunkt war, zeugen nicht nur von ihrer Größe, sondern auch von der enormen architektonischen Kreativität eines Volkes, das Südostasien beherrschte.
Die Khmer unterwarfen 600 Jahre lang verschiedene Ethnien, vom Süden des heutigen Vietnam bis zum Yunnan-Territorium im Süden China, in den Golf von Bengalen hinein Indien.
Die mehr als hundert Tempel von Angkor, die wir vor uns hatten, sind die lebendigen Überreste eines administrativen und religiösen Zentrums, das Hunderte von Häusern, öffentlichen Gebäuden und Palästen aus Holz beherbergte und daher verschwand. Nach dem Khmer-Glauben war das Recht, in Stein- oder Backsteingebäuden zu wohnen, allein den Göttern vorbehalten.
Eine der Skulpturen von Gottheiten im Tempel von Angkor.
Einige Jahrhunderte später kambodschanische und UNESCO gewährte Besuchern aus aller Welt das Privileg, sie zu bewundern. Wir waren entschlossen, das Beste aus der Prämie zu machen.
Wir gehen auf die gegenüberliegende Seite des Eingangs des Komplexes, begierig darauf, die heimlichen Ruinen von Ta Phrom (Ahnen-Brahma) zu finden, einem der wenigen Tempel, der nicht seines ursprünglichen Dschungelschutzes beraubt wurde.
Wir finden es der Fantasie der Reisenden treu, umgeben von tropischen Bäumen mit Tentakelwurzeln, die sich an alte Mauern und Mauern klammern.
Wurzeln greifen an einer der Wände des Ta Phrom-Tempels.
Dort durchbricht der exotische Vogelgesang die Stille und verstärkt eine Atmosphäre purer Mystik. So betrachtet, wird der verlassene Tempel der Größe der Zivilisation, die ihn errichtet hat, nicht gerecht.
Und doch bestätigt eine Informationstafel, dass dort 12.500 Menschen lebten oder dienten. Zweitausendsiebenhundert Offiziere, sechshundertfünfzehn Tänzer und mehr als 80.000 Seelen aus den umliegenden Dörfern arbeiteten daran, Lebensmittel und andere Dienstleistungen zu sichern.
Es ist bewiesen, dass Angkor mehr als ein künstlerischer oder religiöser Ort war. Es beherbergte beeindruckende Städte, die auch den Khmer dienten.
Auf der Suche nach Bayon kehrten wir zur Festung Angkor Thom zurück.
Besucher überqueren einen Eingang zum Tempel Ta Phrom.
Wie Ta Prohm hat auch dieses Gebäude enge Korridore und schwindelerregende Treppen. Es hebt die Sammlung von fünfzig Türmen hervor, die mit zweihundert mysteriösen lächelnden Gesichtern von Avalokiteshvara, dem Buddha des Mitgefühls, geschmückt sind.
Und die Inspiration von König Jayavarman VII für den Bau der Stadt.
Die religiöse und Khmer-Majestät von Angkor Wat
Wir zogen nach Angkor Wat, dem imposantesten aller Angkor-Gebäude, das als Thron des Khmer-Reiches und als größtes religiöses Gebäude der Welt gilt.
Viele der Merkmale von Angkor Wat sind einzigartig für den Tempelkomplex. Einer davon ist die Ausrichtung nach Westen.
Der Westen ist im Universum khmer, die Richtung des Todes. Diese Erkenntnis veranlasste mehrere Gelehrte zu dem Schluss, dass Angkor Wat als Grabstätte errichtet worden war.
Die Idee wurde durch die Tatsache weiter verstärkt, dass viele seiner Basreliefs so geschaffen wurden, dass sie in die entgegengesetzte Richtung der Bewegung der Zeiger einer Uhr interpretiert werden konnten, eine Option mit Vorgeschichte in hinduistischen Bestattungsritualen.
Andererseits wurde der hinduistische Gott Vishnu immer mit dem Westen in Verbindung gebracht. Dementsprechend ist die heute am meisten akzeptierte Erklärung, dass Angkor Wat ursprünglich ein Tempel war, später das Mausoleum von Suryavarman II, dem sechzehnten König des Khmer-Reiches.
Statue des hinduistischen Gottes Vishnu.
Wir überqueren die Brücke über den Außengraben. Wir gingen in eine Dunkelkammer. Als wir gehen, haben wir den unerwarteten und majestätischen Anblick von drei riesigen Türmen in der Ferne. Und weiter vorne führt eine riesige Allee zum zentralen Tempel.
Wir gehen Seite an Seite mit einer Gruppe buddhistischer Mönche hindurch, die mit ihrer orangefarbenen Kleidung dem Ort Farbe verleihen und sich pausenlos fotografieren.
Buddhistische Mönche werden mit dem Angkor-Tempel im Hintergrund fotografiert.
Am Ende sprachen wir, trotz der begrenzten Englischkenntnisse, die sie üben konnten: „Wir sind es nicht khmer, wir sind thailändisch. Wir haben Angkor ab und zu gesehen.
Es ist uns ein heiliges Privileg, hier in Frieden beten zu können. Lange haben wir bei jedem Versuch unser Leben riskiert.“
Als wir im Innenhof des Tempels ankommen, untersuchen wir die Galerien im Erdgeschoss und sehen uns den beängstigenden Treppen gegenüber, die Zugang zu den oberen Ebenen bieten, entschlossen, Zugang zu dem ungehinderten Blick auf den umgebenden Komplex zu erhalten.
Besucher eingeschüchtert von der Neigung einer der Treppen von Angkor.
Damals verstanden wir die Sprache der Mönche etwas besser. Und wir bestätigten, dass sich die lange und schmerzhafte Reise von Ho Chi Minh gelohnt hatte.
Kambodscha: Vom Brudermord zum erzwungenen Vergessen
Kambodscha wurde vom Krieg und dem blutrünstigen Regime von Pol Pot verwüstet und ist seit mehr als zwanzig Jahren von der touristischen Landkarte der Welt verschwunden.
Nach dem Waffenstillstand und der relativen Stabilisierung der politischen Lage öffnete sich das Land schrittweise für Ausländer. Es offenbarte den Besuchern den Zustand, in dem es sich befand: eine fast vollständige Zerstörung seines knappen Verkehrsnetzes und des größten Teils der wichtigen Infrastruktur.
Eine Bevölkerung, die von der ungestraften Gewalt der Khmer rote Fahnen und die weit verbreitete Korruption einer Regierung, die an alle möglichen Interessen verkauft wird.
Ein Gebiet voller nicht explodierter Minen, die die Bauern daran hindern, die Felder wieder zu bestellen und auch heute noch mehrere Menschen täglich töten.
Im Jahr 2003 war die Situation in Kambodscha noch sehr fragil.
Buddhistischer Mönch aus einer Ecke des Tempels Angkor Wat entfernt.
Politisch bleibt das Land durch vergangene Konflikte gespalten: Die Führer gelten als für oder gegen die Vietnamesen; ehemalige Unterstützer der von den Roten Khmer verübten Barbarei oder Gegner.
Diese letzte Opposition ist eine echte offene Wunde in der kambodschanischen Gesellschaft. Nach den Wahlen von 1998 verließ ein bedeutender Teil der Khmer-Guerilla den Dschungel.
Er ergab sich den Regierungstruppen der neu geschaffenen Koalition, die die beiden größten politischen Kräfte des Landes, die CPP und FUNCINPEC, zusammenbrachte.
Am 25. Dezember desselben Jahres wurde dem Führer der Koalition, Hun Sen, von den Hauptführern ein Antrag auf Genehmigung vorgelegt khmer rot, damit auch sie sich der Regierung ergeben.
Hun Sen war schon immer ein Befürworter der Verfolgung der Verantwortlichen für den weit verbreiteten Völkermord, der das Land in Mitleidenschaft gezogen hatte.
Allerdings unerklärlicherweise Führer khmer Die Roten hatten bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt einen VIP-Empfang. Hun Sen verteidigte weiterhin die vorrangige Notwendigkeit einer nationalen Aussöhnung und vermied es, seine ehemaligen Feinde zu bestrafen, wie es die kambodschanische Bevölkerung erhofft hatte.
Diese Trendwende ist bis heute eine latente Ursache für Instabilität. Als Mitglieder der Guerilla der Roten Khmer in ihre Häuser zurückkehrten, lebten viele von ihnen Seite an Seite mit Menschen, die sie gefoltert oder verstümmelt oder deren Familie sie ermordet hatten.
Die Angst vor einem fairen Prozess der hohen Ränge khmer Rote Fahnen können die verbleibenden Ex-Guerillas zurück in den Dschungel schrecken und den Konflikt neu entfachen, hat sich als starke Abschreckung erwiesen.
Trotzdem klammern sich die Kambodschaner, die an Leiden und Schweigen gewöhnt sind, an die einzige Möglichkeit, die ihnen gegeben wurde: zu vergessen, was zurückgelassen wurde.
