Auf der Suche nach attraktiven Küsten im alten Indochina waren wir von der Rauheit am Strand von Nha Trang desillusioniert. Und in der femininen und exotischen Arbeit der Hon Khoi-Salzpfannen finden wir ein angenehmeres Vietnam.
Unsere Entschlossenheit, die noch wenig bekannte vietnamesische Küste zu genießen, war alles andere als wegweisend. Auch im fiktionalen Bereich sind uns einprägsame Beispiele eingefallen. In einer der ikonischsten Szenen von „Apocalypse Now“ erkennt Kapitän und Veteran der Spezialoperationen Benjamin Willard (Martin Sheen) die verrückten Absichten von Lieutenant Colonel Bill Kilgore (Robert Duvall) und, unter unzähligen Hubschraubern, Haubitzengeschossen und anderen Sprengstoffen Geräte, fragt ihn: „Bist du verrückt? Blitz brechen es! Scheint es nicht zum Spaß ein bisschen riskant zu sein?" Worauf der wahnsinnige Kilgore antwortet: „Wenn ich sage, dass es sicher ist, an diesem Strand zu surfen, dann deshalb, weil es sicher ist, an diesem Strand zu surfen! Ich habe keine Angst, diesen Strand zu surfen, ich werde diesen ganzen Ort surfen!“. Die Szene geht zu einer Sequenz militärischer Exzentrik über. Kilgore lässt das Megaphon fallen, mit dem er seine Befehle vernehmbar gemacht hat, zieht sein Hemd aus, nimmt einen Funksender und befiehlt ein Napalm-Bombardement des Waldes, in dem der Feind Schutz gesucht hat. Damit beendet er den Angriff, der die unglücklichen Soldaten, die auf seinen Befehl hin auf den kleinen Wellen des Deltas umhersurften, beinahe getötet hätte.
Die Namen, die Francis Ford Coppola dem Fluss gab, den Willard dann auf der Suche nach Colonel Walter E. Kurtz (Marlon Brando) hinaufsteigt, und die Namen mehrerer anderer Orte, die er auf den Philippinen porträtierte, waren frei erfunden. Nicht so in Nha Trang, einer Stadt im Süden Vietnams, die während des Krieges eine der wichtigsten amerikanischen Militärbasen beherbergte und die wir auch mit dem Ziel besuchen wollten, auch nur einen einzigen Tag Baderuhe einzulegen .
Wir kamen im Morgengrauen von einer langen Nachtreise aus Hoi An, mehr als 500 km nördlich, an und ließen uns nieder Gästehaus von der Busgesellschaft, die uns gebracht hatte, und wir schliefen, ohne aufzuwachen.
Gegen 1:XNUMX Uhr nachmittags wachten wir gut erholt auf, frühstückten ausgiebig und machten uns auf den Weg, um einen Blick auf die Strandpromenade zu werfen, die die Stadt im Osten begrenzt. In der Nähe des Südchinesischen Meeres gehen wir um das große Gebäude der Konzerthalle herum. Oben weht die sternenklare rot-gelbe Flagge Vietnams und vorne paradiert ein Bataillon Soldaten in altmodischen truppengrünen Uniformen.
Die Kombination dieser Visionen bringt uns wieder zurück in die Vorstellung der kriegerischen Zeiten der Nation und lässt wenig Zweifel am unerwarteten und geopferten Triumph des ehemaligen Nordens. Vietcong. Vor allem brauchten wir etwas mehr Ruhe und Frieden. Wir überquerten die letzte Küstenstraße und einen beträchtlichen Kokosnusswald für die städtische Umgebung, in der sie sich befanden. Auf der anderen Seite kommen wir an einen Strand mit mehr als 6 km Ausdehnung.
Es ist noch Nachmittag, die tropische Sonne brannte wie fast immer in der Trockenzeit im Süden Vietnams. Die Bedingungen waren gut für eine Flut von Badegästen, aber wie in einem so abgelegenen Asien zu erwarten war, wurden nur wenige westliche Außenseiter der langsamen Folter der ultravioletten Strahlung ausgesetzt.
Um diese herum taten wahre Schwärme von Masseuren, Verkäufern von Meeresfrüchten, Hängematten, Kunsthandwerk, raubkopierten CDs und DVDs, geschützt vor dem großen Star bis in die Fingerspitzen, was sie konnten, um ihre Ruhe zu quälen. Auch wenn wir weit vom logistischen Zentrum des Strandes entfernt sind, dauert es nicht lange, bis wir Aufmerksamkeit erregen und in die Liste der Ziele aufgenommen werden.
Mehr als eine Stunde lang entspannten wir uns, was wir konnten, und kamen alle drei Minuten mit kommerziellen Vorschlägen, die durchaus abzulehnen waren. Bis uns eine dichte Wolkenfront die Sonne bringt und nach und nach einige junge vietnamesische Badegäste und aus anderen Teilen Asiens an den Strand strömen, zufrieden, dass sie sich dort vergnügen können, ohne ihre heilige Haut zu beflecken.
Wir nutzten den Rest des Tages, um unsere Reise von Nha Trang nach Süden neu zu organisieren.
Am nächsten Morgen besuchen wir zunächst das wichtigste archäologische Erbe der Region, einige als Po Nagar bekannte Türme, die zwischen dem XNUMX das würde inzwischen die Präferenz der Leute erobern viet. Wir nahmen uns genügend Zeit, um die historische Pracht des Ortes und die Flusslandschaft, die der gleich nebenan liegende Fluss Cai bildet, zu schätzen.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits ein Motorrad gemietet und entschieden, dass wir zum Doc Let Beach fahren würden. Mehrere dem Reisen gewidmete Publikationen behaupteten, es sei das reizvollste in Vietnam.
Wir fuhren entlang Straßen voller Krater, in einer Computerspiel-Realität, die uns zwang, unzählige Male anderen Motorrädern auszuweichen, die mit Passagieren, Gegenständen und Tieren überladen waren. Wir wichen auch Karren und Karren mit Ochsen, Hunden, Enten, Schweinen und sogar Bambusstöcken aus, die von jedem Lastwagen herunterfielen.
In Doc Let, wieder mit erfrischten Füßen im Südchinesischen Meer, bestätigten wir das starke Türkisblau, von dem wir gelesen hatten, und einen Sand, der so weiß und reflektierend war, dass er unsere Augen „blendete“. Uns fiel auch auf, dass die Vietnamesen einen Teil des Kokoswaldes durch eine Art jugendlicher Zypressen ersetzt hatten, die dem Strand nach unseren kulturellen Maßstäben ein gewisses Begräbnis-Tropen-Aussehen verlieh.
Wir machen ein paar Dips und Strokes und ruhen unsere vom Trip zerschundenen Beine eine gute halbe Stunde lang aus. Aber es ist immer noch 8 Uhr morgens und wir sind so ziemlich die einzigen Westler in Doc Let. Wir wurden immer wieder von Verkäufern angegriffen, die jetzt Tücher und frisches Obst verkaufen. Es dauerte nicht lange, bis wir die Geduld verloren.
Wir kehrten zum Motorrad zurück und zeigten auf einige Salinen, die wir zuvor passiert hatten. Als wir ankommen, laufen Dutzende von Arbeitern in harmonischen Reihen die überhängenden Gehwege entlang, jeder trägt zwei Körbe voller Salz, die sie nach vietnamesischer Art auf einer Stange über der Schulter balancieren.
Wir nähern uns mit Feingefühl. Als wir die Szene weiter untersuchen, stellen wir fest, dass es sich um Frauen handelt. Sie haben ihre Körper und Gesichter zum Schutz vor der kombinierten Erosion von Sonne und Salz bedeckt. Wir sehen ihnen zu, wie sie die schwere Arbeit mit Stoizismus ertragen – wie es bei schweren Aufgaben oft eher bei vietnamesischen Frauen als bei ihren Ehemännern der Fall ist. Hin und wieder nahmen sie die Masken von ihren Gesichtern, um ein bemühtes Lächeln zu zeigen und jede für uns unmerkliche Beobachtung oder Frage herauszulassen.
Auf unserem Rückweg nach Nha Trang entdeckten wir, dass dies die Salzpfannen von Hon Khoi waren, die für die „Versalzung“ eines Großteils Vietnams verantwortlich waren. Ihre Arbeiter aus der Gemeinde Ninh Hai standen jeden Tag um drei Uhr morgens auf und radelten 4 km, um dort zur Arbeit zu gelangen. Von 4 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens wiederholten sie Rundfahrten, beladen mit 20 kg Salz, und vergrößerten so die Anzahl der bereits gebildeten Hügel.
Ab 9 Uhr morgens verwandelte die Sonne die Salinen in einen wahren Hochofen, den wir ebenso wie sie nicht mehr ertragen konnten. Von da an trafen Lastwagen ein, um den Rohstoff im ganzen Land zu verteilen. Wir haben nicht auf den ersten gewartet. Wir stiegen wieder auf den Roller und stellten uns der schmerzhaften Rückkehr nach Nha Trang mit einem gut gewürzten vietnamesischen Mittagessen im Hinterkopf.
