Mehr aus Gewissensgründen als aus anderen Gründen stehen wir vor sechs Uhr morgens auf. Wir verließen das Hotel Cotsoyannis in Richtung des gelb-roten Bahnhofs. Fianarantsoa.
Nach unserer Ankunft verstärkte sich schnell der Verdacht, dass wir niemals pünktlich abreisen würden.
Immer mehr Fahrzeuge setzen Reisende ab, die neugierig auf das sind, was sie erwartet. Es ist Viertel vor sieben, als Lalah Randrianary, eine in der Stadt geborene und aufgewachsene Stadtführerin, uns zum überfüllten Ticketschalter begleitet.
Wir verabschiedeten uns nur bis zum Ende des Tages von ihm. Wir haben die Korrekturleser und das Drehkreuz auf den ersten Bahnsteig des Bahnhofs verlegt, der teilweise von einer kleinen städtischen Zuckerrohrplantage gesäumt ist.
Dort wartet bereits die Komposition aus grünen Personenwagen mit gelben Streifen und halb verrosteten Güterwagen. Das Wichtigste fehlt, die Lokomotive.
Der Streit um die alten Sitze des madagassischen TGV
Madagassische Passagiere kämpfen darum, an Bord zu kommen, als würden sie vor einer Flutwelle fliehen.
Einmal installiert, reichen sie ihr Gepäck durch die Fenster und wenn der Sturm vorbei ist, suchen sie Harmonie auf dem gedämpften metallischen Kopfsteinpflaster, das sie bekommen haben, oder sie verabschieden sich, manche bewegender als andere.
In der Ferne sehen wir die rote Lokomotive in unverständlichen Manövern. Da es eine Weile dauert, bis wir näher kommen, gehen wir in den Ermittlungsmodus. Wir gingen die Plattform von einem Ende zum anderen mit sporadischen Übergriffen auf die folgenden.
Eine abgenutzte Plakette markiert den Beginn der 1. Klasse-Wagen.
Es soll Lecks (Ausländer) wie wir fahren in einer erstklassigen, exklusiven, makellosen und kosmopolitischen Kutsche. Bevor wir uns ihnen anschließen, stecken wir unsere Nase in die eine oder andere 1. Klasse, was madagassische Passagiere fasziniert zurücklässt.
Passagiere leben zusammen in einem FCE First Class Waggon, noch vor ihrer späten Abfahrt von Fianarantsoa.
„Kommen sie hierher? Oder was zum Teufel willst du von hier?“ Sie denken an die Knöpfe ihrer besten Sonntagsroben, während sie uns von oben bis unten mustern.
Ein Pfiff signalisiert die Annäherung der Lokomotive.
Eine madagassische Verzögerung und Abfahrt in Fast-Zeitlupe
Es dauert noch lange, bis um 8 Uhr mit anderthalb Stunden Verspätung der Lokführer des FCE FCE Fianarantsoa – Côte Est erneut endgültig zischt.
Die endlich motorisierte Komposition bricht in Schluckauf aus.
Mehrere Passagiere gehen zu den Fenstern der Waggons, um sich abzukühlen und die tropische Landschaft der Strecke zu genießen.
Es schleppt sich zunächst mit 20 oder 30 km/h durch die uncharakteristische Umgebung von Fianara.
Begünstigt durch eine Reihe von Bahnübergängen, an denen Dutzende Passanten auf dem Weg zur Arbeit und Besorgungen den Zug und die Fahrgäste begeistert begrüßen.
Kurz darauf machten die Passagiere ihre erste Neigung nach links vom Waggon, als ein sechzigjähriger Franzose, der Führer mehrerer anderer, ankündigte, dass wir durch die Sahambavy-Teeplantage und -farm fuhren, die einzige im Land .
Die Merina und die madagassischen Länder voller Reisfelder, die sie beherrschen
Die Bevölkerung Madagaskars ist in achtzehn verschiedene Ethnien unterteilt. Eine der vorherrschenden und einflussreichsten ist Merina von unserem Guide Lalah. Die Merina besetzten einen Großteil der hohen und zentralen Länder der Nation.
Nun, so unwahrscheinlich es scheinen mag, wird angenommen, dass sie zwischen 200 v. Chr. und 500 n. Chr. in riesigen Kanus auf der großen afrikanischen Insel ankamen, die von Inseln der Gegenwart kamen Indonesien, wahrscheinlich von der Sunda.
Mit ihnen brachten sie die Gewohnheit, Reis anzupflanzen und zu konsumieren, und heute ist Madagaskar das größte Reisfeld Afrikas.
Seine aufgeweichten Terrassen und die Bauern, die sich wie um ihr eigenes Leben um sie kümmern, tauchen gleich außerhalb von Fianara auf.
das Alte begleiten Bahnlinie Schienen FCE soll aus dem Elsass stammen, von den Franzosen den Deutschen mit dem Ergebnis abgenommen Erster Weltkrieg und von 1926 bis 1930 von chinesischen Arbeitern zusammengebaut.
Die Reisfelder färben fast die gesamte Strecke in einem viel helleren und durchscheinenderen Grün als das des Tropenwaldes.
Aber nicht nur die Reisfelder, die uns begleiten.
Ebenfalls in Grün, aber mit Truppen, sitzen zwei schwarze Soldaten, imposant und mit Maschinengewehren ausgerüstet, auf dem Balkon vor den Waggontüren, mit der Mission, die kostbaren ausländischen Passagiere vor allem, was kommt und geht, zu schützen.
Einer der Soldaten, die der „Fremdenkutsche“ zugeteilt sind, genießt die Aussicht auf Reisfelder, die typisch für die höchstgelegenen Ländereien Madagaskars sind.
Seine erste Intervention hätte nicht unterschiedlicher sein können. Nur eines der Fenster der französischsprachigen Seniorengruppe lässt sich nicht öffnen.
Die vier empörten Gallier, die das Unglück teilen, werden es leid, es zu versuchen, und greifen auf die Hilfe des Militärs zurück, das es für eine brutalere Kraft hält. Vergeblich, sehr zur offensichtlichen Verlegenheit der Soldaten, von denen alle, einschließlich ihnen selbst, bessere Leistungen erwarteten.
Durch die Türen und Fenster fügen sich die Bewohner der Städte und Dörfer, die wir durchqueren, in die Komposition ein und interagieren mit ihr. Beim TGV Madagaskar können Sie fast alles erwarten.
Madagassische Bahnverkäufer von Everything a Little
In Mahatsinjony, Tolongoina, Manampatrana, Sahasinaka, Ambila und anderen mit ebenso umfangreichen, aber weniger wichtigen Namen verlangsamt sich der Zug immer noch, eine Armee von Verkäufern jeden Alters drängelt um ihn in einem Rennen, um ihre Spezialitäten anzubieten.
"Frau, gnädige Frau! Grüße, des kakis!“ appelliert ein Mädchen, das ein rundes Tablett voller reifer Kakis zeigt.
Kakis: ein farbenfroher und belebender Vorschlag, der zur richtigen Zeit entlang der Route wiederholt wird.
"Missy, Missy, j'ai des bonnes samoussas!“. „Monsieur, monsieur pouvez-vous me passer les Eau Vive vides?“, fleht ein Junge, der leere Wasserflaschen sammelt, um sie später zu verkaufen.
Um zu vermeiden, dass Messen zu chaotisch und dem Komfort der Fahrgäste abträglich sind, haben Zugbeamte und das Militär Händlern seit langem das Betreten von Waggons untersagt, umso mehr in Lecks.
Die Verkäufer bleiben daher so lange wie möglich und ermutigen sie, unter Fenstern und in unmittelbarer Nähe zu kaufen.
Junge Verkäuferin balanciert Bananen, während sie den nicht allzu langen Zug entlanggeht.
Andere, meist mutige Kinder und Jugendliche, erklimmen die Zugangstreppe zu unserem Wagen und bleiben am Eingang zur mittleren Tür, in einer rastlosen, aber sanften kommerziellen Geselligkeit miteinander und mit den Ausländern, die sie zu fesseln schaffen.
Die Patusca Márcia und die Compinchas entschieden sich für andere Geschäftszweige.
Das Mädchen steht auf, mit ihren großen Augen, die selbst unter einem Strohhut Sympathie und Neugier ausstrahlen, während sie die Kutsche nach Möglichkeiten absucht. "stylo gnädige Frau… Eau Vive.
Missy, des Cadaux…“ und besteht darauf, bis er sich auflöst, während seine Freunde und Kollegen die Szene immer wieder betreten und verlassen.
Márcia und Freunde am Eingang zum exklusiven Waggon von Vahas, nicht aus Madagaskar stammenden Touristen aus anderen Teilen der Welt.
Die Last, die die Zusammensetzung des madagassischen TGV überwältigt
Der Zug verkehrte nach wie vor täglich. Tun Sie es jetzt nur dienstags und samstags. Aus diesem Grund versucht das Unternehmen, das es betreibt, bei jeder Fahrt so viel wie möglich vom Frachttransport zu profitieren.
Jedes Mal, wenn er an einer neuen Station oder Haltestelle hält, tut dies der alte FCE auf unbestimmte Zeit, während Arbeiter mit trockenen, fetten und verschwitzten Körpern große Säcke im Gleichgewicht tragen,
Ein Arbeiter ist dafür verantwortlich, schwere Säcke von einem Waggon zum anderen zu transportieren.
Sie versuchen, lange Eisenstangen zu zähmen, sie verschiffen Kisten mit allem Erdenklichen und natürlich riesige Bananenbüschel und Haustiere, die vor Ort bewegungsunfähig gemacht werden.
Als wir wieder anfingen, kehrten wir und Dutzende anderer Outdoor-Enthusiasten zu dem seltsamen Spiel zurück, das wir früher gespielt haben. Mehr als nur einander und die üppigen Landschaften anzusehen, haben wir Spaß daran, den Busch zu meiden.
Mitarbeiter folgt der FCE-Lokomotive in einem üppig bewachsenen Bereich der Strecke.
Auf beiden Seiten der Strecke wächst die tropische Vegetation fast schneller als der Zug. Es wird invasiv und aggressiv.
Es zwingt uns, uns in die Kutsche zurückzuziehen, wie es am Eingang der achtundvierzig Tunnel geschieht, die sich als Zwischenspiele der Dunkelheit in dieser faszinierenden madagassischen Parade der Farben und des Lebens wiederholen.
Attraktionen auf beiden Seiten der Linie
Einer der Mitarbeiter an Bord des Zuges durchquert den Touristenbereich und kündigt an, dass wir gleich einen Blick auf die Mandriampotsy-Wasserfälle erhaschen werden. Diesmal strömen alle Passagiere auf die rechte Seite, was praktisch ist. Auf der gegenüberliegenden Seite lauert die Eisenbahn auf einen riesigen Abgrund zu.
Bald werden wir in Andrambovato anhalten. Ein Halt, der eine weitere Reihe seltsamer Manöver der Lokomotive in Betracht zieht und sich über jede Verzögerung hinaus erstreckt.
Personal an einem FCE-Bahnhof auf dem alten Waggon.
Wir haben Zeit, den folgenden Tunnel zu betreten und die bunten Kleider zu untersuchen, die zwischen zwei Schienenpaaren am Eingang trocknen.
Die Einladung, den Motor des Ingenieurs Rakoto Germain zu fahren
Wir unterhalten uns mit dem Fahrer, der uns zum Einsteigen einlädt und sich mit unverhohlenem Stolz vorstellt: „Hier schreibe ich meinen Namen und meine Adresse. Bitte schauen Sie, ob Sie mir eines der Bilder schicken können.
Ich bin der Maschinist-Ausbilder Rakoto Germain und er kritzelt alles auf die Rückseite einer Rechnung, die wir ihm gegeben haben, als würde er seine Handschrift perfektionieren.
Das Leben rund um diese Eisenbahnlinie erweist sich weiterhin als fruchtbar.
Linienverkäufer versorgen die Fahrgäste im Zug Fianarantsoa – Côte Est mit Essen
Kurz nachdem die Lokomotive zu dem Waggon zurückgekehrt war, in dem wir fuhren, wurden wir Zeuge zweier weiterer bemerkenswerter Ereignisse: In der Nähe des Bahnhofseingangs wird ein frisch verheiratetes Paar in einer kühnen Eisenbahninszenierung fotografiert, die von großen Scheinwerfern beleuchtet wird, die anscheinend geworden sind modisch.
Zur gleichen Zeit liefern zehn oder elf Männer, die aus der Menge auftauchen, einen kürzlich gefangenen Taschendieb an die Soldaten, die mit uns folgen.
Diese wiederum fesseln ihn mit Handschellen an das Geländer des Balkons der Kutsche.
Sie verhören ihn auf eine Weise, die uns pädagogisch erscheint, unter Berücksichtigung der populären Demütigungen, denen er ausgesetzt ist, bis er mehrere Stunden nach der Tat in der nächsten Stadt mit Gefängnis ausgeschifft wird.
Taschendiebe, die von den Benutzern einer Station gefangen werden, werden immer noch mit Handschellen gefesselt und vom Militär überwacht, das die normalerweise von Ausländern besetzten Waggons schützt.
Irgendwann stellt sich heraus, dass der Lokführer den Schienen folgt, aber den Fahrplan völlig aus den Augen verloren hat.
Wir betreten Mananpatrana, ein weiteres wichtiges Dorf auf der Route, erkennbar an den Stelzen, die auf beiden Seiten der Linie stehen.
Es ist sechs Uhr nachmittags, die Zeit, zu der wir ankommen sollten Ziel Finale. Die Nacht wird bald hereinbrechen und wir sind noch weit von Manakara entfernt, aber die Rückkehr zum Wandern dauert noch länger als in Andrambovato.
Schließlich treten wir die letzte Fahrt in Richtung Küste an, die bald von einem Stromausfall unterbrochen wird, der uns mehr als eine halbe Stunde im Dunkeln lässt.
Die Innenausstattung eines der 1. Klasse-Wagen, die als luxuriös nur den Namen erahnen lassen.
Nicht, dass wir es mitbekommen hätten, aber im letzten Drittel des Weges verlässt die Bahn den Urwald. Es besteht aus einer Abfolge von Hügeln, die mit Bäumen des Reisenden gefüllt sind.
Sie führt durch das kleine Dorf Mahabako und dann durch die Quasi-Stadt Fenomby.
Wie wir haben sich die meisten Passagiere bereits der Hitze und Müdigkeit ergeben und lehnen den Kopf an die Fenster oder die Partner neben sich, wenn sie sich das zutrauen.
Draußen teilen sich Verkäufer behelfsmäßige Abendessen mit dem, was von den Verkäufen des Tages übrig ist.
Vor allem ein kleines Chamäleon landet direkt vor uns. Als wir es bemerken, sind alle Passagiere in unserem Waggon wach und beugen sich über uns, entschlossen, das arme Geschöpf zu bewundern und zu fotografieren.
Hier und da hält der Zug weiter. Von unserem Platz aus folgen wir den Bewegungen der Verkäufer und der Kinder, jetzt durch die diffusen Spuren ihrer lebhaften Stimmen und ihrer Kerzen, Laternen und Öllampen.
Wir haben keine Ahnung, wo wir waren, aber gegen halb zwölf überließen wir uns erneut der Erschöpfung.
Wir haben sogar den exzentrischen Abschnitt verpasst, wo der Zug die Landebahn des Flughafens Manakara an der gegenüberliegenden Küste von Malagasy überquert Morondava und Avenida dos Baobás die wir bereits erkundet hatten.
Wir wachten um drei Uhr morgens auf, schon mit dem Aufruhr der FCE, die in die Endstation einfuhr.
Eine Armee madagassischer Untoter und Lecks eilt zum Ausgang und sucht verzweifelt nach Ruhe und Trost.
Lalah begrüßt uns erneut: „Diesmal hatten sie Pech. Es ist normal, dass der Zug Verspätung hat, aber neun Stunden Verspätung sind wirklich schlimm. Nun, es gibt zwei sehr heiße Suppen im Raum. Morgen um acht Uhr erwartet Sie der Panglanes Channel.
Es wird zumindest den ganzen Morgen mit dem Kanu dauern!“
